Семейное овощеводство на узких грядках (Угарова ТЮ)

БКК
42.34 У 242

У 242

Угарова Т. Ю. Семейное овощеводство на узких грядах. 2-е изд., перераб. и доп.— М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998 .—

216 с.

ISBN 5-7856-0039-0

В книге отражен опыт использования метода Митлайдера в Рос­сии. Подробно изложена технология овощеводства на узких грядах — высокопродуктивная, простая для освоения, предельно унифицирован­ная для разных культур, требующая минимум времени и трудозатрат, эффективная на любых почвах и при любых погодных условиях. Тех­нология адаптирована к почвенно-климатическим условиям Нечер­ноземья, выявлены особенности ее использования в мелком личном хозяйстве, апробированы эффективные удобрительные смеси, соста­вленные на основе отечественных удобрений. Описаны особенности выращивания отдельных овощных культур на узких грядах, большое внимание уделено правильному подбору сортов и срокам посадки. Под­черкнуты элементы технологии, позволяющие снимать с одной гряды по два урожая овощей в год.

Для опытных огородников и новичков, всех тех, кто хочет обеспе­чить свою семью высококачественными овощами с 1,5-2 соток огоро­да, а также тех, кто хочет развернуть рентабельное товарное овоще водческое хозяйство на столь малой площади, как 10-15 соток.

ISBN 5-7856-0039-0 3704030700-0039 Б64(03) - 98

© Т. Ю. Угарова, 1998

СОДЕРЖАНИЕ

Слово к соотечественникам ............... 7

Введение ........................... 10

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА ОВОЩЕВОДСТВА НА УЗКИХ

ГРЯДАХ ............................ 12

1.1. Что такое метод Митлайдера? ............. . 12

1.2. Что такое узкие гряды? ................. . 13

1.3. Где целесообразно использовать метод узких
гряд? .... 15

1.4. Требования к огородному участку ............. 16

1.4.1. Хороший отток воды ................ . 16

1.4.2. Наличие поливной воды ............... . 17

1.4.3. Освещенность участка ................ . 18

1.4.4. Горизонтальность участка .............. . 18

1.5. Инструменты для разбивки узких гряд и ухода за
огоро- дом ............................. . 18

1.6. Урожайность культур на узких грядах ......... . 20

1.7. Правильное питание растений — основное условие получения

высоких урожаев ...................... . 22

1.8. Рентабельно ли вкладывать деньги в покупку удобрений? . 25

1.9. Качество овощей, выращиваемых по методу Митлайдера . 29

2. РАЗБИВКА ОГОРОДА .................... 33

2.1. Расчистка участка ................... . 34

2.2. Планировка огорода ................... . 36

2.2.1. Ширина гряд и-проходов ............... . 36

2.2.2. Ориентация гряд .................. . 36

2.2.3. Длина гряд ..................... . 37

2.3. Разметка гряд ..................... . 39

2.4. Внесение предпосевного удобрения, формирование гряд и бор- тиков ............................ . 40

-3. ПОСЕВ СЕМЯН И ВЫСАДКА РАССАДЫ НА УЗКИЕ

ГРЯДЫ ............................. 47

3.1. Семенами или
рассадой? ................ . 47

3.2. Посев семян на узкие гряды ............... . 49

3.3. Высадка рассады на узкие гряды ............ . 52

59 59 63 66 68 70 72 77 78 83 86 87 88 101 104 108 110 113 125 133 134 136 136 137 137 138 138 139 139 140 140 141 142 143 143 144 145

4. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ НА УЗКИХ ГРЯДАХ ...... .

4.1. Подкормка ....................... .

4.2. Полив .......................... .

4.3. Борьба с сорняками ................... .

4.4. Можно ли на одну гряду сажать разные овощи? ..... .

4.5. Сбор овощей ...................... .

4.6. Осенние работы в саду. Приподнятая грядка ...... .

5. ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ. УДОБРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ .....

5.1. Потребность растений в питательных элементах. Как пробле­ма питания решается на узких грядах ............ .

5.2. Минеральные удобрения, которые можно использовать для со­ставления смесей для узких гряд .............. .

5.3. Состав и приготовление смеси 1 ............. .

5.4. Состав и приготовление смеси 2 .............

5.4.1. Приготовление смесей макроудобрений (полуфабрикатов смеси 2) ..........................

5.4.2. Приготовление полной смеси 2 ............

5.4.3. Характеристика различных вариантов смеси 2 ....

5.4.4. Назначение смесей 1 и 2 и дозы их
внесения .....

5.5. Можно ли применять продажные смеси 2 ......... .

5.6. Недостаточность отдельных элементов питания у растущих культур ........................... .

6. ВРЕМЕННЫЕ УКРЫТИЯ НАД УЗКИМИ ГРЯДАМИ ....

7. СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЗКИХ ГРЯДАХ ............... .

7.1. Группа культур, высеваемых ранней весной ..... .

7.1.1: Редис ........................ .

7.1.2. Репа ......................... .

7.1.3. Редька ....................... .

7.1.4. Морковь .......................

7.1.5. Петрушка ......................

7.1.6. Шпинат ....................... .

7.1.7. Кресс-салат .....................

7.1.8. Укроп ........................ .

7.1.9. Яровой чеснок ....................

7.1.10. Лук репчатый ...................

7.1.11. Лук-порей .....................

7.1.12. Свекла ....................... .

7.1.13. Салат ....................... .

7.1.14. Горох ....................... .

7.1.15. Овощные бобы ................... .

7.1.16. Мангольд .....................

7.2. Весенние и летние посадки капустных культур ..... .

7.2.1. Пекинская капуста .................

7.2.2. Белокочанная капуста ................

7.2.3. Савойская капуста ..................

7.2.4. Красиокочанная капуста ...............

7.2.5. Кольраби ......................

7.2.6. Цветная капуста ...................

7.2.7. Брокколи ......................

7.2.8. Брюссельская капуста ................

7.3. Культуры, высеваемые или высаживаемые рассадой в поздне-весенний период ....................... .

7.3.1. Подсолнечник ....................

7.3.2. Сахарная кукуруза .................

7.3.3. Сельдерей ...................... .

7.3.4. Физалис .......................

7.4. Теплолюбивые культуры ................

7.4.1. Огурец .......................

7.4.2. Помидоры ......................

7.4.3. Фасоль кустовая ...................

7.4.4. Фасоль вьющаяся ..................

7.4.5. Кабачки .......................

7.4.6. Патиссоны .....................

7.5. Овощи, выращиваемые на узких грядах преимущественно во вторую половину лета ....................

7.5.1. Пастернак ......................

7.5.2. Дайкон ....................... .

7.5.3. Китайская капуста .................

7.5.4. Брюква .......................

7.6. Многолетние культуры на узких грядах ......... .

7.6.1. Щавель ....................... .

7.6.2. Ревень ........................ .

7.6.3. Любисток ...................... .

7.6.4. Эстрагон (тархун) ..................

7.6.5. Многолетние луки: шнитт-лук, лук-слизун, лук-батун, лук
душистый .........................

7.7. Картофель ....................... .

8. О ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

8.1. Усиленная поражаемость овощных культур вредителями сви­детельствует о том, что растения ослаблены? ........ .

8.2. Что дает применение пестицидов против насекомых-вредителей? ....................... .

8.3. Что дает использование растительных экстрактов для борьбы с вредителями? ........................ .

8.4. Механический метод борьбы с вредителями ....... .

8.5. Севооборот как
способ повышения устойчивости огородных культур к болезням и вредителям .............. •

8.6. Смешанные посадки как способ повышения устойчивости ого-родных культур к вредителям и болезням .......... .

8.7. Видовое разнообразие как фактор устойчивости сообщества ра-стеняй к болезням и вредителям ............... •

8.8. Повышение устойчивости огородных культур к болезням и вре-дителям с помощью антистрессовых препаратов ....... .

9 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА УЗКИХ ГРЯДАХ ............••••••••••••••• • -lu

Приложение 1. Предельно допустимое содержание нмтратов в про-дуктах овощеводства открытого грунт» ........... •

Моей любимой внучке Маше Казанцевой посвящается

СЛОВО К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

Метод земледелия, описанный в этой книжке, прост, продук­тивен и как бы создан для небольшого участка земли, на кото­ром трудится семья. Это метод узких гряд, с помощью которого любой неухоженный клочок земли можно превратить в процве­тающий огород, плодоносящий с ранней весны до поздней осени. Работая на узких грядах, мы можем удовлетворить три наших насущных потребности:

— в изобилии обеспечивать семью продуктами овощевод­ства;

— получить полноценные, здоровые, не отравленные ядохи­микатами и нитратами овощи;

— испытать радость осмысленного, творческого, щедро воз­награждаемого труда.

Но за этим, так сказать, бытовым уровнем мотивации нашего обращения к труду на земле, вырисовываются мотивы совсем другого уровня, чаще всего неосознанные.

Все мы в ответе за чудовищное насилие над землей России, которое продолжалось долгие десятилетия, нарастая по мере того, как увеличивалась техническая оснащенность общества. Если говорить только о землях сельскохозяйственного назначе­ния, то нанесенный им урон столь велик, что Россия, которая могла бы прокормить полмира, превратилась в страну, суще­ствование которой уже более 30 лет зависит от импорта продо­вольствия.

Конечно, и бессмысленное затопление плодородных земель, и возведение на них монстров военно-промышленного комплек­са, и мелиорация, среди «достижений» которой обмеление боль­ших и исчезновение малых рек, и химизация, отравившая герби-

цидами площади, сравнимые с территорией Франции, и «мир­ный атом», обернувшийся атомной войной против своей земли и своего народа, — конечно, все эти и многие другие смер­тоносные проекты рождались в высоких кабинетах. Но ведь приговор в исполнение приводили мы, зачастую честные, са­моотверженные работники, хорошие профессионалы, строите­ли и гидростроители, ученые и работники проектных орга­низаций, мелиораторы и летчики сельскохозяйственной авиа­ции, труженики города и деревни, словом, все те, кому сей­час плохо, кто чувствует себя обманутым и ищет винов­ных.

А может быть, то, что происходит с нами, это закономер­ное возмездие? Может, труды наши пошли прахом из-за того, что, создавая относительные ценности, разрушали ценности аб­солютные? Мы посягнули на природу, землю, на самую душу России и теперь отвечаем за это по законам ^гчным.

Давайте оставим ложные надежды на то, что те или иные политические силы выведут нас из кризиса. Пока мы предъявля­ем претензии к кому угодно, но не к самим себе, лучше нам не станет. Существует только один путь возрождения — путь осо­знания вины, покаяния и смиренного труда во благо. Наверное, самое лучшее, что мы можем сейчас сделать для России, — это возродить крошечную ее часть, тот клочок земли, который дан в полное наше распоряжение. Пусть каждый создает на своей земле оазис красоты и изобилия.

Да поможет нам Господь очистить и возродить себя, свою землю, свою Родину!

Г. Угарова

За деятельное участие и поддержку при создании этой кни­ги хочу выразить глубокую признательность Михаилу Лео­нидовичу Василевскому, Александру Петровичу Старшинову, Майе Александровне Черемисиной, Гайяру Робертовичу Хафи-зову и Марине Иосифовне Мокеевой.

Я глубоко благодарна членам моей семьи — мужу, Казанце­ву Эдуарду Николаевичу, помогавшему мне на всех этапах ра­боты, а также дочери и зятю, Наталье Эдуардовне и Юрию Николаевичу Казанцевым, принимавшим активное участие в разработке программы «Семейное овощеводство на 1,5 сот­ках».

Благодарю также слушателей моих лекций за то упорство и энтузиазм, который они вложили в освоение метода овоще­водства на узких грядах. Многие их них не только добились выдающихся результатов, но и сами стали активными пропа­гандистами этой замечательной технологии. Особую призна­тельность хочу выразить Алексею Александровичу Макарову, Инне Константиновне Морозовой и Вениамину Ивановичу Сул-танову за помощь в организации и оформлении лекций.

Автор

ВВЕДЕНИЕ

Сейчас все города России буквально опоясаны садовыми участками. Их имеют почти 20 млн. семей. Для многих вла­дельцев шести соток выращивание овощей из приятной разрядки после работы в городе превратились едва ли не в условие выжи­вания. Люди отдают своим участкам все свободное время, но им часто не хватает умения получать со своих со1ок урожай, соиз­меримый с вложенным трудом. Беден и ассортимент культур:

редко встретишь на огородах больше 10-15 видов овощей.

С каждым годом растут цены на селена, удобрения, пленку, дорожают железнодорожные билеты. Все это заставляет всерьез задуматься о повышении урожайности культур, о рентабельно­сти и окупаемости садовых участков.

Как получить с небольшой площади разнообразные овощные культуры в количестве, достаточном для обеспечения семьи в те­чение круглого года? Сколько земли необходимо для достижения этой цели? Если хозяйствовать по методу Митлайдера — на так называемых «узких грядах», то совсем немного. Технология вы­ращивания овощей на узких грядах позволяет стабильно, из года в год, получать высокие урожаи всевозможных овощных куль­тур. Достаточно отвести под узкие гряды по 40 кв. м земли на каждого члена семьи, чтобы семья была полностью обеспечена овощами в течение круглого года. Для семьи из четырех человек хватит 1,5 соток любой земли — качество ее решающего значе­ния не имеет. Важно только, чтобы поблизости была вода для полива и участок был бы хорошо освещен, желательно с утра до вечера.

Погодные условия также не являются решающим фактором. Сотни владельцев садовых участков, работая на узких грядах, получают высокие урожаи первоклассных овощей как в засу­шливые, жаркие, так и в холодные, дождливые годы.

Качество продукции, выращенной на узких грядах, превос­ходное. Овощи сладкие, сочные, плотные, богаты белками, вита­минами, пектином, привлекательны на вид, прекрасно хранятся. Начиная с 1989 г., когда метод Митлайдера впервые появился в

10

России, многие сотни образцов были проанализированы на ни­траты с неизменным результатом: продукция экологически чи­стая.

Метод узких гряд привлекает своей простотой, четкостью, универсальностью. Добросовестно выполняя стандартные опе­рации, даже начинающий огородник может рассчитывать на успех, и в первый же год у него будет высокопродуктивный, свободный от сорняков, удивительно чистый и красивый ого­род. Нужно только не отклоняться от рекомендаций, так как для успеха важны все элементы технологии: дробное, сбалансирован­ное питание растений, особая форма гряд, их горизонтальность, строго фиксированные расстояния между растениями в ряду и знаменитые митлайдеровские дорожки, которые в два раза шире самих гряд.

Для тех, у кого огородничество не является основной про­фессией, метод узких гряд особенно привлекателен, так как он требует меньше труда и времени, чем традиционные техноло­гии: после первоначальной расчистки площадки под огород, пе­рекапываются только узкие полоски гряд; дорожки никогда не перекапывают; гряды и проходы никогда не меняют местами;

почву на грядах никогда не рыхлят, ручная прополка сорня­ков сведена к минимуму. Можно с уверенностью утверждать, что метод узких гряд является идеальным для семейного ово­щеводства. Если вы решили его освоить, заранее позаботьтесь о создании условий для хранения овощей и заготовок, чтобы вы­сокие урожаи не застали вас врасплох.

Но возможности метода ни в коем случае не ограничивают­ся нетоварным хозяйством. Достаточно добавить к 1,5 соткам еще столько же земли, чтобы семья получила немалый доход от продажи овощей. А высокорентабельное фермерское хозяй­ство можно развернуть уже на 10-15 сотках, причем без привле­чения какой-либо сельхозтехники и с минимальным вложением средств.

В нашей жизни дефицит радости не менее, а возможно и бо­лее, острый, чем дефицит высококачественных продуктов пита­ния. Работая на узких грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращива­ния овощей. Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным.

Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убе­ждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернуться к традиционной технологии.

11

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА ОВОЩЕВОДСТВА НА УЗКИХ ГРЯДАХ

Систематическое описание технологии овощеводства на уз­ких грядах дается в разделах 2-6. Задача данного раздела — первое знакомство с методом, его принципами и возможностя­ми.

1.1. Что такое метод Митлайдера?

Под этим названием автор объединил две разработанные им технологии выращивания овощей в^ открытом грунте — овоще­водство на узких грядах и овощеводство в ящиках-грядах, а также оригинальный метод получения рассады и метод выра­щивания овощей в теплицах.

Общим для всех этих технологий является принцип пита­ния растений. Растения получают оптимальное сбалансирован­ное питание: им дается все, в чем они нуждаются, и в таком количестве, которое обеспечивает быстрый, энергичный рост, правильное развитие, устойчивость против болезней и неблаго­приятных условий среды.

Необходимые элементы питания поставляются в составе сба­лансированных смесей минеральных удобрений. Оригинальная и практически универсальная рецептура смесей работает надеж­но, обеспечивая плодородие разных почв. Эти смеси легко со­ставить из обычных, имеющихся в продаже удобрений. Дробное несение обеспечивает высокую степень утилизации удобрений, что важно как с экономической, так и с экологической точек зрения.

В зависимости от условий можно использовать тот или иной вариант технологии.

Узкие гряды на естественной почве — это наиболее простой, дешевый и распространенный вариант технологии Митлайдера. Овощеводство на узких грядах дает высокие результаты незави­симо от исходного качества почвы, в том числе на истощенных землях, на тяжелых глинистых или бедных гумусом песчаных

12

почвах. В условиях Нечерноземья, Сибири и Юга России целе­сообразно выбрать именно эту технологию.

Но в некоторых особых условиях, например, на каменистой почве, на эродированном склоне или вблизи северной грани­цы земледелия лучше будут работать так называемые «ящики-гряды». Они представляют собой ящики без дна, которые уста­навливают на естественный грунт и заполняют искусственной почвой, обычно смесью опилок и песка. Ящики-гряды можно ре­комендовать и тогда, когда земли вообще нет: их можно уста­навливать на балконе городской квартиры или в тепличке на крыше гаража. В ящиках-грядах выращивание овощей произ­водится либо целиком на искусственной почве (например, на балконе), либо на «двуслойной почве», нижнем слоем которой является естественный грунт, а верхним — искусственная поч-восмесь.

Ящики-гряды с двуслойной почвой хорошо зарекомендовали себя в теплицах — обогреваемых и необогреваемых, пленочных и стеклянных. Теплицы, устроенные по проекту Митлайдера, отличаются от всех других системой вентиляции. Она предель­но проста в изготовлении и в эксплуатации, а главное, она по­могает создать комфортные условия для растений, в том числе в летнюю жару.

Для узких гряд, ящиков-гряд и для теплиц требуется рас­сада, и Митлайдер предлагает рациональную и совершенную методику, позволяющую получать рассаду высочайшего каче­ства. Выращивание рассады овощных и декоративных культур можно рассматривать как независимый (коммерческий) вариант метода Митлайдера.

Это издание посвящено описанию технологии выращивания овощей на узких грядах. Овощеводство в ящиках-грядах, в от­крытом грунте и в теплицах, а также технология выращивания рассады будут изложены в следующей книге серии «Овощевод­ство на малых площадях».

1.2. Что такое узкие гряды?

Узкие гряды — это совершенно особые, непривычные для нас гряды. Они представляют собой строго горизонтальные полоски земли шириной 45 см, находящиеся на одном уровне с широкими проходами, от которых они отделены бортиками. Промежутки между грядами в два раза шире самих гряд.

Огород с узкими грядами не спутаешь ни с каким другим.

13

Сорняков нет, огород неправдоподобно чист и красив. В сере­дине лета он напоминает овощной конвейер — на одних грядах идет уборка овощей, на других культуры еще подрастают, и на третьих взамен убранных ранних культур высаживается расса­да. Обращает на себя внимание равномерность роста и созрева­ния овощных культур, их здоровый зеленый цвет. Эти признаки однозначно свидетельствуют о том, что растения ни в чем не испытывают недостатка и чувствуют себя отлично. Естествен­но, что на прекрасные условия они отвечают щедрым урожаем. Овощи сладкие, ароматные, ярко окрашены, имеют правильную форму. Они вкусны и питательны, богаты по минеральному со­ставу, белкам и витаминам.

За этими результатами стоит хорошо продуманная техно­логия. Она предельно проста и унифицирована, пригодна для разных овощных культур, разных лочв и климатических зон. Для работающих горожан, владельцев шести соток, особенно важно то, что овощеводство на узких грядах требует меньше труда, времени и земли и обеспечивает значительно более высо­кие урожаи, чем традиционное приусадебное овощеводство.

Основа метода — обильное и сбалансированное, т. е. уравно­вешенное по содержанию необходимых элементов, питание ра­стений. Не менее важны и остальные элементы метода: узкие гряды и широкие проходы, бортики по краям, строгая горизон­тальность гряд, фиксированное расстояние между растениями в ряду, отсутствие сорняков. В совокупности они создают наилуч­шие условия для корневого питания, водоснабжения и фотосин­теза, исключают конкурентное угнетение овощных культур, что, в конечном счете, приводит к их быстрому росту, интенсивному наращиванию массы и обильному плодоношению.

Поскольку технология разработана до деталей и «для неожи­данностей просто не остается места», то появляется относитель­ная независимость от погодных условий, возможность планиро­вать объем урожая и сроки его получения. Заранее известно, сколько, где и когда надо затратить усилий, времени, средств, сколько и каких удобрений нужно приобрести, сколько нужно вырастить рассады и каков будет результат.

Но какими бы достоинствами ни обладал метод узких гряд, успех в его освоении в конечном счете зависит от вас — в какой мере вы воспримете необычные элементы этой технологии и с какой степенью точности и добросовестности будете их выпол­нять. Если вы будете неукоснительно следовать рекомендациям, то вы «обречены на успех».

14

1.3. Где целесообразно использовать метод узких гряд?

Одно из поразительных свойств метода — его универсаль-'>сть, возможность его использования на любых почвах и в раз-.[чных климатических зонах. За 40 лет своей практической де-ельности д-р Митлайдер создавал процветающие овощеводче-ие хозяйства в разных странах, на разных широтах, на разной 1соте над уровнем моря, в местах с самыми разнообразными чвенными и климатическими условиями — от влажных тро­пиков до пустынь.

На русской земле узкие гряды впервые появились в 1989 г., когда д-р Митлайдер организовал учебное овощеводческое хо­зяйство при Заокской духовной семинарии христиан адвенти­стов седьмого дня в Тульской области. С 1991 г. началось обу­чение овощеводству на узких грядах в Москве в культурном цен­тре «Меридиан», где за 6 лет этот метод освоили около 5 тысяч москвичей и жителей Московской области.

Сейчас по всей России разбросаны тысячи огородов с узкими грядами и число их быстро возрастает. Высокие урожаи, по­лученные в Подмосковье, Поволжье, под Санкт-Петербургом, в Крыму и под Иркутском, еще раз показали, что метод прекрасно работает в самых разных условиях. Узкие гряды отлично заре­комендовали себя в Нечерноземье, в Центрально-Черноземной зоне, Башкирии, на Дальнем Востоке. Но на просторах Рос­сии, конечно, встречаются районы, где климатические условия накладывают ограничения на использование этой технологии. Едва ли будут эффективны узкие гряды на северной границе земледелия, где мало тепла, долго оттаивает почва и лето корот­кое. Там можно ожидать хороших результатов от ящиков-гряд, превращенных в малогабаритные теплицы с помощью поливи-нилхлоридных труб и полиэтиленовой пленки.

Можно посоветовать проявить осторожность в использова­нии узких гряд в районах, подверженных ветровой эрозии. Там, где почвы рыхлые и постоянны сильные ветры, широкие сво­бодные от растительности дорожки могут способствовать вы­дуванию верхнего слоя почвы. Аналогичные соображения можно высказать для зон с интенсивной водной эрозией. Однако в боль­шинстве регионов метод узких гряд может быть использован без всяких ограничений.

Отличается ли технология в разных климатических зонах, скажем, в Подмосковье и в Ростовской области? Отличия есть,

15

но они минимальные, и зависят главным образом от того, явля­ется ли почва кислой или щелочной. Там, где почвы кислые, а это бывает в регионах, где годовой уровень осадков больше 500 мм,
кальций вносят в почву в виде карбоната (доломитовой муки, молотого известняка или мела). А в щелочные и солонцо­вые почвы, которые бывают в засушливых местностях с уровнем осадков меньше 450 мм,
кальций вносят в форме сульфата (гип­са). В Подмосковье вносят известь, в Ростовской области — гипс, и этим практически исчерпываются различия в технологии.

1.4. Требования к огородному участку

Не всякий участок годится для овощеводства на узких гря­дах. Впрочем, требования к огородному участку одинаковы, по какой бы технологии ни выращивались овощи. Для овощевод­ства не подойдут:

— заболоченные участки;

— низины, где весной и после ливней застаивается вода;

— участки, где поблизости нет источника поливной воды;

— затененные площадки;

— крутые склоны.

Кроме того, когда вы получаете землю в неизвестной • вам местности, нелишне поинтересоваться экологической, в частно­сти радиационной, обстановкой. Если земля уже была в сель-хозобороте, желательно выяснить, не отравлена ли она гербици­дами. Вблизи городов овощеводческие совхозы часто удобряли почву компостами с полей орошения. Такие земли безнадежно отравлены, в частности тяжелыми металлами. Но если эколо­гическая обстановка более или менее приличная, то качество почвы решающего значения не имеет. На любой, даже самой не­плодородной и истощенной земле можно разбить узкие гряды и получать высокие урожаи, восстановив плодородие с помощью сбалансированных смесей удобрений.

1.4.1. Хороший отток воды.
Если весной или после дождя на участке долго стоит вода, это является серьезным препят­ствием для овощеводства вообще, и для овощеводства на узких грядах в особенности. Корни растений задыхаются в стоячей во­де, и овощи погибнут на таком участке после первого большого

ливня.

Что же делать, если другой земли нет? Прежде всего — по­нять, почему на участке скапливается вода.

16

Если он расположен в низине между двумя холмами и на нем просто собирается стекающая с холмов вода, то с этим можно бороться. Чтобы удалить воду с участка, по его границе нужно прокопать водоотводную канаву. Ее глубина определяется тем, насколько близко от поверхности залегает слой глины. Выкапы­вая канаву, нужно вынуть всю землю до глины и углубиться в слой глины не менее, чем на 15-20 см. Обычно вода в низи­не скапливается только тогда, когда водонепроницаемый слой расположен близко, поэтому редко приходится копать канавы глубже 0,8-1 м.

Однако низины имеют и другие недостатки. Там холоднее, весной позже кончаются заморозки, а осенью они раньше насту­пают, чем на ровных или возвышенных местах (см. табл. 25).

Значительно труднее бороться с затоплением почвы, если участок находится почти на одном уровне с расположенным ря­дом водоемом. Дренажные работы на таких участках, как прави­ло, не дают результатов. Единственная возможность — поднять минимум на 20 см всю площадку, отведенную под огород, с помо­щью насыпного грунта. Так как для семейного огорода с узкими грядами требуется незначительная площадь (по 40 м2
на каждо­го члена семьи), это мероприятие вполне осуществимо.

Но когда привозной грунт просто укладывают на поверх­ность земли, то во время осенних дождей или при таянии сне­га он расплывается, распределяясь равномерно по окружающим участкам. Если не сделать внутрипочвенного настила, то через 2-3 года уровень почвы может практически понизиться до ис­ходного. Лучший способ решить вопрос раз и навсегда — это снять верхний слой почвы и уложить под него объемный жест­кий настил. Гравий для этой цели является наименее подходя­щим материалом, так как он постепенно уходит вглубь почвы. Лучше всего воспользоваться отходами с лесопилки и создать жесткий подпочвенный слой толщиной в несколько десятков сан­тиметров из коры хвойных деревьев. Могут быть использованы и другие материалы. Например, нижний слой настила может состоять из старых автомобильных покрышек, а верхний — из крупных ветвей и стволов засохших плодовых деревьев, ста­рых слег, сухостоя хвойных. Сверху укладывается вынутый и привозной грунт. Такой участок пригоден для овощеводства по любой технологии, в том числе на узких грядах. Только культи­вирование таких многолетних культур, как ревень и эстрагон, едва ли будет успешным.

1.4.2. Наличие поливной воды.
Если на участке или в не-

17

2-3596

посредственной близости от него нет источника поливной воды, то от метода узких гряд придется отказаться. Нельзя рассчиты­вать на естественные осадки, как на надежный источник водо­снабжения. Овощи требуют очень много воды. Даже если лето дождливое, и выдадутся всего несколько жарких и сухих дней подряд, то и за этот короткий период огород может пострадать без полива.

1.4.3. Освещенность участка.
Хорошая освещенность не является специфическим требованием метода узких гряд. Оно распространяется на любой метод овощеводства. В средней по­лосе России тепло и свет являются лимитирующими фактора­ми, поэтому, чем выше освещенность огорода, тем выше урожай. Максимальный урожай вы получите^ узких гряд, освещенных с утра до вечера.

Многие владельцы садовых участков равномерно покрыли свои 6 соток фруктовыми деревьями и тем самым лишили себя возможности иметь продуктивный огород. Выращивание овощей между деревьями недопустимо. В результате частичного затене­ния урожай будет в 3-4 раза ниже, чем на освещенной площадке, овощи будут обогащены нитратами и будут плохо храниться.

1.4.4. Горизонтальность участка.
Поверхность узких гряд должна быть горизонтальной. Это обязательное условие. Поэтому удобней и проще, когда вся площадка не имеет уклона. Если уклон небольшой, участок можно использовать под огород. Чтобы поверхность гряд на таком участке была горизонтальной, их просто нужно располагать поперек склона, каждую на своей высоте.

Южный склон предпочтительнее северного, так как там теп­лее, и почва прогревается раньше, но к поливу на южном склоне предъявляются более высокие требования.

Если склон крутой, то для того, чтобы использовать его под огород, нужно делать горизонтальные террасы. На террасах на­дежнее будут работать ящики-гряды, поскольку почва в них за щищена от эрозии стенками. Крутой северный склон все же надо признать мало пригодным для любого метода овощеводства.

1.5. Инструменты для разбивки узких гряд и ухода за огородом

Минимальный набор инструментов для семейного овощевод ства на узких грядах — это лопата и грабли, а максимальный -лопата, грабли, тяпка (полольник) и садовые вилы. Только для

18

относительно больших площадей (10 соток и больше) желатель­но иметь мотоблок с почвофрезой.

Самый главный инструмент — грабли. Ими делают почти все операции, даже срезание сорняков с дорожек делается обрат­ной стороной грабель, если нет полольника. Перекопку гряд можно делать лопатой или садовыми вилами, а вот первона­чальную очистку почвы от многолетних сорняков лучше делать вилами, так как они не перерезают корней и корневищ.

Широко распространено мнение, что для метода узких гряд требуются особые американские инструменты. Неоднократно показанные по телевизору тяпка (полольник), грабли и лопата действительно хороши, и прежде всего тем, что делают работу одновременно продуктивной и легкой, позволяют обрабатывать землю почти не нагибаясь. Ими можно долго работать и не чув­ствовать усталости.

Несколько лет назад американский садовый инвентарь наши садоводы могли видеть только по телевизору. Сейчас производ­ство инструментов на основе зарубежных образцов и отечествен­ных разработок осуществляется несколькими предприятиями. Каковы особенности этого инвентаря?

Рис. 1. Инструменты для работы на узких грядах.

19

2-

Лопата имеет непривычную для нас форму — она одновре­менно штыковая и совковая (рис. 1). А главное ее достоинство открывается, когда вы берете ее в руки и начинаете копать. По привычке вы сильно напрягаете мышцы, но оказывается лопата «копает сама».

Основным достоинством грабель является то, что они имеют две рабочие поверхности — зубчатую и плоскую. При работе на узких грядах удобнее всего пользоваться граблями шириной 30 см.

Чистота огорода, неизменно поражающая всех, кто впервые знакомится с методом узких гряд, отчасти зависит от свойств тяпки-полольника. Лезвие тяпки срезает сорняки с поверхности почвы, не внедряясь в нее и не переворачивая ее. Работать по­лольником очень легко. За какой-нибудь час им можно пройтись по всем дорожкам огорода, и потом на 2 недели забыть о сор­няках. Особым достоинством тяпки является то, что ее лезвие имеет двустороннюю заточку и при работе «взад-вперед» посто­янно самозатачивается.

Тем, у кого нет инвентаря американского образца, горевать не стоит — без него вполне можно обойтись. Просто надо по­добрать такие инструменты, чтобы можно было работать не уставая. Если через полчаса у вас заболели спина и руки, это означает, что инструменты слишком тяжелые, или со слишком короткой ручкой, или лопата не заточена.

1.6. Урожайность культур на узких грядах

Сказать, что урожайность овощей на узких грядах высо­кая, — это значит не сказать ничего. Любой огородник, переходя на эту технологию, может рассчитывать на урожаи, близкие к потенциально возможным.

Урожайность часто оценивают в килограммах на квадрат­ный метр (кг/м2
). На узких грядах распределение площадей не­обычное — под проходами находится в полтора-два раза больше земли, чем под грядами. Поэтому, чтобы правильно посчитать урожайность, количество собранных овощей нужно отнести ко всей площади (гряды+проходы). Удобнее всего принять за еди­ницу площади сотку и посчитать, сколько овощей будет получе­но, если все узкие гряды, расположенные на 100 м2
, будут заса­жены одной культурой (при этом самими грядами будет занято только 33 м2
).

20

Если гряды на площади 100 м2
засадить ранней белокочанной капустой, например, Июньской или Трансфер, можно собрать от 500 до 750 кг кочанов. Если на них высадить среднеспелую или среднепозднюю капусту, например, Славу, Надежду или Пода­рок, то урожай будет от 800 до 1300 кг с сотки. Но много это или мало? Чтобы оценить урожайность культур на узких грядах требуется эталон для сравнения.

Обычно максимальные урожаи получают на сортоиспыта­тельных участках, а на полях и на индивидуальных огородах урожайность значительно ниже. Давайте сравним урожаи куль­тур на узких грядах с результатами, получаемыми на сортоис­пытательных участках (табл. 1).

Таблица 1

Урожайность культур на узких грядах и на сортоиспытательных участках, кг/100 м2

Урожайность на	Урожайность на
Культура	сортоиспытательных	узких грядах**
участках*
Капуста б/к ранняя	до 400-700	500-750
Капуста б/к средняя
и среднепоздняя	до 800-1300	800-1300
Капуста цветная	до 300-400	300-450
Капуста брокколи	до 200-250	250-350
Морковь	300-800	700-900
рекордно	до 1000
Свекла	400-900	700-900
рекордно	до 1000
Салат кочанный	100-500	350-450
Помидоры	800-900***	800-1000
450-800****
рекордно	до 1200
Горох (зеленый горошек)	до 90-130	100-140
Фасоль (на лопатку)	до 160-200	160-200
Кабачки цуккини	до 700-1150	800-1300

- 'Приведен диапазон максимальной урожайности для разных сортов.

"Урожайность, которую получают на узких грядах овощеводы-люби­тели при соблюдении технологии.

'"Урожайность гибридов Fi селекции ТСХА для открытого грунта (Малышок, Ярило).

""Урожайность разных сортов.

21

По многим культурам цифры практически совпадают, а для ряда культур урожайность на узких грядах даже выше. А глав­ное, на узких грядах такие урожаи может получать каждый — достаточно не отступать от технологии, т. е. не разбивать ого­род на затененных или частично затененных площадках, не де­лать проходы между грядами уже, чем рекомендовано, не сажать овощи на грядах чаще, чем рекомендовано, своевременно под­кармливать их
рекомендованными смесями удобрений и хорошо поливать.

Несомненно ключевым фактором для получения высоких урожаев является правильное питание растений.

1.7. Правильное питание растений — основное условие получения высоких урожаев

Вырастить высокий урожай овощей на богатой плодородной почве не трудно. Как в хорошей кладовой, растения найдут в плодородной почве все необходимые им элементы питания. Если полная почвенная кладовая — это результат ваших многолет­них систематических усилий, значит, вы хорошо хозяйничаете на своей земле. Но если вы пришли на целину, т. е. проникли в кладовую, куда лично вы ничего не положили, и за несколь­ко лет расхитили богатство, которое природа собирала долгие столетия, то вы в долгу перед землей. И вам нужно научиться восстанавливать ее плодородие.

В растениях обнаружено более 70 химических элементов, но не установлено, все ли они необходимы растениям. В настоящее время известно 17 химических элементов, которые абсолютно необходимы для растений. Это значит, что их нельзя заменить никакими другими элементами, а при острой нехватке хотя бы одного из них жизнь растения невозможна. Это углерод (С), во­дород (Н), кислород (О), азот (N), фосфор (Р), калий (К), каль­ций (Са), магний (Mg), сера (S), железо (Fe), хлор (С1), бор (В), молибден (Мо), медь (Си), цинк (Zn), марганец (Мп) и кобальт (Со).

До 95-98% массы растения составляют первые три элемен­та — углерод, водород и кислород. К счастью, об этих элементах специально заботиться не надо — их растения берут из воздуха и воды. Остальные 14 элементов растения берут из почвы, и их запасы в почве нужно восстанавливать.

Посмотрите на цифры урожайности культур, приведенные в

22

табл. 1. Как сделать, чтобы такие урожаи можно было получать из года в год и почва при этом не оскудевала? Какие удобрения нужно вносить в почву и в каком количестве?

Потребность в питательных веществах можно приблизи­тельно определить по выносу их с урожаем. В табл. 2 приведены количества основных элементов питания (азота, фосфора и ка­лия), которые выносятся из почвы при производстве 1 т основной продукции (кочанов, плодов, зерна, корнеплодов) с учетом всей массы растения (оберточных листьев капусты, листьев и сте­блей плодоносящих культур, ботвы корнеплодов и т. д.).

Таблица S

Вынос из почвы основных элементов питания с урожаем различных культур (кг/т продукции)

Вынос на	1 Т OCHOI	вной продукции
с уч	етом поб	очной, кг
Культура	Основная
продукция
Азот (N)	Фосфор	Калий
(P20s)	(КэО)
Капуста б/к ранняя	кочаны	3,4	1,2	3,6
Капуста б/к поздняя	кочаны	3,5	0,8	3,1
Морковь	корнеплоды	2,9	1,2	4,1
Свекла	корнеплоды	4,5	1,4	7,7
Лук репчатый	репка	2,7	1,2	4,9
Помидоры	плоды	2,4	0,8	3,8
Огурцы	плоды	3,4	1,7	5,0
Горох	сухое
зерно	66,0	16,0	20,0

Совершенно ясно, что собрать 1 т кочанов с определенной площади, например, с сотки, можно только в том случае, если растения найдут на этой площади и смогут поглотить примерно 3,5 кг N, 1 кг PzOs и 3,5 кг К-гО.
Кроме азота, фосфора и калия растения должны получить и другие элементы питания (рис. 2). На 1 т кочанов расходуется до 3 кг кальция (Са), 1,0 кг серы (S), 0,8 кг магния (Mg), а также микроэлементы в количествах, из­меряемых десятками граммов (С1 и Fe), граммами (Мп, Си, Zn и В), и долями грамма (Мо и Со). Если такое количество пита­тельных веществ растениям удастся получить с сотки земли, то и урожай будет примерно 1 т кочанов/сотку.

Крайне редко можно найти почву, в которой все эти элемен-

23

ты присутствуют в нужном количестве и в доступном состо­янии. Но даже если и найдется такал почвенная кладовая, то после того, как из нее будет вынесено несколько килограммов питательных веществ, запасы надо пополнить.

Рис. 2. Вынос питательных элементов с одной сотки при урожае капусты 1000 кг.

Только для некоторых элементов, расходуемых в небольших количествах, почвенные запасы могут быть вполне достаточны­ми. Например, в кислых минеральных почвах обычно имеется избыток доступного железа; в дерново-подзолистых почвах мно­го марганца; солонцы, солонцеватые и засоленные часто имеют повышенное содержание бора; в почвах регионов, не слишком удаленных от морских побережий, много хлора. Поэтому в раз­ных местностях и на разных почвах потребность в добавлении извне отдельных элементов питания варьирует. Однако в пода­вляющем большинстве почв элементов питания не хватает для формирования хорошего урожая.

Чтобы низкое плодородие почвы не лимитировало урожай, в большинство почв требуется регулярно вносить от 6 до 8 элемен­тов. Это прежде всего элементы, которые растения поглощают в большом количестве (азот, фосфор, калий, кальций и магний). Из микроэлементов почти повсеместно требуется внесение бо­ра, а на кислых почвах — также молибдена. Сера чаще всего вносится в виде сопутствующего элемента с магнием и кали­ем, если они даются в виде сульфатов, или в составе простого суперфосфата, в котором много сульфата кальция.

Чтобы овощные культуры интенсивно росли, приносили ре­кордные урожаи и чтобы овощи имели высокую питательную ценность, они должны получать необходимые элементы не толь­ко в достаточном количестве, но и в оптимальном соотношении. Внесение одного, даже абсолютно необходимого элемента, мо

24 .

жет не только не повысить урожай, но даже снизить его, сильно повредить растениям и ухудшить качество продукции. Именно практика несбалансированного применения удобрений привела к тому, что некоторые огородники не доверяют «химии».

С целью максимального обеспечения потребности культур д-ром Митлайдером была разработана рецептура нескольких смесей с уравновешенным сочетанием питательных элементов. Две из них применяются при выращивании овощей на узких грядах: смесь 1, содержащая кальций и бор, и смесь 2, содер­жащая азот, фосфор, калий, магний, серу (как сопутствующий элемент), а из микроэлементов — бор и для кислых почв — мо­либден. Состав и приготовление смесей описаны в разделе 5. С этими смесями в почву в виде предпосевного удобрения и под растущие культуры при подкормках вносится 7-8 элементов пи­тания.

Число подкормок варьирует от 1-2 до 8-10 в зависимости от потенциальной урожайности культуры и длительности перио­да плодоношения или созревания культуры. Расход удобрений зависит от того, какую культуру выращивают. Если участок, размером в одну сотку (7 гряд 10-метровой длины) целиком за­сеян редисом, то на сотку потребуется внести 5,2-6,9 кг смеси 2, если сотка засажена кабачками цуккини, то потребуется око­ло 26 кг смеси 2. Все остальные культуры занимают по расходу удобрений промежуточное положение. Дозы удобрений для всех культур рассчитаны на высокий уровень урожайности.

Чтобы удобрения не были потрачены напрасно, чтобы овощ­ные культуры могли их усвоить и переработать в белки, вита­мины, пектин и другие ценные вещества, надо создать расте­ниям оптимальные условия. На узких грядах растения имеют необходимое жизненное пространство, максимум света, воздуха и достаточно воды, что и позволяет им быстро и эффективно превращать минеральное сырье в первоклассные овощи.

1.8. Рентабельно ли вкладывать деньги в покупку удобрений?

Естественно, вопрос, поставленный в подзаголовке, относит­ся только к удобрениям, предназначенным для выращивания овощей на узких грядах. Дадим сразу ответ: при всех измене­ниях цен на удобрения и цен на овощи покупка удобрений была, есть и останется высокорентабельным и наиболее разумным вло-

25

жением средств. И чем меньше общий доход семьи, тем больше оснований расходовать деньги на приобретение удобрений.

Чтобы это доказать, давайте обратимся к цифрам. В табл. 3 показано, сколько удобрений расходуется для получе­ния 100 кг основной продукции при выращивании разных ово­щей. Вы можете сами провести такой расчет, используя данные, приведенные в следующих разделах: расход предпосевного удо­брения (раздел 2.4); расход удобрений на подкормки (раздел 4.1);

урожайность овощных культур на узких грядах (табл. 1 в раз­деле 1.7).

Таблица S

Расход удобрений на получение 100 кг овощной продукции, кг

Основная	Известковые	Основные эле­
Культура	продукция	удобрения	менты питания
(смесь 1)*	(смесь 2)"
Редис	корнеплоды	3,2	2,9-4,2
Свекла	"	1-2	1,7
Морковь	ч	1-2	2,1
Капуста б/к ранняя	кочаны	1,3-2,6	2,7-3,2
Капуста б/к поздняя	„	0,8-1,6	2,3-2,9
Капуста цветная	головки	2,7-5,4	5,7-6,5
Лук репчатый	репка	2,7-5,4	5,7-6,6
Помидоры	плоды	0,8-1,6	2,3-2,9
Кабачки цуккиии	11	0,8-1,6	2,9-3,6

'Смесь 1 содержит одно из
известковых удобрений с микродобавкой борной кислоты (см. раздел 5.3).

"Смесь 2 содержит азотные, фосфорные и калийные удобрения с до­бавкой магния и одного (бор) или двух (бор, молибден) микроэлементов (см. раздел 5.4).

Зная расход удобрений на 100 кг овощной продукции (табл. 3), состав смесей 1 (раздел 5.3) и 2 (раздел 5.4), а так­же рыночные цены на удобрения на данный момент времени, вы можете заранее рассчитать, какой вклад в себестоимость ово­щей, которые вы собираетесь выращивать, внесут затраты на приобретение удобрений. Предварительный расчет особенно ва­жен для производителей товарной продукции, так как позволит выбрать культуры, приносящие максимальный доход. При этом

26

следует учесть не только затраты на удобрения, но и рыночную стоимость различных видов овощей.

Затраты на удобрения в расчете на 1 кг овощной продук­ции (вклад стоимости удобрений в себестоимость продукции) минимальны для свеклы и моркови, максимальны — для лу­ка и цветной капусты. Если удобрения куплены по ценам зимы 1995 г., то себестоимость свеклы, выращенной летом 1995 г. со­ставляет 30-35 руб/кг, моркови — 40-45 руб/кг, капусты б/к поздней и помидоров — 45-55 руб/кг, кабачков цуккини — 55-70 руб/кг, а лука и цветной капусты — 120-150 руб/кг.

Хотя себестоимость цветной капусты в 2-4 раза выше, чем у других овощей, именно эта культура является одной из наиболее доходных при товарном производстве из-за ее высокой рыночной стоимости.

Конечно, цены на удобрения беспрерывно растут, но и цены на овощи не стоят на месте. Поэтому покупка удобрений для выращивания овощей на узких грядах всегда останется высоко­рентабельным вложением средств.

Чтобы проиллюстрировать неизменность тенденции, приве­ду данные за 1992-1995 гг. для своего семейного огорода.

За лето 1992 г. на огороде площадью 1,7 сотки было израс­ходовано 35 кг извести и 46,5 кг минеральных удобрений. По коммерческим ценам весны 1992 г. они обошлись в 380 руб., а лишь одна грядка кукурузы, длиной 2,2 м, дала 46 початков, ко­торые в конце лета стоили на рынке по 10 руб., т. е. 460 руб. Таким образом, одна двухметровая грядка с лихвой окупила все наши затраты на удобрения, а остальные овощи для питания семьи на год мы получили «даром».

Летом 1993 г. удобрения, израсходованные на огороде, кото­рый увеличился до 1,9 сотки, стоили уже 7300 руб.

Если бы вся эта сумма была потрачена на производство какой-то одной культуры, например, моркови, то и тогда все затраты на удобрения окупились бы полностью. В тот год с одной 9-метровой гряды было собрано 80 кг моркови. Следова­тельно условная «стоимость» моркови была: 7.300 руб.: 80 кг = 91 руб/кг, т. е. ниже, чем реальная цена моркови осенью, а к весне цены на морковь в Москве поднялись до 600-800 руб/кг. А ведь удобрения пошли на выращивание не одной моркови, а 38 видов овощных культур и трав. Их урожай был таким, что до­машних заготовок и свежих корнеплодов нашей семье, состоящей из 5 человек, хватило до нового урожая.

27

В 1994 г. стоимость удобрений, израсходованных на выращи­вание овощей в открытом грунте и теплице, а также на подкорм­ку цветов, составила 36 тыс. руб. В то холодное лето только с одной узкой гряды длиной 7 м мы сняли 139 кг кабачков цукки-Ни, часть которых (59 кг) была продана за 69 тыс. руб., что с лихвой окупило все затраты на удобрения.

В 1995 г. удобрения были куплены на сумму 125 тыс. руб. и еще 25 тыс. руб. было затрачено на два полезных (для расте­ний и людей) препарата — эпин и гумат. Кому-то сумма затрат может показаться неразумно большой, но не торопитесь с выво­дами. В то лето излишки овощной продукции были проданы на сумму 720 тыс. руб. и семья имела высочайшего качества ово­щи и заготовки круглый год. К тому же все эти годы мы имели приятную возможность дарить свои овощи и заготовки.

Иногда приходится слышать, что можно вообще не тратить деньги на минеральные удобрения и получать приличные уро­жаи овощей. Но тогда придется покупать навоз, а это обойдется еще дороже. К тому же, прежде чем вносить навоз в почву, из него надо приготовить перегной или биогумус и сделать это на­до грамотно, чтобы не потерять ценных питательных веществ, в первую очередь, азота. Если же просто заделывать навоз в гря­ды, то нет никаких гарантий получения устойчивых высоких урожаев, а вот обилие сорняков будет обеспечено наверняка.

Некоторые выращивают овощи на «домашних удобрениях», компостируя все пищевые и растительные отходы. Конечно, в хозяйстве ничего не должно пропадать, и все отходы надо ком­постировать. Компост желательно вносить в ямы при посадке плодовых деревьев и ягодных кустарников, при перекопке площа­док под клубнику и на цветочные грядки. Но овощные культуры, выращиваемые на компостах, как правило, не получают доста­точного питания, а потому растут медленно и неравномерно — на одно более крупное растение приходится 2-3 более мелких. Растения находятся в состоянии пищевого стресса, а потому чувствительны к любому дополнительному неблагоприятному воздействию: вымерзают при поздневесенних заморозках, вымо­кают при затяжной холодной и дождливой погоде, подвержены болезням, очень страдают от вредителей. Урожаи на компостах несопоставимы с приведенными выше показателями урожайно­сти на узких грядах (раздел 1.6). К тому же овощи, не полу­чавшие полноценного питания, плохо хранятся, и при зимнем хранении велики потери корнеплодов и лука. О том, как и с ка-

28

кой целью используется компост на узких грядах и что это за компост, вы узнаете из раздела 4.6.

Наверное в последние годы многие огородники отказались от покупки минудобрений из-за возросшей цены.

А теперь спросите себя: довольны ли вы своими урожая­ми? Вознаграждают ли они вас за затраченные усилия и время? Обеспечиваете ли вы семью овощами до нового урожая?

Давайте учиться хозяйничать на земле так, чтобы ее продук­ция не только кормила семью круглый год, но и давала средства на приобретение всего необходимого для огорода — семян, удо­брений, пленки.

Покупайте удобрения и выращивайте овощи на узких грядах. Едва ли каким-то другим методом вам удастся на столь малой площади вырастить столь много овощей высочайшего качества.

1.9 Качество овощей, выращиваемых по методу Митлайдера

Во всех расчетах, проведенных в предыдущем разделе, ни­как не фигурировало качество продукции. А ведь кабачок ка­бачку рознь, так же как морковь моркови. Овощи, выращенные на узких грядах, имеют высочайшую категорию качества — и по химическим анализам, и по виду, и по вкусу. Кроме того, высок процент товарной продукции, крайне низок отход при хранении. Для производителя товарной продукции качество напрямую свя­зано с получаемым доходом, а для всех нас высокое качество овощей — это наше здоровье.

Говоря о качестве овощей нужно различать два аспекта.

Во-первых, содержание в овощах необходимых и полезных для человека веществ.

Все химические элементы, необходимые растениям, безуслов­но, необходимы животным и человеку. Хорошо известно, что нехватка калия в питании человека способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний; серы — гормональных рас­стройств; кальция — аллергий и бронхиальной астмы. Обнару­жено, что магний является мощным противоопухолевым аген­том. Нехватка цинка лежит в основе многих заболеваний; а в местностях, где в почвах (а значит, и в растениях) мало йода, кобальта, селена или других микроэлементов, население страда­ет специфическими болезнями (например, заболеваниями щито­видной железы при дефиците йода).

29

Обычно медики указывают нам на овощи (и фрукты) как на источник всех этих элементов. Но всегда ли выращенные нами овощи могут снабдить нас достаточным количеством нужных веществ?

Допустим, что ваш огород разбит на супесчаной почве, что вы удобряете гряды местным компостом, а подкармливаете ра­стения настоем трав, скошенных неподалеку. Супеси бедны пи­тательными элементами, особенно мало в них калия. Ясно, что и в местных удобрениях и в выращенных на них овощах калия тоже будет мало. Урожай будет невелик, и пищевая ценность овощной продукции низкая.

При выращивании овощей по технологии узких гряд на лю­бой почве — богатой или бедной — растения получают все не­обходимые элементы питания, а возникающие дефициты выпра­вляются.

В результате — двойная выгода: высокий урожай и высо­кая пищевая ценность овощей. Такие овощи не только богаты минеральными веществами, но в них выше содержание Сахаров, белков, витаминов и множества других биологически активных веществ, полезных, можно сказать, целебных для человека.

Второй аспект качества — уровень загрязнения овощей веще­ствами, вредными для здоровья, такими как тяжелые металлы, пестициды (ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками, насекомыми и болезнями растений), продукты частичного распада пестицидов, радионуклиды, угле­водороды, продукты органического синтеза и др.

Не будем строить иллюзий. В конце 20 века, когда в резуль­тате деятельности человека почва, природные воды и воздух по­чти повсеместно загрязнены, наивно ожидать, что продукты ра­стениеводства (как и все остальные продукты питания) будут свободны от нежелательных примесей. Но степень загрязнения может различаться очень сильно. Уровень накопления токсич­ных веществ в овощах зависит от многих факторов, главными из которых являются: концентрация их в окружающей среде; техно­логия выращивания овощей; склонность данного вида растений и данного сорта накапливать те или иные вещества.

Как правило, степень техногенного загрязнения почвы, води и воздуха выше вблизи городов и промышленных поселков; повы­шенное содержание тяжелых металлов и углеводородов наблю­дается вдоль автомагистралей, пятна радиоактивности сопро­вождают объекты атомной промышленности, но могут встре-

30

чаться в самых неожиданных местах далеко от мест аварий или атомных испытаний.

Не надо думать, что источником загрязнений являются толь­ко промышленность и транспорт. Современное сельское хозяй­ство само является мощным отравителем окружающей среды. Когда в качестве удобрения на поля вывозятся осадки город­ских сточных вод, происходит сильное загрязнение почвы, при неправильном использовании минеральных удобрений возможно загрязнение нитратами грунтовых вод, но поистине глобальным загрязнителем являются пестициды. Объем их использования за последние десятилетия возрос многократно, и сейчас они нахо­дятся везде — не только в тех почвах, где их вносили, и в продук­тах растениеводства, выращенных на этих почвах, но и в любых продуктах, которые мы едим, в воде, которая течет из крана в городской квартире, в воздухе, которым мы дышим, в ливне, идущем над тропическим лесом, в печени пингвинов, живущих в Антарктиде.

Чем дальше, тем труднее найти «чистое место», с неисто­щенной и незагрязненной почвой, чистой прозрачной водой и воздухом, в котором к аромату сада не примешивались бы вы­хлопные газы или промышленные выбросы. Да большинство из нас и лишено возможности искать. Что есть, то есть, и другого не будет.

Поэтому задачу можно сформулировать так: в данных (часто не лучших) условиях нужно получить полезные овощи с мини­мальной степенью загрязнения.

Технология овощеводства на узких грядах помогает успешно решить эту задачу. Прежде всего, она позволяет не отравлять овощи своими руками, а именно, — не использовать на своих участках пестициды. Подробнее об этом в разделе 8.

Во-вторых, сведен к минимуму как пассивный, так и ак­тивный захват токсичных элементов корнями растений. Этому способствует система питания на узких грядах: на минималь­ной площади почвы растения получают достаточное количество необходимых им питательных веществ. Корням не приходится непомерно разрастаться и обшаривать большую площадь в по­исках пиши, а также активно поглощать токсичные элементы, чем-то сходные с недостающими элементами питания. Так, на­пример, в случае дефицита в почве кальция и калия, растения будут усиленно накапливать стронций и цезий.

В-третьих, растения на узких грядах обладают повышен-

31

ной способностью к самоочищению от токсичных веществ. Ка­ким бы способом вредные элементы или соединения ни посту­пили внутрь растения, через корни из почвы или через листо­вые устьица из воздуха, растения пытаются от них избавить­ся и вывести их во внешнюю среду путем корневых выделений. Они делают это тем успешнее, чем активнее идет фотосинтез и чем больше образуется органических соединений. Когда уро­вень образования органического вещества высок, определенное его количество (от 5% до 25%) выделяется во внешнюю среду, и вместе с ним удаляются токсины.

Как отмечалось ранее, все особенности технологии узких гряд способствуют максимальному (для данных погодных усло­вий) фотосинтезу, а значит, и максимальному самоочищению.

Особо следует остановиться на вопросе о нитратах в овощной продукции. Азот — главнейший элемент в питании растений, а нитраты — это естественное соединение, в составе которого азот поступает в растения. В растениях нитратный азот путем естественных превращений переходит в аминокислоты, белки, витамины и другие ценнейшие, необходимые для человека ве­щества.

Как же могло получиться, что за последние несколько деся­тилетий азот, этот элемент жизни, из доброго друга превратился в нашего врага? Почему поступающие в растения нитраты стали медленно перерабатываться и накапливаются в тканях в коли­чествах, вредных для здоровья человека?

Действительно, во всем мире содержание нитратов в продук­тах овощеводства растет, первоначально установленные медика­ми нормы (ПДК — предельно допустимые концентрации) не вы­держиваются и их поднимают все выше и выше. Теперь ПДК не имеют никакого физиологического смысла, а только отражают реальную возможность вырастить овощи с определенным содер­жанием нитратов. На практике и эти дозы нередко превышают­ся, иногда в несколько раз. Это происходит при выращивании как на минеральных, так и на органических удобрениях (навозе).

Принято считать, что повышенное содержание нитратов в овощах связано с избыточным их поступлением в растения. По­тому решить эту проблему пытаются снижением доз азотных удобрений. Рекомендуется даже не считаться с некоторой по­терей урожая ради снижения содержания нитратов в овощах. Можно было бы пойти на определенные потери урожая ради улучшения качества, но беда в том, что серьезных и стабильных

32

изменений в содержании нитратов на этом пути достигнуто не

было.

На самом же деле проблема нитратов — только одно из след­ствий непрерывно нарастающего разбалансирования природной среды, в частности, нарушения баланса питательных элементов в почве.

Известно, что превращение нитратов в аминокислоты тре­бует присутствия некоторых микроэлементов, прежде всего мо­либдена. Известно также, что этот процесс требует очень много энергии и она обеспечивается фотосинтезом, для которого нуж­ны магний (входит в состав хлорофилла), хорошая обеспечен­ность всеми необходимыми минеральными веществами, хорошая освещенность, обильное снабжение водой. Дефицит любого из перечисленных факторов может вызвать излишнее накопление нитратов.

При выращивании на узких грядах обеспечиваются все пере­численные выше условия и таким образом создаются оптималь­ные условия для переработки нитратов. Овощи, выращенные при соблюдении требований этой технологии, богаты белками, аминокислотами, витаминами и другими азотсодержащими со­единениями, а свободных нитратов в них не больше, чем нужно для нормального протекания жизненных процессов растения — гораздо меньше ПДК, что доказано сотнями анализов овощной продукции.

Итак, технология узких гряд позволяет получать овощи вы­сокой категории качества, как по химическим анализам, так и по виду,запаху,вкусу.

2. РАЗБИВКА ОГОРОДА

Узкие гряды на естественной почве — самый простой, са­мый доступный и самый распространенный в России вариант овощеводства по методу Митлайдера. Он требует минимально­го вложения средств и минимальных трудозатрат. Нужен кусок земли, семена, удобрения, вода для полива и добросовестность огородника. Фундамент успеха закладывается в подготовитель­ный период. Многое зависит от того, как проведена расчистка участка и спланирован огород.

Сколько земли отвести под узкие гряды? Размах здесь не

33

3-3596

нужен. Правильно оцените свои силы, решите, какую площадь вы можете обработать тщательно, ни в чем не отступая от тех­нологии. С малой, но ухоженной площади вы получите более высокий и качественный урожай, чем с большой, но обработан­ной кое-как. Можете начать с 0,5 сотки, хоть с нескольких гряд. Освоив метод и получив хороший урожай, вы на следующий год расширите площадь под узкими грядами, это можно преяска зать наверняка. Тот, кто хотя бы однажды поработал на узких грядах, просто не может потом работать по-другому.

Если вы новичок в овощеводстве, то — при условии точного и неукоснительного выполнения инструкций — вас ждет успех в первый же сезон. Но хочу предостеречь огородников со ста­жем. Если вы опытный огородник, то у вас есть свой любимый, обкатанный за многие годы метод овощеводства. Сейчас вы зна­комитесь с методом узких гряд. Не смешивайте элементы разны'-технологий, не добавляйте кое-что от метода Митлайдера к при вычному методу. Все элементы метода узких гряд тесно увязан] друг с другом. Вырывая что-то одно, например, удобрительные смеси, которые, казалось бы, можно использовать независимо от других элементов метода, вы не получите того эффекта, на кото­рый рассчитываете. Лучше сделайте на пробу несколько узких гряд и ведите их точно по инструкции. А осенью сравните ре­зультаты двух технологий.

2.1. Расчистка участка

Если у вас хватит энтузиазма и добросовестности полностью очистить землю от корней и корневищ многолетних растений, у вас хорошие перспективы на будущее, не только на данный се­зон, но и на последующие годы. Не сделаете этого на совесть — попадете в рабство к сорнякам, в то самое рабство, в цепях ко­торого постоянно находится большинство огородников.

При расчистке целинного участка освободите землю от вся­кой поросли и кустов. Если земля покрыта плотной дерновиной, то проще всего снять несколько верхних сантиметров почвы и сложить дерн в штабеля, разместив их
на частично затенен­ной площадке за границей огородного участка. Года через два, а при перелопачивании штабелей через год, когда дерн перег­ниет, получится ценная «дерновая земля», которую вы сможете использовать при формировании приподнятой грядки (см. раз­дел 4.6).

34

Если участок уже был окультурен, то задача, как правило, не упрощается, а усложняется.

Во-первых, земля оказывается уже занятой под другие по­садки. Стереотип планировки садовых участков складывался в те годы, когда картофель и овощи стоили копейки, и потому почти вся площадь отводилась под фруктовые деревья, ягод-ники и землянику. И хотя сейчас ситуация резко изменилась, инерция продолжает действовать. Нередко сотки есть, а овощи сажать некуда. Исходите из того, что отведенное под огород ме­сто должно быть самым солнечным и там не должно быть ни яблонь, ни вишен, ни кустов смородины. С какими-то деревьями и ягодниками придется расстаться, что-то может быть удастся

пересадить.

Вторая трудность на окультуренном садовом участке связа­на с сорняками. Там, где год от года делаются отчаянные, но безуспешные попытки избавиться от сорняков, популяция сор­ных трав становится весьма характерной — в земле остаются почти исключительно «злостные сорняки», т. е. такие, которые упорно сопротивляются нашим усилиям от них избавиться. Из корневищных это обычно осот, сныть, пырей, кислица и некото­рые другие.

Можно ли использовать для очистки земли от этих сорня­ков гербициды, в частности раундап, который сейчас широко рекламируется как экологически безопасный препарат? Для ме­ня лично такого вопроса не возникает, я никогда не применяла и не буду применять гербициды на своем участке.

Раундап — токсичный препарат, относящийся к классу фос-форорганических соединений. Конечные продукты его распада нейтральны но надо знать, что фосфорорганические соединения способны связываться с гумусом почвы и в составе гумусо-пе-стицидного комплекса избегать расщепления. Конечно, полить землю гербицидом не трудно, но я бы все-таки посоветовала не рисковать и провести весьма трудоемкую операцию по очист­ке земли, перекапывая, лучше всего вилами, всю площадку на глубину 20 см, буквально вытрясая из почвы каждое корневище. Если почва сухая и легкая, то проще всего просеивать выкапы­ваемую на штык лопаты землю через наклонно установленную сетку. На тяжелой и сырой почве просеивание не будет эффек­тивным. Такую почву придется очищать вручную. Не жалейте времени на эту операцию — каждый потраченный час сбережет вам впоследствии десятки часов.

35
з*

После очистки нужно выровнять участок: срыть бугры, за­сыпать впадины. В идеале весь участок должен быть ровным, как стол, но не огорчайтесь, если сохраняется уклон. Правильно распорядиться склоном — дело планировки.

2.2. Планировка огорода

Планировка даже небольшого участка — весьма ответствен­ный этап, так как делается не на один год, а на все время существования огорода. Однажды сделанные гряды и проходы местами не меняют и проходы в дальнейшем никогда не перека­пывают.

2.2.1. Ширина гряд и проходов.
Все овощи, независимо от размера, выращивают на грядах шириной 45 см. Ширина 45 см — это обязательный элемент технологии. Оптимальная ширина проходов — 105 см. Если земли мало, проходы мож­но сузить до 80-90 см, при крайней необходимости допускаются дорожки шириной 75-60 см, да и то только в условиях полной освещенности огородного участка. При еще более узких проме­жутках между грядами метод теряет свой смысл.

Оптимальная ширина гряд и проходов была установлена опытным путем, поэтому не торопитесь сокращать проходы. Промежутки между грядами — не выброшенная земля, как мо­жет показаться на первый взгляд, а важный элемент технологии:

культуры на узких грядах высаживаются очень плотно, а необ­ходимое жизненное пространство и хорошая освещенность созда­ются за счет больших проходов. Они в полной мере работают на урожай.

Хотя весной промежутки между грядами кажутся неоправ­данно широкими, в середине лета листья капусты, кабачков и даже ботва свеклы и моркови покрывают почти всю поверх­ность проходов. Особенно важно дать растениям возможность занять своими листьями большое пространство в условиях Не­черноземья, где дождливая и пасмурная погода может стоять почти весь вегетационный период. Только это позволит им эф­фективно использовать скудную лучевую энергию, идущую от затянутого тучами небосвода, и принести высокий урожай.

Для огородника широкие дорожки создают комфортные усло­вия работы. Вы оцените преимущества метровых дорожек в пер­вый же сезон, если у вас хватит духа их сделать.

2.2.2. Ориентация гряд.
Другой обязательный элемент технологии — абсолютная горизонтальность гряд. Если уча-

36

сток не имеет уклона, то обеспечить горизонтальность можно при любой ориентации гряд, и тогда предпочтительно их ориен­тировать в направлении север—юг. При такой ориентации ра­стения будут меньше притенять друг друга, так как утром и вечером солнце будет освещать гряду с боков, а днем солнце

высоко.

Такое расположение гряд желательно, но не является обя­зательным. На маленьком участке гряды лучше располагать параллельно его границам: так достигается максимальное ис­пользование земли и не будет принудительного разнобоя в длине

гряд.

Если участок имеет уклон, то все приведенные выше со­ображения теряют силу и приоритет отдается горизонтально­сти гряд. Перепад высот не должен превышать 3 мм
на погон­ный метр гряды, и этого можно добиться, располагая гряды по контуру склона, т. е. поперек склона — каждую гряду на своей

высоте.

2.2.3. Длина гряд.
Длина гряд может быть любой. Двух­гектарное учебное поле Митлайдера в пос. Заокский радует глаз стандартными 9-метровыми грядами, расположенными парал­лельными рядами. Но большие гряды одинаковой длины, 9- или 15-метровые, можно рекомендовать только для товарного ово­щеводческого хозяйства, занимающего площадь 10-20 соток или больше. А когда огород площадью 1,5-2 сотки предназначен для выращивания разнообразных овощей и трав для семейного по­требления, то гряды стандартной величины, будь то 9-метровые или любые другие, становятся неудобными. Так как одних ово­щей нужно больше, других меньше, а совмещать разные куль­туры на одной гряде во многих случаях нежелательно (см. раз­дел 4.4), то возникает потребность в грядах различной длины.

Набор гряд различной длины (обычно в пределах от 10 до 2 м) определяется вкусами и потребностями каждой семьи.

Однако в первый сезон, когда вы только осваиваете метод Митлайдера, все должно быть предельно просто. Разбейте на небольшой площадке несколько одинаковых, например, 4,5-ме­тровых гряд (рис. За). Тогда дозы предпосевного удобрения и дозы подкормок для всех гряд будут одинаковыми, что упро­стит уход за огородом и позволит избежать ошибок.

На следующий год вы выберете нужный вам набор гряд. Но на чем бы вы ни остановились, рекомендую сначала разбить гря­ды максимальной длины, какую только допускает размер участ­ка, а потом часть из них разделить под отдельные культуры вре-

37

менными поперечными проходами. При желании в последующие годы можно короткие гряды объединить, а длинные разбить на короткие.

1234

Рис. За. Огород, рекомендуемый для первого года работы на узких грядах. Площадь 22 м2
.

Можно задать вопрос, зачем такие сложности, почему сразу не сделать стационарные гряды различной длины и не исполь­зовать их из года в год. Конечно, можно и так, но это ограничит ротацию культур. Те овощи, потребность в которых меньше, окажутся всегда на коротких грядах, а те, которых нужно боль­ше, — всегда на длинных.

123 Ч 5 6 7 В 9 10 11

Рис. Зб. Расширение огорода, показанного на рис. За, во второй год работы на узких грядах. Огород площадью 1,25 сотки с метровой санитарной зоной по периметру. Длина гряд: 9м — гряды 5, 6, 11; 6 м — гряды 7-Юа; 4,25 м — гряды 1, 2, 3, 4 (а и б); 2,5 м — гряды 7-106. Гряды, разбитые в предыдущий сезон, заштрихованы.

На рис. 36 представлен один из возможных вариантов плани­ровки семейного огорода площадью 1,25 сотки с грядами длиной от 9 до 2,5 м. Гряды шириной 45 см и продольные промежутки между ними шириной 90 см — стационарны: их никогда не меня-

38

ют местами. Поперечные дорожки, разделяющие длинные гряды на более короткие, могут быть временными (сезонными). Набор длин гряд, приведенных на схеме, дан в подписи к рис. 36. Общая длина гряд — 94 м.

Еще раз хочется подчеркнуть, что такой огород, который изо­бражен на рис. 36, будет у вас на второй или третий год, а в первый год работайте на нескольких грядах одинаковой длины, и особенно не старайтесь получить с них второй ^ третий уро­жаи. Все это придет со временем, а в первый год важно сделать как можно меньше ошибок, убедиться в огромных возможностях метода и поверить в свои силы.

Тех, кто работает на узких грядах не первый год, хочу предо­стеречь от излишнего разнообразия в длинах гряд. На рис. 36 — четыре варианта длины, и, пожалуй, это предел. Чем больше разнообразия, тем легче ошибиться, отмеряя удобрения при еже­недельных подкормках.

2.3. Разметка гряд

Когда расчистка и выравнивание отведенного под огород участка или его части закончены и составлен план огорода, можно начинать размечать гряды. Для этого вам понадобятся колышки и измерительная рейка. Колышки должны быть проч­ными и достаточно длинными (40-45 см), так как вбиваются они надолго. Они нужны не только на стадии разметки, но и в дальнейшем, на этот сезон и на следующие.

Последовательность операций при разметке гряд

1. На рейке нанесите метку на расстоянии 45 см от края (ши­рина гряды), а затем вторую метку на расстоянии 105 или 90 см от первой (выбранная вами ширина прохода). Если длина рейки позволяет, можно разметить следующие 45 и 105 (90) см.

2. По одной из сторон площадки, отведенной под огород, на­тяните шнур, отметив им начало гряд, т. е. место расположения их торцов.

3. Положите рейку вдоль шнура и вбейте первые два колыш­ка на расстоянии 45 см друг от друга, обозначив ими два угла будущей гряды.

4. Отступив на ширину прохода, снова вбейте два колышка на расстоянии 45 см, обозначив два угла следующей гряды.

5. Передвигая измерительную рейку вдоль шнура, продол­жайте размечать торцы гряд, пока не дойдете до границы от-

39

веденного участка. Не забудьте предусмотреть проходы перед первой и за последней грядами.

6. Теперь точно так же нужно разметить противоположные торцы узких гряд, натянув предварительно шнур по линии их расположения. Как только на противоположной стороне будет вбит первый колышек, натяните еще один шнур, обозначив им боковую сторону крайней гряды. Это даст возможность прове­рить, не произошло ли перекоса при разметке и позволит лег­ко выправить такой перекос, переставив колышек таким обра­зом, чтобы между боковым и торцевыми шнурами были прямые углы. После этого можно продолжать разметку торцов.

7. Если вы планируете сделать часть гряд во всю длину пло­щадки, а другие более короткими, расположенными торец в то­рец друг другу, то первоначально размечайте все гряды на мак­симальную длину, а потом можно легко поделить длинные гряд­ки на более короткие. Так, на участке, изображенном на рис. 36, первоначально все гряды нужно размечать, как 9-метровые, а потом, натянув шнуры вдоль боковых сторон гряд, отмерить нужную длину гряд и отметить новые углы колышками, вбивая их по линии боковых шнуров.

8. Начертите план огорода и на плане пронумеруйте разме­ченные вами гряды, запишите, какой они длины.

С момента разметки гряд и до тех пор, пока существует огород, гряды и проходы не надо менять местами, а проходы никогда не следует перекапывать. Это правило должно выпол­няться неукоснительно, так как следование ему облегчает борьбу с сорняками: если проходы не перекапывать, то в них остаются «похороненными» семена сорняков, лежащие в глубине почвы. Многие семена сохраняют всхожесть в течение нескольких лет и достаточно поднять их при перекопке на поверхность, чтобы они. сразу же пошли в рост.

Расчистку участка, выравнивание его поверхности и размет­ку гряд можно проводить заранее, например, осенью. Но все дальнейшие операции нужно делать непосредственно перед за­саживанием гряд.

2.4. Внесение предпосевного удобрения, формирование гряд и бортиков

Все перечисленные в подзаголовке операции делаются только в день посева семян или высадки рассады. Не следует подгота-

40

вливать почву даже за день до посева, так как этим вы даете сорнякам большие преимущества перед культурными растения­ми.

Последовательность операций при подготовке почвы и формировании гряд

1. Согласно инструкциям, приведенным в разделах 5.3 и 5.4 приготовьте две смеси, которые используются в качестве пред­посевного удобрения: смесь 1 (известковое удобрение с бором) и смесь 2 (удобрение, содержащее азот, фосфор, калий, магний, бор, а в случае кислых почв — также молибден).

2. Натяните два боковых шнура, привязав их
к колышкам,

вбитым в углы гряды.

3. Проверьте, насколько горизонтальна почва между натяну­тыми шнурами, и выровняйте ее. Небольшой уклон можно ли­квидировать, перевалив почву с более высокой на более низкую

часть гряды.

4. Посмотрите в табл. 4, какие дозы удобрений надо вносить на гряды данной длины. Полезно сразу составить табличку, ука­зав в ней номер гряд, их длину и дозы внесения смесей. Эта та­бличка будет служить вам не один год. Повесьте ее там, где вы отвешиваете или отмеряете удобрения.

Таблица 4

Дозы предпосевного удобрения, вносимые на узкие гряды различной длины

Доза предпосев	ного удобрения
Длина
гряд, м
смесь 1, кг*	смесь 2, г
9,0	1,8-0,9	450
6,0	1,2-0,6	300
4,5	0,9-0,45	225
4,0	0,8-0,4	200
3,0	0,6-0,3	150
2,5	0,5-0,25	125

'Большая доза смеси 1 вносится на кислые тяжелые (глинистые и су­глинистые) почвы под культуры, требующие 4-х или большего числа под­кормок. Меньшая доза вносится на кислые легкие, т. е. песчаные и су­песчаные, почвы, а также на любые почвы под культуры, требующие не более 3-х подкормок. Меньшая доза вносится также, когда в состав смеси 1 входит гипс, т. е. на щелочные почвы.

41

Если в табл. 4'нет нужной вам длины, то рассчитайте дозы удобрений для ваших гряд, исходя из следующих норм.

Предпосевное удобрение

Смесь 1 — от 100 г до 200 г на погонный метр гряды.

Смесь 2 — 50 г на погонный метр гряды.

100 г смеси 1 вносят на легкие (песчаные и супесчаные) почвы под все культуры; на тяжелые почвы под куль туры, требующие не более 3-х подкормок; а также на щелочные почвы.

200 г смеси 1 вносят на тяжелых почвах под длительно вегетирующие культуры, требующие 4-х или большего числа подкормок.

5. Возьмите две емкости, например две консервные банки и отвесьте или отмерьте в них нужное количество предпосевного удобрения, в одну — смесь 1, в другую — смесь 2.

6. Равномерно рассыпьте смесь 1 по поверхности, ограничен­ной шнурами.

7. Поверх смеси
разбросайте гранулы удобрений смеси 2 (фото 1).

8. Перекопайте почву на глубину 20
см, разбивая крупные комья
(фото 2).

9. Продолжите работу граблями, разбивая комья и переме­шивая почву. Делайте это тщательно, добиваясь равномерного распределения удобрений в почве.

10. Граблями сформируйте гряду и бортики. Готовая гряда и проходы должны находиться на одном уровне. Вдоль боковых и торцовых сторон гряды сделайте бортики, отделяющие ее от проходов. Удобнее всего формировать бортики, как показано на фотографиях 3-4.

Сгребите почву, сделав горку в середине грядки. Мысленно поделите землю в горке на две части. Продвигаясь вдоль одной стороны гряды, отгребайте половину земли от центра горки к ограничивающему шнуру (фото 3); перемещаясь вдоль проти воположной стороны гряды, отгребайте к шнуру оставшуюся в центре землю. Если бортики получились низкими, нарасти­те их до высоты 8-10 см за счет подгребания почвы с проходов. Оставшуюся в середине гряды землю тщательно разровняйте — поверхность гряды должна быть идеально ровной (фото 4).

11. Проверьте расстояние между бортиками — оно должно быть не меньше 30 см. Бортики можно раздвигать и сдвигать,

42

Г

43

добиваясь, чтобы между ними получилась плоская лента земли ши­риной 30-35 см. Одна из типичных ошибок начинающих — гряда ко­рытообразной формы (рис. 4). Разровняйте почву, чтобы и по ширине гряда была идеально ровной.

12. Не доверяйте своему глазомеру, проверьте горизонтальность гряды по длине. Пока нет опыта, не плохо для этого воспользоваться уровнем, поместив его на доску, положенную по середине гряды. Допу­стимый перепад высот ничтожен — 3 см на гряду длиной Юм. Если все в порядке, и гряда выглядит точно так, как на фотографиях 4и 5, то шнуры можно снять, и гряда готова к высеву семян или высадке рассады.

Фото 3. После того, как комья разбиты граблями, сгребите почву, сделав горку в середине грядки, и начинайте формировать бортики, отгребая землю от середины к ограничивающим шнурам сначала с одной стороны гряды, потом с другой.

44

Фото 4. Если бортики получились низкими, нарастите их
до высоты 8-10 см за счет подгребания почны с проходов

Внесение предпосевного удобрения, перекопка, разбивание комьев, формирование гряды и бортиков и проверка горизон­тальности гряды — все эти операции повторяются перед посе­вом каждой новой культуры. Это делается столько раз за сезон, сколько культур выращивают на данной гряде в течение одного сезона. Под зиму после уборки овощей в почву не вносят никаких удобрений, землю просто перекапывают, не разбивая комьев.

Рис. 4. Профиль узкой гряды.

• Формируя гряды, не позволяйте себе работать без шнура, ориентируясь только на вбитые колышки. Где-то грядка полу­чится шире, где-то уже, чем надо. Это некрасиво, и поставит растения в неравные условия питания.

Фото 5. Разровняйте поверхность гряды между бортиками, добиваясь полной ее горизонтальности.

• Добивайтесь горизонтальности гряд. Бывают ошибки, ко­торые сразу дают о себе знать. Если поверхность гряды неров­ная, вы узнаете об этом, как только начнете поливать гряду после высева семян или высадки рассады: вода будет стекать и собираться в низких местах. Последствия предсказать не труд­но — перекорм одних растений, недокорм других, неравномер­ность роста и, в конечном счете, снижение урожая.

• Последствия других ошибок могут быть не столь очевид­ными. Такой трудно распознаваемой ошибкой является недоста­точное измельчение комьев и плохое перемешивание удобрений с почвой. Отсутствие тщательности и добросовестности на этом этапе отзовется только снижением урожая.

• Если, подготавливая почву под узкие гряды, вы внесли в нее органические почвоулучшители, такие как торф или опилки,

46

помните, что часть добавляемых вами минеральных удобрений будет расходоваться на разложение органики. Скорее всего, ово­щи на таких грядах будут страдать от нехватки азота. Необ­ходимо вовремя устранить дефицит, иначе неизбежно снижение урожая.

• Если почва очень тяжелая и холодная, полезно добавить в нее песок, хотя это не является обязательным условием для получения высоких урожаев. Начинайте работать на такой поч­ве, которая у вас есть. С каждым годом она будет становиться лучше.

• Не допускайте, чтобы профиль гряды понижался к цен­тру (рис. 4). Когда грядка напоминает корыто, т. е. в середине гряды уровень почвы ниже, а к бортикам повышается, то со­здаются неблагоприятные условия для питания и роста всходов. Корням крошечных растений мало что достанется при первых подкормках. Часть поливной воды и удобрений будет потрачена впустую.

3. ПОСЕВ СЕМЯН И ВЫСАДКА РАССАДЫ НА УЗКИЕ ГРЯДЫ

3.1. Семенами или рассадой?

Даже при традиционном овощеводстве перед основными культурами удается вырастить ранние скороспелые овощи, на­пример, редис. А на узких грядах овощные культуры созревают в более короткие сроки, поэтому в средней полосе России дву­кратное использование одной гряды за сезон должно стать пра­вилом, а однократное — исключением из этого правила. После свеклы можно вырастить цветную капусту, и наоборот; после раннеспелой капусты — салат, после гороха — брокколи, после кольраби — фасоль на лопатку.

Как вторую культуру сезона выращивают редьку, брюкву, дайкон. Иногда за сезон удается на одной гряде вырастить 3 культуры, например, редис, фасоль на лопатку, китайскую ка­пусту или кресс-салат, помидоры и редис. Но все это возможно, если большинство культур вести через рассаду и только неко­торые высевать семенами (табл. 5).

Мы привыкли, что через рассаду ведут только растения с длительным циклом развития, иначе от них просто не удается получить урожай (сельдерей, помидоры, перец, часть капустных культур).

47

А что дает выращивание рассады, скажем, свеклы!

Во-первых, раннюю продукцию. Если высеять свеклу в от крытый грунт достаточно рано, всходы появляются медлен» (при +5° семена свеклы прорастают примерно 3 недели). есл! же всходы свеклы попадут под заморозок, растения, скорее все го, не погибнут, но резко возрастет процент цветушности. В рас садном ящике при температуре +15° семена свеклы прорастаю' через 5-6 дней, еще через 7-10 дней сеянцы можно пикировать, через 30-40 дней после посева семян рассада достигнет высот! 8-10 см, когда ее нужно высаживать в грунт. Рассадный спосо' позволяет получить раннюю пучковую продукцию еще в июне.

Во-вторых, достигается более рациональное использовани земли. Для зимнего хранения корнеплодов семена свеклы на рас саду можно высеять в конце мая, и, пока она месяц подрастает н столе в ящиках, земля принесет ранний урожай других культур например, салата или кольраби.

В Нечерноземье,
где средняя продолжительность безморозно

48

го периода 120-140 дней, овощной конвейер может работать в полную силу только тогда, когда большинство культур вы­ращивается через рассаду.
Пока в открытом грунте созрева­ют первые культуры, вторые культуры подрастают на столах в рассадных ящиках. Молодые растения гораздо комфортнее чувствуют себя в рыхлых, легких, почти идеальных почвосме-сях, чем в грубых естественных почвах, к тому же они не за­нимают лишней площади. Например, то количество рассады цветной капусты, которое требуется для 9-метровой гряды, в течение 7 недель прекрасно умещается на столе на площади

0,15м2
.

Выращивание овощей через рассаду не только экономит пло­щадь и время, дает более ранние и более высокие урожаи, но и является также одним из элементов борьбы с сорняками (см. раз­дел 4.3).

Тем не менее некоторые культуры целесоообразно высевать семенами. Это, прежде всего, быстро прорастающие и быстро созревающие культуры, такие как кресс-салат и редис, а так­же те культуры, у которых в случае пересадки не образуется длинных ровных корнеплодов (морковь, петрушка). Перечень культур, высеваемых в грунт и выращиваемых через рассаду, приведен в табл. 5.

3.2. Посев семян на узкие гряды

Семена на узкие гряды высевают в два ряда —
один ряд вдоль одного бортика, другой ряд — вдоль другого бортика. Се­редина гряды должна остаться свободной.

Проведите по одной неглубокой бороздке вдоль каждого бор­тика.

Чтобы экономно расходовать семена и избежать трудоемкой процедуры продергивания всходов, высевайте семена в смеси с наполнителем. Наполнителем может быть слегка влажный песок или опилки.

Мелкие семена (морковь, петрушка, репа и другие семе­на сходного размера) смешайте с наполнителем в соотношении 1:100 (на 10 г семян берут литровую банку песка). Семена редиса и сходные по размеру семена смешивают с песком в соотношении 1:30 (на одну столовую ложку, или 30 г семян — литровая банка песка). Возьмите смесь в руку и одним энергичным движением засыпьте ее в бороздку. Затем возьмите следующую порцию сме-

49

си и т. д., пока обе бороздки не будут засеяны. Семена в бороздах присыпают песком или опилками.

Самые крупные семена, например, семена гороха, высевают каждое семечко по отдельности. Расстояние между семенами го­роха в рядке 3-5 см.

Кому из нас не приходилось сеять семена в грядку? Эта опе­рация кажется совсем нехитрой. Однако надо соблюдать некото­рые правила, чтобы семена прорастали дружно, а всходы были жизнеспособными.

Своевременный полив —
это самое главное для хорошего и дружного прорастания. Пока не появились всходы, постоянно поддерживайте поверхность почвы влажной. Прорастающие се­мена очень чувствительны к подсыханию. Если семечко пошло в рост, то при подсыхании почвы оно погибает.

Важно также заделать семена в почву на правильную глу­бину. Глубина посева семян зависит от их размера. Рекоменду­ется придерживаться такого правила: заделывать семена на глубину в 2,5 раза превышающую их толщину (не длину!). Толь­ко для самых крупных семян, таких как горох, глубина посева равна четырехкратной толщине семени.
Чаще всего это прави­ло нарушают при посеве самых мелких семян — их заделывают слишком глубоко, и всходы появляются ослабленными.

Нетрудно заметить, что мелкие семена при правильном посе­ве оказываются близко к поверхности почвы и потому особенно чувствительны к пересыханию. Пока не появились всходы, все свое внимание направьте на своевременный полив гряд. Уско­рить прорастание семян и сохранить влагу в почве можно с помощью полиэтиленовой пленки (см. раздел 6).

Другая опасность связана с переворачиванием прорастаю­щих семян при поливе: если мелкое семечко пошло в рост, оно может погибнуть при переворачивании корешком вверх. Этого можно избежать, если ряды высеянных семян поливать из лейки с мелкими отверстиями в насадке и держать ее как можно ниже. При поливе из шланга на него надо надевать наконечник, рассе­кающий воду на мелкие струйки. Держите наконечник близко к почве и не направляйте струи воды непосредственно на посевную бороздку.

Следует ли протравливать семена, намачивать их, опудри-вать микроэлементами или как-то иначе подготавливать к посе­ву? Требования тут общие. Семена, особенно если их источник ненадежен, нуждаются в предварительном обеззараживании при

50

высокой температуре или химическом протравливании. Трудно прорастающие семена желательно предварительно намачивать. Семена, содержащие эфирные масла (укроп, морковь, петрушка) рекомендуется барботировать. Старые семена желательно обра­ботать препаратом «Эпин», повышающим всхожесть и энергию прорастания семян. Этим же препаратом целесообразно обра­ботать семена после термического обеззараживания, а также в случае неудовлетворительных условий хранения и при лю­бых других воздействиях, понижающих жизнеспособность се­мян.

Для ряда культур рекомендации по подготовке семян при­ведены в разделе 7. Более подробно подготовка семян к посеву будет описана во 2-м выпуске, посвященном выращиванию рас­сады.

• Те, кто впервые знакомится с методом узких гряд, не толь­ко с трудом мирятся с широкими промежутками между грядами, но и сами гряды им
хочется использовать «более рационально». Нередки предложения: мелкие культуры, например, редис, вы­севать на грядах не в два, а в три ряда. Этого категорически не следует делать. Двухрядность посадок — один из факторов, определяющих высокие урожаи на узких грядах.
Здесь каждый ряд является крайним, поэтому растения не угнетаются себе по­добными и развиваются успешнее, чем в многорядных посадках. Что касается конкретно редиса, то его растят, когда много сво­бодной земли: весной, когда еще пустует земля, отведенная под теплолюбивые культуры, и в конце лета, когда часть гряд уже освобождается. Так что уплотнять посадки редиса нет никакой необходимости.

• Кто сеял семена с наполнителем, знает, что сухие семена плохо смешиваются с песком, в результате чего семена ложатся в бороздку неравномерно. Никаких трудностей с посевом не бу­дет, если замочить семена на 24 часа, а затем смешать со слегка увлажненным песком. Набухшие семена равномерно распределя­ются по всему объему наполнителя.

• Семена на узкие гряды надо высевать на меньшую глубину, чем мы привыкли. Обычно рекомендуется высевать семена репы на глубину 1-1,5 см, моркови и петрушки на 1-2 см, укропа на 1,5-3 см, гороха на 3-6 см. Исходя из правила сажать мелкие семена на глубину в 2,5 раза большую, чем толщина семени, а крупные — в четыре раза большую, глубина посева для репы,

51

4-

моркови и петрушки должна быть около 2 мм,
укропа — 4 мм и гороха 2-2,5 см.

• Мелкий посев имеет то преимущество, что проростки по­являются на поверхность не ослабленными и растут очень энер­гично. Однако такой посев повышает ответственность земле­дельца. Семена оказываются так близко к поверхности, что их подстерегают две опасности: подсыхание при нерегулярном по­ливе и вымывание на поверхность при поливе сильной струёй.

• Семена моркови и петрушки прорастают медленно и опас­ный довсходовый период продолжается у них до 2-3-х недель. Можно сократить его до 5-6 дней, если посевы закрыть поли­этиленовой пленкой (см. раздел 6). Сразу после появления всхо­дов пленку надо снять, так как эти культуры холодостойки и выдерживают не только нулевую температуру, но и заморозки.

• Мелкие семена довольно быстро теряют всхожесть, и по­тому их
всхожесть лучше проверять заранее, особенно когда се­мена петрушки или моркови хранятся уже не один год. Если это не было сделано, то тем больше оснований проращивать их под пленкой. В случае, если были высеяны потерявшие всхожесть семена, вы узнаете об этом через неделю, а не через 2-3 недели, когда драгоценное время будет упущено.

3.3. Высадка рассады на узкие гряды

Горожане обычно предпочитают покупать рассаду, в край­нем случае выращивают помидоры и перцы в молочных пакетах. Метод узких гряд требует так много рассады разных овощных культур, причем не только весной, но и в течение всего лета, что важно научиться выращивать рассаду самому. Д-р Митлайдер предлагает превосходный метод выращивания рассады — лег­кий, эффективный, позволяющий всегда иметь под рукой гото­вые к высадке в грунт здоровые, закаленные, крепкие растения. Этот метод будет описан в отдельном выпуске. А теперь пого­ворим о том, как высаживать готовую рассаду на узкие гряды.

Как и при посеве семян, рассаду располагают в два ряда вдоль бортиков.
В зависимости от величины растений рассаду высаживают напротив друг друга или со сдвигом (в шахматном порядке). Только самые крупные культуры располагают в один ряд, но не посередине гряды, а вдоль одного из бортиков. Для каждого вида овощных культур существует свое оптимальное

52

расстояние между растениями в ряду (табл. 6). Более редкая и особенно более частая посадки приводят к снижению урожая с единицы площади гряды. Точно соблюдайте расстояния, указан­ные в табл. 6.

Таблица 6

Расположение рассады овощных культур на узких грядах

Расстояние	между растев	шями в ряду,
Спо­	CM
соб
посад­	Культура	при полном	при легком	при частичном
ки	освещении	затенении	затенении
(до 3 ч/день)	(4-5 ч/день)
Свекла столовая	5	6	8
Лук на репку	5	5	не рекомен­
дуется
Горох овощной	3-5	5-7	не рекомен­
дуется
Фасоль кустовая	7,5	10	и
Фасоль вьющаяся	3-4	5-6	ti
^
я	Сельдерей корневой	17,5	25	35*
5 о.	Сельдерей	17,5	25	35*
X >»	черешковый
В) ц	Кукуруза сахарная	17,5	17,5	не рекомен­
дуется
Лук-порей	7,5	10	15
Пастернак	10	15	17,5
Дайхон	17,5	17,5	25
Брюква	25	25	30*
Пекинская капуста	10	15	15
Кольраби	17,5	25	30*
Мангольд	17,5	25	25
а^
§Э	Капуста:
В|	б/к ранняя	30	35	35
0 ^	средняя ж	35	50	60
"0	поздняя
§е	к/к	35	50	60
5 d	цветная	35	35	не рекомен­
&.S	дуется
&§	брокколи	35	35	45
^я t-f я	брюссельская	60	70	не рекомен­
"Ч'.—'	дуется

53

Продолжение табл. 6

Расстояни	е между расте	ниями в ряду,
Спо­	CM
соб
посад­	Культура	при полном	при легком	при частичном
ки	освещении	затенении	затенении
(до 3 ч/день)	(4-5 ч/день)
э!" В Е S	Капуста китайская	30	35	35
isb	Салат латук кочанный	30	35	не рекомен­
8'S а	дуется
&а §	листовой	25-30	25-30	35
^
Томаты лиановидные	17,5-25	30-35	не рекомен­
(индетерминантные)	дуется
Томаты кустовые	30	35	»
а то	(скороспелые детер-
м	минантные)
э А	Огурцы в расстил	25	30	м
0 Я	Огурцы на шпалере	17,5	25	м
3	Кабачки белоплодные	70	70	п
0	Кабачки цуккини	70	70	п
Патиссоны	70	70	п
Тыква	100	100	п
Физалис овощной	50	70	»

"Высаживать рассаду в шахматном порядке.

Интервалы между растениями в ряду, указанные в первом столбце табл. 6, являются оптимальными, когда соблюдаются все те требования метода узких гряд, которые обеспечивают максимальную освещенность: если огород не затенен строени­ями или деревьями, если проходы вдвое шире гряд, если огород содержится свободным от сорняков. Когда одно или несколько из этих условий нарушается, указанные интервалы становят­ся недостаточными. Об этом легко узнать по виду растений. Если они развиваются неравномерно, если появляются доми­нантные и угнетенные растения — значит им слишком тесно. Более правильным решением будет создание надлежащих усло­вий, и только тогда, когда это невозможно, например, когда невозможно устранить частичное затенение, следует идти на увеличение интервалов между растениями в ряду (столбцы 2 и 3 табл. 6). Урожай на единицу площади при увеличенных ин

54

тервалах будет несколько ниже, но он будет еще ниже, если при стандартных интервалах вы получите на одно крупное растение два угнетенных.

Важно, чтобы каждое растение получило одинаковое жизнен­ное пространство. Не поленитесь сделать разметчик, который облегчит и ускорит работу, поможет сделать ее качественно. Он очень прост и будет служить вам многие годы. В длинную и тонкую деревянную рейку вклейте деревянные штырьки или вбейте крупные гвозди на определенном расстоянии друг от дру­га. Гвозди надо вбить так, чтобы шляпки выступали над рей­кой и были все на одной высоте. Этими торчащими штырьками или шляпками гвоздей делают отметки на почве с внутренней стороны бортиков. Практично сделать разметчик с расстоянием между гвоздями 17,5 см. Он позволит разметить три наиболее часто используемых интервала: 17,5 см; 35 см (растения сажают через отметку) и 70 см (через 3 отметки), а также 26 см и 52 см. После того, как места посадки размечены, начинают высадку рассады.

Последовательность операций при высадке рассады

1. Не делайте лунки заранее и не поливайте гряду перед вы­садкой рассады, даже если почва совсем сухая.

2. За час — полтора до пересадки обильно полейте расса­ду в горшках или рассадных ящиках. Почвосмесь должна стать мокрой, а не просто влажной, тогда ком почвы, окружающий корни, не будет распадаться, и растения при пересадке почти не пострадают.

3. Выньте кустик рассады из рассадного ящика, подведя руку под корневой ком. Чтобы вынуть рассаду из горшка или молоч­ного пакета, нужно поместить стебель растения между средним и указательным пальцами, перевернуть горшок вверх дном, и слегка стукнуть по донышку. Растение с корневым комом ока­жется на ладони.

4. После того, как вы взяли кустик рассады с комом почвы в одну руку, завершите пересадку тремя четкими стандартны­ми движениями: 1) там, где на почву нанесена метка, свободной рукой сделайте лунку: для этого погрузите руку в почву, при­поднимите землю и удерживайте ее
рукой; 2) опустите кустик рассады в лунку; 3) отпустите руку, удерживающую вынутую землю, и легким движением распределите грунт вокруг стебля

55

растения. Не уминайте сильно почву возле пересаженного кусти­ка — так недолго оборвать ему корни.

5. Важно посадить рассаду на нужную глубину. Большин­ство овощей надо сажать так, чтобы в лунку поместился не только корневой ком, но и нижняя часть стебля до настоящих листьев (рис. 5). Но нельзя засыпать землей точку роста — та­кая опасность существует, например, при пересадке капусты и свеклы.

'Л
I V ^^г*~

Неправильно Правильно

Рис. 5. Заглубляйте рассаду до настоящих листьев, но не засыпайте точку роста.

6. После того, как гряда целиком засажена, по центру гряды равномерно рассыпьте узкой полосой аммиачную селитру в дозе 25 г/м гряды или мочевину в дозе 20 г/м. Как всегда, речь идет о погонных метрах гряды. Подкормка азотным удобрением помо­жет растениям быстро преодолеть остановку роста, вызванную пересадкой.

7. Сразу же обильно полейте гряду. Проверьте, хорошо ли промокла почва.

8. В ближайшие 2-3 дня внимательно следите за высаженной рассадой. Если погода ветренная и жаркая, то растениям может понадобиться не один, а два-три полива в день.

Часто специалисты рекомендуют первые 1-3 дня притенять

рассаду газетными колпачками или как-то иначе, чтобы она не подняла.

Это очень трудоемкая операция, и мы рады сообщить чита­телям, что на узких грядах притенение высаженной рассады не практикуется. Рассада, выращенная по правилам (см. журнал «Новый фермер», зима 1994 г., с. 21 и альманах «Сад и огород», 1995, № 2, с. 10), закаленная перед высадкой в грунт и переса­женная так, как описано выше, легко переносит пересадочный шок и быстро идет в рост без притенения.

56

Качественная рассада — залог высокого урожая.
К сожале­нию, многие горожане высаживают ослабленную, вытянувшу­юся рассаду. Практика показывает, что в условиях городской квартиры не просто вырастить столь же крепкую и жизнеспо­собную рассаду, как в теплице-рассаднике.

Чтобы помочь выправиться ослабленной рассаде, обеспечить 100%-ную ее приживаемость и способствовать скорейшему ее превращению в сильные, быстро растущие и активно развива­ющиеся растения, рекомендуются обработки рассады биологи­чески активными веществами.

1. За сутки до пересадки рекомендуется опрыснуть рассаду препаратом «Эпин» (10 капель на 100 мл воды для рассады огур-да и 7 капель на 100 мл для рассады других культур).

2. Если при пересадке пострадали корни, рекомендуется опрыснуть пересаженные растения или полить их из лейки рас­твором гумата калия или натрия*. Его обычно разводят на глаз до светло-коричневого цвета (цвета спитого чая или пива). Такое окрашивание соответствует примерно 0,005%-ному раствору.

3. Полезно также сразу после высадки рассады и внесения азотного удобрения закрыть грядку укрывным полотном типа «Агрил» или «Лутрасил» и несколько дней поливать растения, не снимая полотна, прямо через него (см. раздел 6).

Эпин и гумат — вещества природного происхождения. По своему действию они являются антистрессовыми адаптогенами с сильным ростостимулирующим действием. Это значит, что они не только подстегивают растение, как многие другие био­стимуляторы, но, главное, дают ему жизненные силы и способ­ность преодолевать любые неблагоприятные обстоятельства и стрессы. Гумат особенно благотворно действует на корневую систему. Положительное влияние однократного опрыскивания эпином и гуматом сохраняется в течение всего вегетационно­го периода и находит свое выражение в увеличении урожая (см. также раздел 8).

Укрывное полотно «Агрил» и другие укрывные материалы такого типа имеют высокую светопроницаемость и в то же вре­мя рассеивают солнечные лучи, имеют высокую воздухопрони­цаемость, а влажность под ним несколько выше, чем влажность окружающего воздуха. Полотно проницаемо для дождевой и по­ливной воды. Под укрывным полотном пересаженные растения

* Гуматы продаются в виде сухого порошка или концентрированного раствора под разными фирменными названиями.

57

не страдают от прямых солнечных лучей, испаряют меньше вла­ги, дышат, не перегреваются, т. е. оказываются в условиях, бла­гоприятных для приживания.

• Если, несмотря на ваши усилия убрать все, что дает тень, огород все-таки освещен неравномерно, какие овощи и где сле­дует высаживать? Каким овощам частичное затенение принесет меньше вреда, а может, будет соответствовать их потребностям? Таких овощей немного: ревень, щавель, шпинат, кольраби, ли­стовой (не кочанный!) салат, топинамбур (земляная груша), а из трав — мелисса и котовник. Если затенение значительное, то есть опасность, что содержание нитратов в салате, шпинате и кольраби будет повышено. Стеблеплоды кольраби с частично затененных участков не годятся для зимнего хранения, так как быстро загнивают.

• У тех, кто сам выращивает рассаду, часто остаются лиш­ние растения. Если не желательно отводить под данную культу­ру дополнительную площадь, самым разумным будет подарить излишки соседям. Вместо этого огородники часто практикуют уплотненную посадку рассады.

Для большинства культур это не даст ничего, кроме сни­жения урожая. Более частая высадка рассады, по сравнению с рекомендованной в табл. 6, допустима только для тех куль­тур, которые можно употреблять в пищу до достижения полной зрелости (пекинская капуста, салаты, шпинат, мангольд, лук, лук-порей). Закончить прореживание загущенных посадок нуж­но прежде, чем растения начнут мешать друг Другу, конкури­ровать за свет и элементы питания.

• Многие огородники привыкли к такой процедуре пересад­ки: лунки делают заранее, вносят в них перегной, золу или ми­неральные удобрения, все перемешивают, поливают, потом по­мещают туда рассаду и корни засыпают почвой, которая горкой возвышается возле каждой лунки.

Такой способ абсолютно не пригоден для узких гряд: во-первых, дополнительные удобрения в лунках не нужны; во-вторых, корни плохо распределяются по лунке при контакте с мокрой почвой, и при засыпке остаются пустоты, которые ли­квидируют, уминая почву вокруг растения. Жаль зря потрачен­ного времени и зря помятых и оборванных корней. Кроме того, когда процедура закончена, поверхность гряды напоминает лун­ный пейзаж — она вся в буграх и впадинах.

58

• В отличие от других видов капусты рассаду кольраби нуж­но высаживать неглубоко (до уровня корневой шейки). Заглу­бленная посадка задерживает образование стеблеплодов и ухуд­шает их
качество. Не следует также заглублять в почву рассаду штамбовых низкорослых томатов и рассаду перца.

• Никогда заранее не доставайте кустики из рассадных ящи­ков и не раскладывайте их по гряде возле меток. Чем больше лишних операций производится с растением, тем больше оно травмируется.

4. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ НА УЗКИХ ГРЯДАХ

Высаженная в открытый грунт рассада или проросшие из
семян молодые растения будут быстро расти, правильно раз­виваться и дадут обильный урожай, если они постоянно будут получать достаточное количество питательных веществ, воды и света и если им не придется конкурировать за эти жизненно важные факторы с сорняками.

4.1. Подкормка

Сразу после появления полных всходов и укоренения рассады запускается программа так называемых «еженедельных подкор­мок». Подкормки производят внесением смеси удобрений 2 на поверхность гряды. Приготовление смеси 2 описано в разделе 5.4. Норма внесения — 25-40 г на погонный метр гряды на од­ну подкормку. Внимательно прочитайте в разделе 5.4.4 о выборе дозы подкормки. Общее правило таково: дозу 40 г/м используют при оптимальных для роста культур условиях, а дозу 25 г/м — при неблагоприятных погодных условиях, на супесчаных и пес­чаных почвах, при уменьшении долготы светового дня в конце лета, на частично затененных участках и т. д.

При подкормках сухие удобрения насыпают узкой полосой посередине гряды между двумя рядами растений (рис. 6), и за­тем гряды поливают до полного растворения удобрений. Если вы правильно подготовили гряды и их
поверхность горизонтальна, то все растения при таком способе подкормки получат одинако­вое количество питательных веществ и будут развиваться рав­номерно.

59

Подкормки повторяют каждые 7-10 дней. При теплой сол
нечной погоде оптимальным будет 7-дневный интервал междуИ подкормками, при прохладной и пасмурной — 10-дневный.

Доза смеси 2, вносимая за одну подкормку, не зависит от вида растений, сроков их
созревания и размеров, просто различные овощи получают различное число подкормок — от 1-2 до 8-10 (табл.7).

т i W

Рис. 6. При подкормках сухое удобрение узкой по­лосой насыпают посередине гряды и растворяют с

помощью полива. I

У односборовых культур, особенно листовых и корнеплод­ных, подкормки заканчиваются задолго до уборки урожая, а у длительно плодоносящих культур (помидоров, перцев, огурцов, кабачков и т. д.) они продолжаются и в период плодоношения и прекращаются только за 2-3 недели до ликвидации культуры.

• На легких (песчаных и супесчаных) почвах никогда не вноЯ сите более 25 г/м смеси 2 на одну подкормку, более того, при неблагоприятных погодных условиях целесообразно снизить ра­зовую дозу до 20 г/м. Лучше сделайте одну-две дополнительные подкормки. Это увеличит трудозатраты, но зато удастся избе­жать вымывания удобрений при дожде и поливе в грунтовые воды. Малогумусные легкие почвы имеют крайне низкую ем­кость поглощения.

• Пока растения маленькие, вносить подкормку очень удобно. Середина гряды свободна и можно равномерно распределить по

60

ней нужное количество смеси. Но растения, регулярно получаю­щие сбалансированное питание, быстро растут, и вскоре листья смыкаются в середине гряды. Особенно разрастаются листья у капустных культур. Последние подкормки всех видов капусты нужно делать очень осторожно, чтобы не обжечь оберточные листья. Удалять зеленые листья из розеток нельзя, кочаны без них не образуются.

Таблица 7

Число подкормок смесью 2 для различных . овощных культур

Культура	Число	Культура	Число
подкормок	подкормок
Редис*	1-2	Кольраби	4-5
Репа	2-3	Савойская ка­	5-6
пуста
Столовая свекла**	3-4	Лук	5-6
Сельдерей	5-6
Горох	3-4	Помидоры****	6-8
Фасоль	3-4	Перцы****	6-8
Петрушка	3-4
Морковь***	4-5	Огурцы	8-10
Капуста	Кабачки	8-10
б/к ранняя	4-5	Патиссоны	8-10
б/к поздняя	5-6	Укроп	2-3
цветная	5-6	Салат	4-5
брокколи	5-6	Кукуруза	4-5

'Первый раз редис подкармливают сразу после появления всходов, а второй — через 7-10 дней.

"Если свекла высаживалась не рассадой, а высевалась семенами и загу­щенная культура выращивается с постепенным сбором наиболее крупных корнеплодов, как это часто практикуется на семейном огороде, то число подкормок можно довести до 5.

"'При загущенном посеве с постепенным прореживанием число подкор­мок можно довести до 6.

""Указанное число подкормок относится к раннеспелым сортам в от­крытом грунте. В теплице подкормки продолжаются непрерывно в тече­ние почти всего периода вегетации и прекращаются только за 3 недели до ликвидации культуры (всего 10-12 подкормок).

• Если на одном конце гряды растения крупнее, чем на дру­гом, это скорее всего означает, что поверхность гряды не го­ризонтальна и вода, а с ней и удобрения, распределяются не­равномерно. Постарайтесь в следующий раз не допустить этой ошибки.

61

• Еженедельное удобрение (смесь 2) содержит физиологи­чески кислые соли, которые оставляют в почве кислый оста­ток. В зависимости от емкости почвопоглощающего комплекса и его насыщенности кальцием, различные почвы могут выдер­жать различное число подкормок без существенного закисления. Наиболее чувствительны к закислению при подкормках бедные гумусом легкие супеси.

Закисление благотворно действует на карбонатные и ще­лочные почвы. Там добавление физиологически кислых солей только улучшает почвенные условия. Но на кислых почвах при выращивании овощей, которые требуют более 4-6 подкормок, нужно позаботиться о стабилизации рН почвы. При внесении предпосевного удобрения под такие культуры рекомендуется да­вать максимальную дозу извести (200 г смеси 1 на погонный метр гряды). Кроме того, после 5-6 подкормок иногда, особенно при появлении визуальных признаков дефицита кальция, полез­но нейтрализовать образующуюся кислотность. Известняковая и доломитовая мука, другие материалы, содержащие карбонат кальция (СаСОз), не подходят для этой цели. Они эффективны только при перемешивании с почвой, а при внесении на поверх­ность действуют очень медленно. Для нейтрализации кислотно­сти можно использовать гашеную известь Са(ОН)2, которая дей­ствует в 100 раз быстрее известняка (доза внесения 30-40 г/м). Еще лучше использовать древесную золу, которая также спо­собна нейтрализовать кислотность почвы. Она содержит до 30% СаО и также до 12% КзО, фосфаты и микроэлементы. Доза вне­сения 40 г/м, т. е. половина стакана просеянной золы на каждый погонный метр гряды. Особенно благотворно внесение древесной золы для плодоносящих культур — помидоров, кабачков, фасо­ли. Полезно также внесение золы на старых огородах, почвы которых часто бывают бедны микроэлементами.

Гашеную известь вносят между подкормками, а внесением древесной золы можно заменить одну подкормку смесью 2.

• Различные удобрения, входящие в смесь 2, обладают раз­личной подвижностью в почве. Нитраты легко передвигаются с поливной или дождевой водой, а аммоний задерживается части­цами почвы. Минимальной подвижностью обладают фосфаты. В почвах они передвигаются в среднем на 2,5-5 см от места вне­сения. Получить фосфор и другие малоподвижные соединения растения могут только тогда, когда их корни подходят к самой поверхности почвы (рис. 7).

62

а о

Рис. 7. Никогда не рыхлите почву на узких грядах.

а) Корни овощей на узких грядах подходят к самой поверхности почвы и будут порваны при рыхлении.

б) При других способах овощеводства корни расположены глуб­же и требуется рыхление.

Чтобы растения не голодали, а удобрения не переводились впустую, важно сохранить поверхностные корни. Прежде все­го нельзя допускать пересыхания верхнего слоя почвы,
так как даже при непродолжительном высыхании мелкие рабочие корни отмирают. Во-вторых, категорически, ни при каких об­стоятельствах нельзя рыхлить узкие гряды,
разрывая поверх­ностную сетку корней. Оба нарушения могут вызвать голо­дание растений и, в первую очередь, фосфорную недостаточ­ность.

• При подкормках очень удобно пользоваться хозяйственны­ми пластмассовыми кружками для сыпучих продуктов с деле­ниями до 300 г. Насыпной вес смеси 2 ближе всего к насып­ному весу сахара (обычно смесь несколько тяжелее). Откали-бровав один раз такую кружку для своей смеси, вы затем мо­жете отмерять, а не взвешивать удобрения, что гораздо бы­стрее.

4.2. Полив

Если дождей нет, то еженедельного полива после подкормок совершенно недостаточно. Мы привыкли рыхлить почву, пы­таясь сберечь влагу. При методе узких гряд почву никогда не рыхлят, этого просто нельзя делать, так как корни, получая подкормку в середине гряды, подходят очень близко к поверх­ности и будут порваны при рыхлении. Поливать овощи на уз­ких грядах нужно всякий раз, когда поверхностный слой почвы начинает подсыхать. В жаркий, сухой период поливать прихо­дится почти ежедневно. Норма полива 5-10 л на погонный метр гряды.

63

Поливая узкие гряды, надо придерживаться следующих правил

1. Доставляйте воду непосредственно в прикорневую зону. Ни в коем случае не поливайте дождеванием — этот способ спо­собствует росту сорняков и развитию грибковых заболеваний. Полив по листьям полезен только капустным культурам. KpoMSj того, большое количество воды пропадает зря. '

2. Нет никаких оснований ограничивать время полива толь-1 ко утренними и вечерними часами. Прикорневой полив можно производить в любое время дня. Давайте растениям воду, когда она им
нужна. Не допускайте полуденного подвядания расте­ний. При нехватке воды теплое и солнечное время в середине дня не принесет пользы растениям и будет потеряно для уро­жая, так как фотосинтез при подвядании прекращается. Во вто­рую половину лета лучше отказаться от вечернего полива, он способствует появлению мучнистой росы и других грибковых заболеваний.

3. В первую половину лета не обращайте слишком большого внимания на температуру воды. Лучше напоить растения хо­лодной водой, чем оставлять их страдать от жажды. Сделайте исключение для огурцов — пусть вода для огурцов сначала подо­греется на воздухе. Адаптационные возможности этой культуры на пределе — не надо подвергать ее лишнему стрессу. Но и огур­цы лучше полить холодной водой, чем не полить совсем. Сухость воздуха в жару очень опасна для огурцов, так как способству­ет распространению паутинных клещей. С середины июля, когда опасность грибковых заболеваний сильно возрастает, для полива всех теплолюбивых культур (огурцы, кабачки, патиссоны, тома­ты, фасоль) лучше использовать теплую воду.

4. Ни одна капля воды не должна попасть на дорожки. В этом вам помогут бортики. Они существенно упрощают проце­дуру полива. Благодаря бортикам можно обильно полить гряду и при этом не опасаться, что вода потечет на дорожки. Если в ре­зультате дождей бортики уплостились, восстановите их, доведя до первоначальной высоты (8-10 см).

5. Если вы поливаете из шланга, то напор воды должен быть таким, чтобы струя не размывала почву. Не поливайте с высо­ты, проносите конец шланга близко к поверхности почвы. При необходимости поставьте рассекатель, но не с расходящимися, а с параллельными струями, или наденьте на конец шланга тка­невой мешочек, который также уменьшит напор воды.

64

• Не является ли полив тем фактором, который ограничивает урожай овощных культур на вашем огороде?

В Нечерноземье при оптимальной технологии выращивания овощей урожай будет зависеть главным образом от числа те­плых и солнечных дней за период вегетации. Тепло и в еще большей степени свет — это факторы, которые труднее всего поддаются контролю со стороны земледельца. Если лето холод­ное и пасмурное, ничего не поделаешь, приходится смириться с некоторым снижением урожая и качества культур. Но, как правило, мы теряем урожай по причинам, которые полностью

зависят от нас.

На огородах овощеводов-любителей овощи чаще всего растут плохо потому, что они голодают. Дав растениям горсточку ком­поста и горсточку золы, полив их
пару раз навозной жижей, мно­гие думают, что сполна накормили растения. Но стоит только посмотреть на тонкие и жесткие стебли, мелкие, бледные или неравномерно окрашенные листья, нижние из которых желте­ют или засыхают и опадают, как становится ясно, что растения

страдают от нехватки питательных веществ.

На узких грядах при подкормках овощей сбалансированными смесями удобрений питание, как правило, не лимитирует рост растений. Тем обиднее потерять или недобрать урожай из-за недостаточного полива. Помните: сняв лимит питания, очень легко выйти на лимит влаги.
Особенно внимательны к поливу должны быть овощеводы южных, засушливых областей России. Поливайте обильно и своевременно. На узких грядах овощи ра­стут стремительно, у них крупные листья, а значит, большая испаряющая поверхность, у них сильно развита поверхностная корневая система. По этим причинам они нуждаются в большом количестве воды и для них крайне вредно пересыхание верхнего слоя почвы. Не допускайте, чтобы недостаточный и некачествен­ный полив ограничивал размер урожая.

• При овощеводстве на узких грядах полив является един­ственной трудоемкой операцией. Его можно автоматизировать. Технически простую, но не дешевую систему полива легко смон­тировать из 1/2-дюймовых поливилхлоридных труб с тремя ря­дами мелких (d=l,l мм) отверстий, установив трубы посередине узких гряд. Люди с технической смекалкой находят оригиналь­ные и недорогие способы облегчить процедуру полива в конкрет­ных условиях своего хозяйства.

65

5-3596

• При вынужденном перерыве в поливе, например при крат­ковременном отъезде, смягчить отрицательные последствия де­фицита влаги помогает следующий прием. Перед отъездом про­изведите обильный полив культур, дав 3-4 суточные нормы во­ды, замульчируйте почву между бортиками скошенной травой, и всю гряду закройте укрывным полотном типа Агрила или Лу-трасила. Полотно можно уложить на дуги, а можно просто на­бросить поверх гряды, прижав к бортикам. В силу своей легко­сти (17 г/м2
) оно не приминает растения. Полотно легко пропус­кает воздух и дождевую воду, так что растения не нуждаются в проветривании, не перегреваются, не получают ожогов.

Напротив, под полотном растения оказываются не под пря­мыми, а под рассеянными солнечными лучами, и в более влаж­ной атмосфере, что снижает потери воды за счет испарения.

4.3. Борьба с сорняками

Этот раздел правильнее было бы озаглавить «Победа над сорняками», так как на огороде с узкими грядами сорняков дей­ствительно нет.

Основа победы закладывается уже при расчистке участка, когда из почвы удаляют корни и корневища многолетних сор­няков (см. раздел 2.1). Если эта операция проведена тщательно, то в земле остаются только семена сорных растений. В преды­дущих разделах уже упоминались правила, выполнение которых сильно облегчает борьбу с сорняками, прорастающими из семян:

не удобрять, не подготавливать гряды заранее, а только в день посева семян или высадки рассады; не менять местами гряды и проходы, проходы никогда не перекапывать; никогда не поли­вать огород дождеванием, а доставлять воду в прикорневую зону растений (на поверхность гряды, ограниченную бортиками).

Когда гряда только что засажена, она чистая и красивая, но любой огородник знает, что пройдет несколько дней и появятся сорняки. Период, когда сорняки только-только начинают про­растать, является самым ответственным в борьбе за чистоту огорода. Не упустите момент, иначе вы обречете себя на беско­нечную и неэффективную борьбу с сорняками в течение всего лета. Как только на бортиках проклюнулись проростки сорня­ков, плоской стороной грабель развалите бортики, сгребая землю в проходы. Пройдите по всему периметру гряды и, вернувшись к исходной точке, начинайте восстанавливать бортики из той же земли. На эту операцию на одну гряду потребуются считанные

66

минуты, а в результате прорастающие сорняки в зоне борти­ков погибнут. Повторяя эту операцию по мере необходимости (несколько раз за лето), вы избавите себя от ручной прополки

бортиков.

А как быть с сорняками в середине гряды и в рядках с куль­турными растениями? Самое интересное, что в середине гряды сорняков почти не бывает, так как семенам сорняков не удается там прорасти. Дело в том, что в момент прорастания семена не выносят повышения солевой концентрации, а по центру гряды каждые 7-10 дней вносят удобрения (т. е. соли).

В рядках высаженные рассадой культуры сильно опережа­ют прорастающие из семян сорняки и обычно сами заглушают их. Можно помочь культурным растениям заглушить прораста­ющие в грядках сорняки, если в процессе восстановления бор­тиков набросать тонкий слой почвы вокруг стеблей культурных растений. Проростки сорняков в рядках окажутся засыпанными,

и рост их
будет угнетен.

Если вы только начинаете работать по технологии Митлай-дера и в предыдущие годы в почву вносили навоз и травяные компосты, то земля содержит так много семян сорных расте­ний, что для медленно растущих культур, высеянных семенами, например, для моркови и петрушки, потребуется ручная пропол­ка рядков. Однако через 1-2 года после перехода на метод узких гряд необходимость в ручной прополке в значительной мере от­падает.

Проходы между грядами нужно содержать такими же чи­стыми, как и гряды. В первый год после устройства узких гряд, весной на дорожках появляется много сорняков, которые надо как можно скорее срезать плоской тяпкой или плоской сторо­ной грабель (об инструментах см. раздел 1.5). В дождливую погоду срезанные сорняки нужно собрать и унести, чтобы они не укоренились снова. Срезайте надземные части у поверхности почвы, не внедряйтесь в почву и не перекапывайте ее, чтобы не вынести из глубины спящие семена. На поверхности они немед­ленно прорастут. Так как гряды и проходы не меняют местами Я проходы не перекапывают, в следующую весну сорняков на до­рожках будет значительно меньше. Вообще проходы требуют к себе внимания только весной и в дождливую погоду, а летом в сухую погоду семена там не прорастают.

Выполняйте эти простые и эффективные операции и ни в коем случае не миритесь с присутствием сорняков. Помните:

67

сорняки по сравнению с культурными растениями более жизне­способны, более приспособлены к неблагоприятным условиям и отнимают у них питание, воду, свет и жизненное пространство. В конце кондов удобрения слишком дороги, чтобы ими кормить

сорняки.

Тем, кто из года в год ведет постоянную борьбу с сорня­ками на своих огородах и уже не надеется на победу, можно обещать, что через 2-3 года после перехода на технологию уз­ких гряд вы начнете временами забывать, что сорняки вообще бывают на свете. Чтобы это стало реальностью, проявите бди­тельность в первые весну и лето. Чистота нашего огорода может и должна быть достигнута без использования каких-либо герби­цидов.

4.4. Можно ли на одну гряду сажать разные овощи?

Рассмотрим два варианта совместного выращивания разных культур на одной гряде.

1. «Смешанные посадки», когда разные растения в рядках чередуются (т. е. каждое растение одного вида соседствует с растением другого вида) или когда растения разных видов рас­положены друг против друга, каждое в своем рядке.

2. Более простое совмещение, когда отдельные части гряды отводятся под разные культуры.

Смешанные посадки могут быть рекомендованы только в тех случаях, когда известно, что данные культуры благотворно вли­яют друг на друга, защищают друг друга от вредителей или хо­тя бы просто совместимы. Помогают друг другу лук и морковь, капуста и сельдерей, огурцы и укроп, капуста и укроп, помидо­ры и базилик. Соседство салата и редиса благотворно для боль­шинства овощей. Если же сажать вслепую, то случайно можно посадить рядом растения, угнетающие друг друга, в результа­те чего они будут плохо расти, болеть и усиленно поражаться вредителями. Например, отрицательное влияние наблюдается, когда рядом растут лук и укроп; лук и фасоль или горох; лук и кочанная или цветная капуста; морковь и свекла; морковь и укроп; фенхель угнетает многие культуры, если они растут по соседству. И это далеко не полный список несовместимых куль­тур.

При удачном сочетании культур смешанные посадки имеют

преимущество перед раздельными. 68

Пара морковь—лук.
Посейте вдоль одного бортика семена моркови, а вдоль другого высадите рассаду лука или севок. Это не потребует дополнительных трудозатрат ни при посеве, ни при уходе за культурами. А выигрыш велик: абсолютно чистые, не поврежденные морковной мухой корнеплоды и ни одного вы­падения растений лука, хотя в индивидуальных посадках лук обычно сильно страдает от луковой мухи. Оба опасных вреди­теля устранены без применения пестицидов!

Пара капуста—сельдерей.
Запах сельдерея отпугивает бабо­чек-капустниц, устойчивость пары к любым неблагоприятным факторам выше по сравнению с раздельными посадками. Кроме того, при совместном выращивании капусты и сельдерея дости­гается существенная экономия места и трудозатрат, повышается

урожай с единицы площади.

Рассаду корневого или черешкового сельдерея высаживают между рассадой ранней белокочанной или ранней цветной ка­пусты или брокколи, сохраняя стандартные интервалы между

растениями капусты (табл. 6).

Сельдерей развивается медленно, поэтому в первую половину

лета он занимает мало места и не мешает капусте. К середине июля, когда сельдерей начинает разрастаться, капустные куль­туры убирают, и растения сельдерея получают большое жизнен­ное пространство. Им даются 2-3 дополнительные подкормки (25 г/м смеси 2), и к концу лета они превращаются в настоя­щих гигантов. Отдельные экземпляры корневого сельдерея при таком способе выращивания достигают 2 кг, а средний вес ра­стений обычно около 1 кг.

Для смешанной посадки с сельдереем можно использовать

только ранние, в крайнем случае среднеранние сорта капустных

культур.

Уплотнение кабачков и патиссонов редисом, огурцов —

укропом
дает экономию места, сил и повышает выход продукции

с единицы площади.

Редис скороспелых сортов, посеянный вдоль одного из борти­ков, успевает созреть, пока кабачки или патиссоны, высаженные рассадой или посеянные семенами вдоль другого бортика, еще не

сильно разрослись.

Если культура огурца ведется шпалерным способом, ее целе­сообразно уплотнить укропом. Вдоль одного бортика высажива­ют рассаду огурца, а вдоль другого высевают семена укропа. Годится только раннеспелый укроп, например «Грибовский»,

который не дает густой зелени, не очень высок и не затеняет огурцы.

В смешанных посадках нельзя вести растения одного вида, но с разными сроками созревания. Например, нельзя чередовать в рядках или посадить вдоль одного бортика раннюю капусту, а вдоль другого позднюю, среднепозднюю или среднеспелую. Они будут отрицательно влиять друг на друга.

Более простой вариант совмещения культур на одной гря­де — это отведение отдельных частей длинных гряд под разные овощи.

Совершенно очевидно, что при длинных грядах «полезная» площадь под культурами больше, чем при дроблении их на бо­лее короткие (см. рис. 36). Стоит ли тратить землю на создание промежутков между торцами коротких гряд, не лучше ли са­жать на длинные гряды разные овощи, по нескольку культур на одну гряду, если требуется небольшое количество каждой из них.

При посадке каждой культуры на своем отрезке гряды кон­такт между растениями не такой тесный, как в смешанных по­садках, однако и здесь надо учитывать совместимость соседей. Данные о совместимости овощных культур приведены в разделе 8.6. Если растения совместимы, то нет серьезных возражений против выращивания нескольких культур на одной гряде. Это не так красиво, не всегда целесообразно, например, может при­вести к сбою овощного конвейера, когда небольшой участок гря­ды остается занятым еще не вызревшей культурой, а остальные овощи убраны, но иногда бывает полезным. На нашем семей­ном участке есть одна очень длинная гряда (18 м) для разной «мелочевки», расположенная вплотную к забору-сетке. Туда по­степенно перекочевали многолетние культуры: мелисса, щавель, ревень, там же сажаем культуры, которых вполне хватает с 1 2-метрового отрезка гряды, — репу, редьку, физалис и др. Если число подкормок, требующихся растущим на одной грядке ово­щам, одинаково, культуры высаживают подряд, если же число подкормок разное, то на границах между разными видами ра­стений поперек гряды сооружают внутренние бортики.

4.5. Сбор овощей

Сбор овощей на узких грядах начинается с конца весны, про­должается в течение всего лета и заканчивается поздней осенью. Есть три простых правила сбора продукции, первые два помо-

70

гают сохранить высокое качество овощей, а третье увеличивает продуктивность так называемых многосборовых культур.

1. Овощи на переработку и хранение нужно собирать в сухую погоду. Овощи, собранные в период дождей, не только подвер­жены гниению, но и содержат меньше минеральных веществ, в особенности калия, а также меньше биологически активных соединений.

2. Сбор овощей лучше всего проводить рано утром, в край­нем случае вечером, но не в середине дня. Это правило особенно важно выполнять летом, в солнечную жаркую погоду.

3. Можно значительно стимулировать плодоношение мно­госборовых культур, если не доводить плоды до биологической спелости.

Томаты —
снимают розовые, бурые или даже просто побе­левшие плоды, достигшие характерного для сорта размера.

Перец —
снимают полноразмерные плоды в стадии техниче­ской спелости.

Огурец —
не следует доращивать зеленцы до максимального размера.

Кабачки цуккини —
только те плоды, которые предназначе­ны для зимнего хранения, доращивают до максимальной вели­чины и не снимают до огрубения кожицы. Плоды для пищевого использования и для консервирования снимают, когда их
вес не превышает 1/3 от максимального, плоды для переработки на икру или соте — когда они достигают 1/2-2/3 максимального веса.

Патиссоны —
для цельноплодного консервирования снимают совсем маленькие плоды, почти завязи, в остальном поступают так же, как с кабачками цуккини.

Кустовая фасоль —
фасоль на лопатку (т. е. зеленые струч­ки) собирают несколько раз за сезон, снимая их через 8-12 дней после образования завязей. Чтобы получить спелое зерно, струч­ки оставляют на кустах до подсыхания створок.

Тыква —
совсем иная тактика, чем для кабачков, приме­няется для получения максимального урожая тыкв. Тыква — плодоносящая, но не многосборовая культура. Большинство за­вязей удаляют, оставляя 2-3 плода, которые снимают как можно позже, но не допуская их подмораживания. Плодоножка должна легко отделяться от стебля, что свидетельствует о наступле­нии такой стадии спелости, при которой тыквы будут хорошо Храниться в течение нескольких месяцев.

71

Начиная выращивать овощи на узких грядах, огородники не сразу привыкают к тому, что при этой технологии овощи до­стигают зрелости в более сжатые сроки, чем при традиционном огородничестве.

Например, морковь и свекла, высеянные ранней весной, вы­зревают во второй половине лета с различиями в сроках, обусло­вленными сортовыми особенностями. Корнеплоды должны быть убраны по мере их созревания. Оставление вызревших корне­плодов в грядах до осени приводит к значительному снижению их качества: они трескаются, поражаются слизнями, почвенны­ми вредителями, при осенних дождях начинается загнивание; но даже не это главное. Перестоявшие корнеплоды теряют способ­ность к самоочищению, т. е. в растениях, по мере завершения роста, затухает процесс, благодаря которому мы можем полу­чать качественную продукцию в плохих экологических условиях (см. раздел 1.9).

Чтобы убирать корнеплоды осенью, нужно правильно вы­брать сроки посева (см. раздел 7).

4.6. Осенние работы в саду. Приподнятая грядка

Осенних работ на огороде с узкими грядами не много. Про­грамма подкормок вторых культур сезона обычно бывает ис­черпана к концу лета, но при отсутствии дождей и при сухо­сти почвы поливы продолжаются до уборки урожая. К середине октября освобождается большая часть узких гряд — зеленеют только гряды с поздней капустой, луком-пореем, пастернаком, петрушкой и мангольдом. Капусту и порей убирают в конце ок­тября — начале ноября, а часть корнеплодов пастернака и пе­трушки обычно оставляют на зиму в грядах для использования корнеплодов весной (пастернак) и для выгонки зелени (петруш­ка).

По мере освобождения гряд почву перекапывают, не внося в нее под зиму никаких удобрений и не разбивая комьев. Огород остается на зиму чистым, все растительные остатки (ботва кор­неплодов, оберточные листья капусты, плети и листья огурцов и кабачков, стебли кукурузы и подсолнечника) должны быть убра­ны с огорода. Если в хозяйстве нет птицы, кроликов или дру­гой живности, которым можно было бы скормить значительную часть этой побочной продукции, то растительные остатки долж­ны подвергнуться компостированию. Заключенные в них пита-

72

тельные элементы и органическое вещество ни в коем случае не должны быть потеряны. Опыт показал, что наиболее рациональ­ным и эффективным способом компостирования, позволяющим замкнуть технологический цикл овощеводства на узких грядах, является так называемая «приподнятая грядка».

Эта грядка, которая представляет собой компостную кучу особой структуры, была описана в 1988 г. в книге д-ра М. Хаазе «Смешанные культуры», вышедшей в Германии. С оригиналь­ными рекомендациями немецкого автора можно познакомиться по брошюре Н. М. Жирмунской «Хорошие и плохие соседи на огородной грядке» (М.: ИВЦ «Маркетинг», 1996 г.).

Ниже приводится апробированный на практике, несколько упрощенный вариант приподнятой грядки.

Гряда выглядит как земляной вал или насыпь высотой по центру около 80 см, сходящей на нет по краям, шириной 1,8 м и произвольной длины. Она вбирает в себя практически все от­ходы растительного происхождения, которые накапливаются на участке осенью, начиная от вырезанных стеблей малины, сухих стеблей флоксов и кончая опавшими листьями.

Последовательность операций при формировании приподнятой грядки

1. Разметьте площадку под будущую грядку. Отмерьте 1,8 м (ширина гряды) и нужную вам длину. Предпочтительное рас­положение торцов север—юг. Желательно отвести под грядку такую площадку, чтобы в последующие годы можно было нара­щивать грядку в длину.

2. Снимите дерн со всей площадки.

3. По средней линии будущей грядки уложите все имеющиеся в наличии грубые отходы сада и огорода: сухие стебли малины, ветки, стебли подсолнечника, кукурузы, золотых шаров, флок­сов и т. д., различные деревянные обрезки. Ширина первой на­сыпи — 60 см, высота — 40-45 см. Перед тем как закладывать следующий слой, уложенные материалы надо полить.

4. На грубое ядро гряды уложите вперемежку сочные ого­родные отходы (ботву корнеплодов, листья и плети тыквенных культур, листья и стебли физалиса и т. д.), сорняки и снятую ранее дерновину (травой вниз). Если сочного материала мно­го, то для того, чтобы он не лежал плотным слипшимся слоем, его перемежают соломой, при ее отсутствии — стеблями укро­па, кинзы. Минимальная толщина сочного слоя — 15 см, но он

73

может быть и больше. Если дождя нет, то после формирования слоя его надо полить.

5. Над сочным слоем формируют слой из опавших листьев. Листья плотно утрамбовывают и поливают. Желательно, чтобы толщина слоя была не меньше 15 см. Но обычно листьев, со­бранных на садовом участке, не хватает для формирования слоя такой толщины. Это не так важно. Формируйте грядку с тем количеством листьев, которое имеется в наличии.

6. Для формирования следующего слоя нужен компост (или перепревший навоз). На участке, помимо приподнятой грядки, должна быть обычная компостная куча, куда закладывают все пищевые, огородные и садовые отходы с весны до конца лета. При правильном ведении (чередовании слоев сочного и грубого материала, увлажнении, перелопачивании) за год растительные остатки в значительной мере перепревают, а за 2 года образуется спелый компост.

Слой из листьев приподнятой грядки покрывают слоем од­ногодичного компоста или перепревшего навоза (10-15 см), а по­верх него насыпают смесь спелого компоста с садовой или дер­новой землей (10-15 см). Компостные слои поливают.

7. Весной, для ускорения таяния снега и прогревания верхне­го слоя, гряду покрывают полиэтиленовой пленкой.

8. После того, как снег под пленкой растает и верхний слой станет мягким, пленку поднимают, и по центру гряды от торца до торца насыпают любое N—Р—К удобрение (нитрофоску, азо­фоску и т. п.) в дозе 20 г на погонный метр гряды. Затем гряду поливают по центру от торца до торца горячей водой, после чего пленку возвращают на место. Целью внесения удобрения и по­лива горячей водой является стимуляция микробиологического разложения органических остатков.

Выращивание овощей на приподнятой грядке

Первый год, за счет интенсивного процесса разложения ор­ганики, температура почвы на приподнятой гряде на несколько градусов выше, чем температура окружающей почвы. Внутрен­ний подогрев позволяет высадить на гряду теплолюбивые куль­туры на несколько недель раньше безопасных сроков, защитив их
пленкой или укрывным полотном в случае заморозка (см. раз­дел 6).

По всем своим характеристикам идеальной культурой для выращивания на молодой приподнятой грядке является тыква.

74

Она требует много места, больше, чем может получить на уз­ких грядах даже при метровых промежутках между грядами. Она отлично растет на органике, любит внутрипочвенный по­догрев. Высаживание тыкв на компостных кучах является ши­роко распространенной практикой. Так как тыква забирает из почвы очень много питательных веществ, она не может выра­щиваться на приподнятой грядке больше двух лет. На третий год культуру надо сменить. Рекомендуется выращивать капу­сту, томаты, перец. На четвертый год почва уже очень сильно обеднена питательными веществами; на ней можно высаживать только культуры, не требовательные к плодородию почвы. Не­мецкие огородники эксплуатируют грядку в течение 6 лет, но по­следние два года они вынуждены вносить в нее дополнительное питание. Для наших целей достаточно 3-4-х лет эксплуатации гряды.

Двойное назначение приподнятой грядки

Итак, однажды сформированная грядка функционирует не один год. Постепенно все заложенные в нее органические остат­ки перерабатываются почвенными микроорганизмами. Микро­биологические процессы идут в двух направлениях: происходит минерализация, т. е. превращение органических соединений в доступные корням растения питательные вещества, и гумифи­кация, т. е. превращение органики в гумус — устойчивую для разложения форму.

С годами грядка оседает, питательные вещества утилизи­руются овощными культурами и запас их иссякает. На месте грядки остается слой гумуса, практически полностью лишен­ный питательных элементов.

Полученный с помощью приподнятой грядки гумус имеет огромную ценность как почвоулучшитель, и должен быть внесен на узкие гряды.

Примерная доза внесения — ведро компоста на погонный метр гряды. Вносить гумус можно весной под перекопку гряд или в виде мульчи под уже растущие культуры. Дозы и крат­ность подкормок смесью 2 при этом не меняются, так как вноси­мый почвоулучшитель крайне беден по содержанию питатель­ных веществ.

Компостирование растительных остатков на приподнятой грядке — идеальный прием, позволяющий замкнуть технологи­ческий цикл овощеводства на узких грядах.

75

Во-первых, питательные вещества удобрений, однажды вне­сенные на узкие гряды и заключенные в побочной продукции (ботва, стебли и т. д.) продолжают работать на приподня­той гряде не один сезон, давая дополнительный урожай ово­щей.

Во-вторых, органическое вещество, сформированное на узких грядах и заключенное в побочной продукции, не отчуждается навсегда, а возвращается на узкие гряды в виде гумуса.

Гумус позволит увеличить емкость поглощения и улучшит водный режим легких (песчаных и супесчаных) почв, улучшит структуру и воздушный режим тяжелых суглинков и глинистых почв, усилит водопрочность почвенных гранул, предотвратит излишнее уплотнение почв при поливах и ливнях. На почвах с высоким содержанием гумуса корни овощных культур мень­ше повреждаются почвенными вредителями, гумус повышает устойчивость растений к различным неблагоприятным факто­рам.

• При формировании приподнятой грядки в нее закладыва­ются растительные остатки только от здоровых растений. Боль­ные растения уничтожаются.

• Овощи на приподнятой грядке не подкармливают. Они должны полностью утилизировать питательные вещества, осво­бождаемые при микробном разложении органических остатков.

• Обильный полив — основное для получения высокого уро­жая на приподнятой грядке. Если в жаркие дни листья тыквы подвядают, крупных плодов не будет даже при обилии питатель­ных веществ в почве.

• В отличие от обычной компостной кучи, которую закла­дывают в затененном месте, приподнятая грядка должна быть хорошо освещена. Все основные культуры, рекомендуемые для выращивания в первые 3 года существования гряды, светолю­бивы (тыквы, томаты, перец, капуста цветная, брюссельская, белокочанная). Но не желательно, чтобы прямые солнечные лу­чи попадали на почву — она должна быть закрыта мульчей или листьями растущих культур.

• Кроме основных культур, высаживаемых вдоль средней ли­нии, по краям гряды можно высаживать сопутствующие куль­туры. Например, первые 2 года вместе с тыквой можно выращи­вать кукурузу.

76

• Первые два года не рекомендуется в качестве сопутству­ющих культур выращивать овощи- нитратонакопители: салат, шпинат, свеклу, мангольд, редис.

• Приподнятую грядку надо регулярно пропалывать, и ни в коем случае нельзя допускать обсеменения сорняков. Иначе образовавшийся гумус будет содержать семена сорных расте­ний и его внесение на узкие гряды сведет на нет все усилия по борьбе с сорняками.

• Формируйте каждую осень приподнятую грядку небольшой длины, ровно такой, чтобы в нее ушли все растительные отходы сада и огорода.

5. ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ. УДОБРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Чаще всего мы теряем урожай по самой прозаической при­чине — плохо кормим растения.
Если растения хилые, имеют тонкие стебли, мелкие листья, если часть листьев меняет окрас­ку, сохнет или опадает, если растения усиленно поражаются болезнями и вредителями, чувствительны к неблагоприятным условиям и в результате дают низкий урожай некачественных овощей, то диагноз ясен — растения голодают.

Когда мы делаем посадки, не бываем ли иногда похожи на Буратино, склонившегося над лункой на Поле Чудес. Как и в нем, в нас живет наивная вера, что достаточно что-нибудь поса­дить в землю, чтобы земля родила чудо. Чтобы способствовать этому чуду, мы со своей стороны готовы внести в лунку гор­сточку золы и горсточку компоста, как и Буратино бросил в лунку щепотку соли. А наши «Крекс-фекс-пекс» — это астроло­гический календарь, благоприятные и запрещенные для посадки дни и т. п.

Никто не запрещает пользоваться астрологическим календа­рем для определения наиболее благоприятных и неблагоприят­ных сроков проведения различных сельскохозяйственных работ, но все же надо прямо смотреть правде в лицо — качество и ко­личество урожая определяется в первую очередь тем, найдут ли растения в почве все необходимые им
вещества в достаточном количестве. Если питательных веществ не хватает, то чуда не получается. Нередко люди радуются «урожаю» в 5-10 кг мор­кови с гряды, которая могла бы дать 50-80 кг, если бы растения получали хорошее питание.

77

Задача данного раздела — научить огородников правильно кормить свои растения. В нем приведены краткие сведения о ро­ли отдельных элементов питания, о стратегии применения удо­брений на узких грядах, даются практические рекомендации по приобретению удобрений, по составлению и применению сбалан­сированных смесей, а также по диагностированию и устранению дефицитов отдельных элементов.

5.1. Потребность растений в питательных элементах. Как проблема питания решается на узких грядах

Как уже отмечалось (см. раздел 1.7), растениям необходимы по крайней мере 17 элементов, 14 из которых они берут из почвы:

N, Р, К, Са,
Mg, S, Fe,
Mn, Zn, Си, В,
Мо, Со,
С1.

Часть из них требуется растениям в больших количествах (см. табл. 2 и рис. 1) и их называют макроэлементами (N, Р, К, Са, Mg, S). Остальные элементы столь же необходимы растени­ям, но требуются в количествах примерно в 1000 или в 10 000 раз меньших, чем макроэлементы, и их называют микроэлементами (Mn, Zn, В, Си, Мо, Со).

Железо (Fe) и хлор (С1) по количествам, поглощаемым ра­стениями, занимают промежуточное положение между макро- и микроэлементами, однако их чаще относят к микроэлементам.

Исключительно велико значение азота, фосфора и калия для жизнедеятельности растений. Их называют основными элемен­тами питания.

Азот
входит в состав белков, хлорофилла, хромосом и дру­гих веществ и структур растительной клетки и является основой всех жизненных процессов.

Фосфор
входит в состав сложных белков и в состав «веществ передачи наследственности» — нуклеиновых кислот, играет определяющую роль в обмене веществ и энергетическом балансе растений. Фосфор повышает усвоение других элементов пита­ния — азота, калия, магния.

Калий
не входит в состав органических веществ, но игра­ет важную роль в набухании веществ в клетках, в регулирова­нии тургора, в образовании белков и углеводов. Многосторон­ние функции калия в растениях находят свое выражение в том, что калий повышает устойчивость растений к болезням, уве­личивает холодостойкость, препятствует полеганию, улучшает вкусовые качества овощей.

Кальцию
принадлежит особая роль.

78

Во-первых, кальций — необходимый элемент питания, ко­торый поглощается растениями в количестве, часто. превос­ходящем количество фосфора. Он укрепляет клеточные стен­ки, скрепляет их между собой, необходим для роста клеток и их дифференциации, влияет на углеводный и азотный об­мен.

Во-вторых, он оказывает многостороннее благотворное дей­ствие на почву. Известь (углекислый кальций) при внесении в кислые почвы, нейтрализует кислотность, нормализует погло­щение других элементов, улучшает структуру почвы.

Кто-то дал кальцию меткую характеристику — «страж пло­дородия». Действительно, регулируя кислотность почвенного раствора, кальций опосредованно влияет на доступность эле­ментов питания для растений. В конечном счете, именно доступ­ность питательных веществ, а не их валовое содержание в почве, определяет величину урожая. Как недостаточное, так и избы­точное внесение извести нежелательно, поскольку нежелательно сильное отклонение кислотно-щелочного равновесия почвенного раствора от нейтральной величины (рН 7,0). В щелочной среде (рН 7,5-8,5) затруднено поступление в растения большинства микроэлементов, а в кислых почвах (рН 4,0-5,5) затруднено по­ступление фосфора, калия, серы, кальция, магния и молибдена. Для многих овощных культур кислотность почвы вредна сама по себе, и к тому же, она резко повышает содержание в почвен­ном растворе подвижных форм железа, алюминия и марганца, избыток которых отрицательно влияет на растения. Большин­ство овощных культур лучше всего растут при реакции среды, близкой к нейтральной — при рН от 6,0 до 7,0 (рис. 8).

Магний
является строительным материалом для зеленого пигмента растений — хлорофилла, играет важную роль в фо­тосинтезе, в функционировании многих ферментов, в переносе энергии. Нехватка магния при высоком фоне N—Р—К приво­дит к избыточному накоплению нитратов в овощах.

Сера
входит в состав белков, некоторых растительных масел и витаминов, участвует в белковом обмене, в реакциях окисления и восстановления и многих других жизненно важных реакциях в растениях.

Железо
необходимо для образования хлорофилла, для нор­мального протекания окислительных процессов и дыхания ра­стений. С урожаем с сотки выносится от 10 до 100 г железа, т. е. существенно меньше, чем макроэлементов, но больше, чем микроэлементов. По содержанию в земной коре железо занимает четвертое место, после кислорода, кремния и алюминия. Наблю­даемая иногда у растений нехватка железа чаще всего связа­на не с отсутствием, а с недоступностью почвенного железа и встречается чаще всего на карбонатных, переизвесткованных и «зафосфаченных» почвах, т. е. при избытке кальция и фосфора.

Микроэлементы
(Mn, Zn, В, Си, Мо, Со) требуются расте­ниям в крайне низких количествах, но это не снижает их значи­мости. К примеру, нехватка на сотке огорода 2 г бора имеет не менее разрушительные последствия для урожая, чем нехватка 2 кг азота.

Микроэлементы входят в состав многочисленных белков-ферментов и определяют их активность. С помощью ферментов осуществляются все реакции, происходящие в клетках растений. Поэтому не будет преувеличением сказать, что все процессы образования и превращения веществ в растениях, а следователь­но процессы роста и развития растений и формирования урожая, находятся под контролем микроэлементов.

Так, например, молибден (Мо) входит в состав ферментов, превращающих нитраты в аммиак, который затем использу­ется на построение белков. При внесении в почву молибдена улучшается качество овощей: увеличивается содержание белка, углеводов, аскорбиновой кислоты и каротина, а при недостатке молибдена нарушается азотный обмен и в растениях накаплива­ется большое количество нитратов.

Иногда овощеводы концентрируют свое внимание исключи­тельно на основных элементах питания, подкармливания расте­ния мочевиной, суперфосфатом, хлористым калием, или ком-

80

плексными удобрениями типа азофоски, нитрофоски и др. Но при всей значимости основных элементов питания, односторон­нее внесение N—Р—К, даже если соотношение между азотом, фосфором и калием во вносимом удобрении уравновешено, не может продолжаться долго без отрицательных последствий. Хо­тя сначала урожаи высокие, почва постепенно истощается по остальным питательным элементам, баланс питательных ве­ществ нарушается, овощи обогащаются нитратами, и наконец, вслед за резким ухудшением качества, начинается снижение уро­жаев. Именно такая практика использования N—Р—К и ее от­рицательные последствия отвращают многих от «минералки», хотя очевидно, что порочен способ применения, а не сами удо­брения.

Применяя минеральные удобрения, будем помнить слова Д. Н. Прянишникова: «Недостаток знаний нельзя заменить из­бытком удобрений».

Количества питательных элементов, необходимые для полу­чения высоких урожаев овощных культур, рассматривались в разделе 1.7. Перечитайте этот раздел и обратите внимание на данные, приведенные в табл. 2 и на рис. 2. Ясно, что для того, чтобы потенциальные возможности культур были реализованы, питание растений должно быть обильным и сбалансированным. Одним из основных преимуществ овощеводства на узких гря­дах является использование сбалансированных удобрительных смесей, с которыми почва регулярно обогащается необходимы­ми элементами питания.

Стратегия внесения удобрений на узких грядах (см. рис. 9) сводится к следующему.

1. Перед посевом семян или высадкой рассады в почву под перекопку дают так называемое «предпосевное удобрение». В качестве предпосевного удобрения вносят две смеси: смесь 1, содержащую кальций и бор в сбалансированном соотношении, и смесь 2, содержащую азот, фосфор, калий, магний, бор, мо­либден, а также сопутствующие (а значит, несбалансированные) элементы — серу и обычно хлор.

2. В процессе вегетации высокий уровень плодородия почвы поддерживается так называемыми «еженедельными подкормка­ми» — дробным, многократным внесением смеси 2. Ее насыпают узкой полосой на поверхность гряды между двумя рядами расте­ний, а затем растворяют с помощью полива. Частое дробное вне­сение удобрительной смеси позволяет непрерывно поддерживать

81

6 - 3596

I________I

Рис. 9. Схема, поясняющая стратегию внесения удобрений на узкие гряды.

быстрый рост культур и обеспечивает высокую степень утили­зации питательных веществ.

3. В случае возникновения недостаточности какого-либо эле­мента питания, ее устраняют разовым внесением соответству­ющего простого удобрения. Корректирующая обработка может быть проведена сухим удобрением путем нанесения его на по­верхность гряды, как при подкормках смесью 2, или путем некорневого опрыскивания раствором удобрения (для микроэле­ментов).

В результате внесения предпосевного удобрения поднимает­ся уровень плодородия почвы и оптимизируется ее кислотно-щелочное равновесие. В Нечерноземье, с его кислыми почва­ми, кальций вносится в виде извести, которая нейтрализует ки­слотность и позволяет довести рН почвы до интервала 6,0-7,0, оптимального для большинства огородных культур (рис. 8). На 82

солонцеватых и солонцовых почвах, которые имеют щелочную реакцию (рН>7,0), кальций вносится в виде гипса, который вы­тесняет натрий с поверхности почвенных частиц, замещая его на кальций. При этом нормализуется рН почвы, улучшается ее водный и воздушный режимы. Солонцеватость характерна пре­жде всего для бурых и каштановых почв, но часто встречается и в зоне черноземных почв.

5.2. Минеральные удобрения, которые можно использовать для составления смесей для узких гряд

Сбалансированные смеси составляют из самых обычных, имеющихся в продаже минеральных удобрений.

Несколько слов о маркировке промышленных удобрений. На каждой фасовке указывается весовой процент действующего ве­щества, который рассчитывается на азот (N), оксид фосфо­ра (Рз05) и оксид калия (КдО). По международному соглаше­нию производителей удобрений все удобрения должны иметь на фасовке три цифры, разделенные черточкой. На первом ме­сте указывается процентное содержание N, на втором — Р20в, на третьем — КдО. Согласно этому правилу калийная сели­тра, например, маркируется цифрами 13-0-46. Это означает, что она содержит 13% N, 46% КдО и не содержит фосфора, т. е. в 100 г калийной селитры находится 13 г N и 46 г КзО. Способ маркировки тремя цифрами очень удобен, и мы будем его придерживаться, хотя отечественные производители удо­брений не всегда маркируют свою продукцию подобным обра­зом.

Промышленность производит много простых (т. е. содержа­щих один элемент питания) и комплексных (т. е. содержащих два или более элементов питания) удобрений. Какие же из них покупать для составления смесей?

Овощеводу, начинающему осваивать метод Митлайдера, подчас бывает трудно сориентироваться на рынке удобрений. Чтобы максимально облегчить ему задачу, мы разбили промыш­ленные (минеральные) удобрения на пять условных групп. До­статочно приобрести по одному наименованию из каждой груп­пы, и останется только смешать удобрения в нужной пропорции. В каждой группе наиболее предпочтительные удобрения выделе­ны курсивом.

83

В последнее время в продаже появились готовые смеси 2,
пока еще не промышленного, а кустарного производства. В разделе 5.5 обсуждаются требования, предъявляемые к готовым смесям 2.

Группа 0. МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛЬЦИЙ

Для кислых почв рекоменду- Для щелочных почв рекоменду­ется: ется:

Известняковая мука (известь)
Гипс

Доломитовая мука

Мел

Гашеная известь (пушонка) —

используется в крайнем случае.

Группа I. ПРОСТЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ФОСФОР

Рекомендуются:

Hump о аммофос А 23-23-0

-"- Б 16-24-0

-"- В 25-20-0 Нитроаммофоска 17-17-17 Диаммоний

фосфат 19-49-0 Диаммофоска 10-26-26

-//
- 10-30-20

Двойной супер­фосфат грану­лированный 0-46-0

Аммофос А 12-50-0

Простой суперфосфат гранулированный* 0-19-0 — при­годен для щелочных почв Ограниченное использование:

Азофоска** 16-16-16 и другие ви­ды азофоски Нитрофоска** 11-10-11

*В связи с низким содержанием фосфора в простом гранулированном суперфосфате, смеси 2, приготовленные на его основе, также будут низко-концентрированными, и дозу их
внесения надо увеличить в 1,2 раза по срав­нению со стандартной дозой. С простым суперфосфатом в почву вносится много гипса (на долю гипса приходится 50% веса простого суперфосфата), поэтому его лучше использовать для щелочных почв.

^Недостатком этих удобрений является то, что в них много нераствори­мого в воде фосфора. В азофосках доля водорастворимого фосфора не превы­шает 75% от общего содержания фосфора, а в нитрофоске его только 60%. Нитрофоска, к тому же, недостаточно концентрированное удобрение.

В случае необходимости смесь 2 на основе азофоски или
нитрофоски приготовить можно, но использовать ее лучше в составе предпосевного удо­брения, а не для подкормок. Кроме того, дозу внесения смеси 2, приготовлен­ной на нитрофоске, надо увеличить в 1,2 раза, по сравнению со стандартной дозой.

84

Группа II. ПРОСТЫЕ АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Рекоменду ются:

Аммиачная селитра 34-0-0 Мочевина (карбамид)* 46-0-0

Ограничено применение:

Натриевая селитра** 16-0-0 (27%

натрия) Желательно использовать только

для щелочных почв:

Сульфат аммония*** 21-0-0

^Мочевина бывает в кристаллической и гранулированной формах. Рабо­тать с гранулами проще, но в процессе грануляции в мочевине образуется некоторое количество биурета. Эта примесь вредна для растений, поэтому предпочтение лучше отдать кристаллической мочевине.

**Натриевая селитра — лучшее удобрение для кислых почв, так как не эакисляет почву, а наоборот, подщелачивает. Однако содержание азота в на­триевой селитре невелико и это существенно ограничивает ее применение для смесей: ее желательно использовать только в сочетании с концентриро­ванными удобрениями. (Смотри сноски к табл. 10, 12-17.)

***Как и аммиачная селитра и мочевина, сульфат аммония является фи­зиологически кислым, т. е. подкисляющим почву удобрением. На кислых почвах Нечерноземья этот побочный эффект азотных удобрений нежелате­лен. Сульфат аммония не рекомендуется для кислых почв по той причине, что его подкисляющая способность в расчете на единицу внесенного азота более чем в 2 раза выше, чем у аммиачной селитры и мочевины, которые в этом отношении близки. Для щелочных почв сульфат аммония является наиболее предпочтительным азотным удобрением.

Группа III. КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Рекомендуются:

Калимагнеэия 0-0-28 (9%

MgO)

Хлористый калий 0-0-60

Сульфат калия 0-0-46

Калийная селитра 13-0-46**

В смесях нельзя использовать:

Поташ (углекислый калий)* 0-0-50

*Поташ — прекрасное калийное удобрение, подщелачивающее почву, но
его нельзя смешивать с другими удобрениями. При смешивании поташа с аммиачной селитрой происходит улетучивание аммиака.

** Выпускается также калийная селитра, содержащая 37,5% КаО (ГОСТ19790-74).

Группа IV. МАГНИЕВЫЕ УДОБРЕНИЯ

Рекомендуются:

Калимагнезия
0-0-28 (9% MgO) Сульфат магния (эпсомит)
(14% MgO) Сульфат магния (реактив) (16% MgO)

85

Из микроэлементов нужен прежде всего бор, на кислых поч­вах также молибден, хотя для коррекции дефицитов питания могут понадобиться и другие микроэлементы. В приведенном кратком списке микроудобрений перечислены только рекомен­дуемые соединения (табл. 8).

Таблица 8

Краткий перечень микроудобрений

Содержание
Элемент	Название вещества	действующего
вещества
Бор (В)	Борнад кислота	17% В
Борат натрия (бура)	11% В
Молибден (Мо)	Молибденовая кислота	53% Мо
Молибдат аммония	52% Мо
Молибдат аммония-натрия	36% Мо
Медь (Си)	Сульфат меди (медный купорос)	24% Си
Цинк (Zn)	Сульфат цинка (цинковый купорос)	22% Zn
Маргааец (Мв)	Сульфат марганца	21-24% Mn
Марганцовокислый калий (марган­
цовка)	35% Mn
Железо (Fe)	Сульфат железа (железный купорос)	21-24% Fe
Хелат железа
Кобальт (Со)	Сульфат кобальта	18-20% Co

Иногда непросто найти в продаже магниевые удобрения или микроэлементы. Полезно знать, что их
можно приобретать не только в специализированных магазинах, но и в магазинах химреактивов и даже через аптечную сеть. В аптеках бывают борная кислота и сульфат магния, который там носит название горькой, английской или глауберовой соли.

Из перечисленных выше удобрений готовятся две смеси, ко­торые называются смесь 1 и смесь 2.

5.3. Состав и приготовление смеси 1

Смесь 1 содержит один из
материалов группы "О" с микродо­бавкой бора — борной кислоты или бората натрия (буры). Име­ется два варианта смеси 1, первый предназначен для кислых почв, второй — для щелочных, (табл. 9).

86

Таблица 9

Состав смеси 1 для кислых и щелочных почв

Для кислых почв	*	Для щелочн	ых почв**
Компонент	Доза	Компонент	Доза
Известняковая мука	Гипс	5 кг
или
Доломитовая мука	5кг
или
Мел
Борная кислота	40 г	Борная кмслота	40 г
или	или
Борат натрия (бура)	60 г	Борат натрия (бура)	60 г

* Кислыми обычно бывают почвы в местностях, где количество осадков превышает 500 мм
в год, т. е. почвы Нечерноземной зоны России.

** Щелочными обычно бывают почвы в местностях, где количество осад­ков меньше 450 мм,
т. е. почвы Юга России.

Микродобавку, содержащую бор, тщательно перемешивают со всем объемом извести, после чего смесь 1 используют в коли­честве предпосевного удобрения, внося в почву одновременно со смесью 2.

В сухом помещении срок хранения смеси 1 не ограничен. Смесь 1, содержащую гипс, необходимо тщательно оберегать от влаги, так как влажный гипс слеживается, образуя глыбы.

5.4. Состав и приготовление смеси 2

Смесь 2 содержит основные элементы питания (азот, фосфор, калий) и магний, в сбалансированном соотношении. Из микро­элементов в ее состав всегда входит бор, и для большинства почв — молибден. Соотношение азота (N), фосфора (РдО^) и ка­лия (КдО) в смеси 2 должно быть 1,8:1:1,8, соотношение фосфора (PzOs) и магния (MgO) должно находиться в пределах 1:(0,2-0,5).

За единицу принимается содержание фосфора, поэтому при Приготовлении смеси 2 за основу всегда берут какое-нибудь из удобрений, содержащих фосфор. Согласно классификации, при­веденной в разделе 5.2, эти удобрения относятся к группе I. Мно­гие из удобрений этой группы — комплексные, т. е. кроме фос-

87

фора они содержат азот, иногда азот и калий. Однако нет ни од ного промышленного удобрения, в котором соотношение между азотом, фосфором и калием было бы близким к 1,8:1:1,8. Полу чить такую смесь можно только путем добавления к фосфорным удобрениям нужного количества азота и калия. Калий вносят с удобрениями группы III (калийные удобрения), а азот с удобре ниями группы II (простые азотные удобрения).

Если в качестве калийного удобрения используется калимаг незия, то с ней автоматически вносится и необходимое количе­ство магния; если используется другое калийное удобрение, то добавляют сульфат магния. Когда смесь макроудобрений гото­ва, в нее вносят микродобавки: соединения бора и молибдена.

5.4.1. Приготовление смесей макроудобрений (полуфабрикатов смеси 2)

На основе любого фосфорного удобрения из перечисленных в разделе 5.2 можно приготовить 12 смесей, добавляя рекомендо­ванные удобрения групп II, III и IV.

Ниже даются таблицы (табл. 10-20), для каждого фосфорно­го удобрения своя таблица. В каждой из этих таблиц приведены все 12 смесей, которые можно приготовить на основе данного фосфорного удобрения.

Всего в таблицах приведены рецептуры 144 смесей, каждая из которых — это смесь 2, только без микроэлементов.

Как определить по таблицам, сколько и каких удобрений на­до смешать, чтобы получить смесь 2?

Пусть вас не пугает ни число таблиц, ни обилие цифр в них. На практике все очень просто. Чтобы получить нужную вам информацию, вам понадобится только одна строчка в одной из этих таблиц.

Сначала надо выбрать таблицу, относящуюся к имеющемуся в наличии фосфорному удобрению. Названия фосфорных удобре­ний вынесено в заголовок таблиц. Если вы собираетесь готовить смесь 2 на основе двойного гранулированного суперфосфата, то нужна табл. 17; если вы приобрели диаммоний фосфат, то нужна табл. 14; если у вас есть нитроаммофос А, то — табл. 10.

В любой из этих таблиц приведен состав 12 различных ва­риантов смеси, обозначенных римскими цифрами от I до XII. Посмотрите, какие из этих вариантов соответствуют имеюще­муся у вас
азотному удобре- (См. продолжение текста на с. 101).

88 .

Га блиц а 10

Смеси махроудобрений для смеси 2 на основе нитроаммофоса А 23-23-0

удо	зрения гр;	'ППЫ II	Одобрен!	кя групп	ы III и Г	V
Вари­	Нитро-	моче­	аммиач­	сульфат	хлорид	суль­	калий­	кали-	суль­	Вес	Содержание
анты	аммофос	вина	ная се­	аммония	калия	фат	ная се­	магне­	фат	смеси,	N—P—K, %
смеси	литра	калия	литра	зия	магния	кг
Г	2,7	1,0	1,8	1,0	6,5	16,6-9,55-16,6
II	2,7	1,0	—	—	—	2,4	—	—	1,0	7,1	15,2-8,8-15,5
III	2,7	0,3	—	—	—	—	2,5	—	1,0	6,5	17,0-9,4-17,0
IV	2,7	1,0	—	—	0,9	—	—	2,0	—	6,6	16,4-9,5-16,7
V	2,7	—	1,4	—	1,8	—	—	—	1,0	6,9	16,0-9,1-15,7
VI	2,7	—	1,4	—'	—	2,4	—	— •	1,0	7,5	14,7-8,3-14,7
VII	2,7	—	0,45	—	—	—	2,5	—	1,0	6,7	16,6-9,3-16,4
VIII	2,7	—	1.4	—	0,9	—	—	2,0	—	7,0	15,7-8,9-15,7
IX	2,7	—	—	2,3	1,8	—	—	—	1,0	7,8	14,2-8,0-13,8
х	2,7	—	—	2,3	—	2,4	— .	—	1,0	8,4	13,2-7,4-13,1
XI	2,7	—	—	0,75	—	—	2,5	—	1,0	7,0	16,0-8,9-15,8
XII	2,7	—	—	2,3	0,9	—	—	2,0	—	7,9	14,1-7,9-13,9

* Смеси I и IV являются концентрированными. В них можно мочевину частично заменить натриевой селитрой 16-0-0: вместо 1 кг мочевины можно дать 0,5 кг мочевины и 1,4 кг натриевой селитры.

Таблица 11
Смеси макроэлементов для смеси 2 на основе нитроаммофоса Б 16-24-0

Удо(	Зрения гр}	fTlTlbl II	У	добрени	Я ГруПП!	u III и П	V
Вари­	Нитро-	моче­	аммиач­	сульфат	хлорид	суль­	калий­	кали-	суль­	Вес	Содержание
анты	аммофос	вина	ная се­	аммония	калия	фат	ная се­	магне­	фат	смеси,	N—P—K, %
смеси	Б	литра	калия	литра	зия	магния	кг
I	2,5	1,5	1,8	—^	1,0	6,8	16,0-8,8-15,9
II	2,5	1,5	—	—	—	2,4	—	—	1,0	7,4	14,7-8,1-14,9
III	2,5	0,8	—	—	—	—	2,5	—	1,0	6,8	16,2-8,8-16,2
IV	2,5	1,5	—	—	0,9	—	—	2,0	—	6,9	15,8-8,7-15,9
V	2,5	—	2,1	—	1,8	—	—	—	1,0	7,4	15,0-8,1-14,6
VI	2,5	—	2,1	—	—	2,4	—	—	1,0	8,0	13,9-7,5-13,8
VII	2,5	—	1,1	—	—	—	2,5	—	1,0	7,1	15,5-8,5-15,4
VIII	2,5	—	2,1	—	0,9	—	—	2,0	—	7,5	14,8-8,0-14,7
IX	2,5	—	—	3,4	1,8	—	—	—	1,0	8,7	12,0-6,9-12,4
х	2,5	—	—	3,4	—	2,4	—	—	1,0	9,3	12,0-6,5-11,7
XI	2,5	—	—	1,8	—	—	2,5	—	1,0	7,8	14,1-7,7-14,1
XII	2,5	—	—	3,4	0,9	——	——	2,0	^^	8,8	12,7-6,8-12,5

Таблица 12

Смеси макроудобрений для смеси 2 на основе нитроаммофоса В 25-20—0

Удо	б рения гр	уппы II	У	добреш	ия групп	ы III и I	V
Вари­	Нитро-	моче­	аммиач­	сульфат	хлорид	суль­	калий­	кали-	суль­	Вес	Содержание
анты	аммофос	вина	ная се­	аммония	калия	фат	ная се­	магне­	фат	смеси,	N—P-K, %
смеси	В	литра	калия	литра	зия	магния	кг
Г	3,0	0,8	1,8	1,0	6,6	16,9-9,1-16,4
II	3,0	0,8	—	—	—	2,4	—	—	1,0	7,2	15,5-8,3-15,3
III	3,0	—	—	—	—	—	2,5	—	1,0	6,5	16,8-9,2-16,8
IV	3,0	0,8	—	—	0,9	—	—	2,0	—	6,7	16,5-9,0-16,4
V	3,0	—	1,1	—	1,8	—	—	—	1,0	6,9	16,3-8,7-15,7
VI	3,0	—	1,1	—	—	2,4	—	—	1,0	7,5	15,0-8,0-14,7
VII	3,0	—	—	—	—	—	2,5	—	1,0	6,5	16,8-9,2-16,8
VIII	3,0	—	1,1	—	0,9	—	—	2,е	—	7,0	16,3-8,6-15,7
IX	3,0	—	—	1,7	1,8	—	—	—	1,0	7,5	14,8-8,0-14,4
х	3,0	—	—	1,7	—	2,4	—	—	1,0	8,1	13,7-7,4-13,6
XI	3,0	—	—	0,1	—	—	2,5	—	1,0	6,6	16,7-9,1-16,5
XII	3,0	—	—	1,7	0,9	—	—	2,0	—	7,6	14,6-7,9-14,5

Смеси I и IV являются концентрированными. В них можно мочевину частично
заменить на натриевую селитру. Вместо 0,8 кг мочевины можно взять 0,5 кг мочевины и 0,85 кг натриевой селитры.

Таблица 13

Смеси макроудобрений для смеси 2 на основе нитроаммофоски 17-17-17

Удах	Зрения гр;	уппы II	У	добрени	я групп	ы III и I	V
Вари­	Нитро-	моче­	аммиач­	сульфат	хлорид	суль­	калий­	кали-	суль­	Вес	Содержание
анты	аммофос-	вина	ная се­	аммония	калия	фат	ная се­	магне­	фат	смеси,	N—P—K, %
смеси	ка	литра	калия	литра	зия	магния	кг
Г	3,5	1,1	0,85	„.	1,0	6,45	17,1-9,2-17,1
II	3,5	1,1	—	—	—	1,1	—	—	1,0	6.7	16,4-8,9-16,4
III*	3,5	1,1	—	—	—	—	—	1,35	—	6,0	18,8-9,9-18,9
IV*	3,5	0,8	—	—	—	—	1,2	—	1,0	6,5	19,9-9,2-17,3
V	3,5	—	1,5	—	0,85	—	—	—	1,0	6,85	16,1-8,7-16,1
VI	3,5	—	1,5	—	—	1,1	—	—	1,0	7,1	15,6-8,4-15,5
vir	3,5	—	1,5	—	—	—	—	1,35	—	6,35	17,3-9,4-17,3
VIII	3,5	—	1,0	—	—	—	1,2	—	1,0	6,7	16,4-8,9-16,5
IX	3,5	—	—	2,4	0,85	—	—	—	1,0	7,75	14,2-7,7-14,3
х	3,5	—	—	2,4	—	1,1	—	—	1,0	8,0	13,7-7,4-13,8
XI	3,5	—	—	2,4	—	—	—	1,35	—	7,25	15,2-8,2-15,1
XII	3,5	—	—	1,7	—	—	1,2	—	1,0	7,4	14,9-8,0-14,9

* Смеси I, III, IV и VII концентрированные, в них можно внести натриевую селитру; в I и III смеси вместо 1,1 кг мочевины можно дать 0,7 кг мочевины и 1,15 кг натриевой селитры; в IV смесь — 0,4 кг мочевины и

1,15 кг натриевой селитры; в смесь VII — 1,0 кг аммиачной селитры и 1,1 кг натриевой селитры.

Таблица 14
Смеси макроудобрений для смеси 2 на основе диаммоний фосфата 19-49-0

УдаХ	брения гр	уппы II	У	добреш	хя групп	ы III и I	V
Вари­	Диам­	моче­	аммиач­	сульфат	хлорид	суль­	калий­	кали-	суль­	Вес	Содержание
анты	моний	вина	ная се­	аммония	калия	фат	ная се­	магне­	фат	смеси,	N—P—K, %
смеси	фосфат	литра	калия	литра	зия	магния	кг
Г	1,25	1,9	,	1,8	1,0	5,95	18,7-10,3-18,2
II*	1,25	1,9	—	—	—	2,4	—	—	1,0	6,55	17,0-9,35-16,9
III*	1,25	1,15	—	—	—	—	2,5	—	1,0	5,9	18,6-10,4-18,6
IV	1,25	1,9	—	—	0,9	—	—	2,0	-	6,05	18,4-10,1-18,2
V"	1,25	—	2,5	—	1,8	—	—	—	1,0	6,55	16,6-9,35-16,5
VI	1,25	—	2,5	—	—	2,4	—	—	1,0	7,15	15,2-8,6-15,4
VII**	1,25	—	1,6	—	—	—	2,5	—	1,0	6,35	17,3-9,6-17,3
VIII"	1,25	—	2,5	—	0,9	—	—	2,0	6,65	16,4-9,2-16,5
IX	1,25	—	—	4,1	1,8	—	—	—	1,0	8,15	13,5-7,5-13,3
х	1,25	—	—	4,1	—	2,4	—	—	1,0	8,75	12,6-7,0-12,6
XI	1,25	—	—	2,5	—	—	2,5	—	1,0	7,25	15,1-8,4-15,1
XII	1,25	—	—	4,1	0,9	—	—	2,0	—	8,25	13,3-7,4-13,3

В концентрированных смесях I-IV мочевину частично можно заменить на натриевую селитру 16-0-0: мо­чевины дать меньше на 0,5 кг, а вместо этого добавить 1,4 кг натриевой селитры. **
В концентрированных смесях V, VII и VIII аммиачную селитру можно частично заменить натриевой селитрой: аммиачной селитры дать на 0,5 кг меньше и добавить 1,1 кг натриевой селитры.

Таблица l^a

Смеси макроудобрений для смеси 2 на основе аммофоса 12-50-0

УдсХ	брения гр}	уппы II	У	добренв	1Я ГруПШ	ы III и Г	V
Вари­	Аммофос	моче­	аммиач­	сульфат	хлорид	суль­	калий­	кали-	суль­	Вес	Содержание
анты	вина	ная се­	аммония	калия	фат	ная се­	магне­	фат	смеси,	N—P—K, %
смесх	литра	калия	литра	зия	магния	кг
Г	1,2	2,1	1,8	—	1,0	6,1	18,0-9,8-18,0
II	1,2	2,1	—	—	—	2,4	—	—	1,0	6,7	16,4-9,0-16,4
III*	1,2	1,4	—	—	—	—	2,5	—	1,0	6,1	18,2-9,8-18,0
IV	1,2	2,1	—	—	0,9	—	—	2,0	—	6,2	17,7-9,7-17,7
V	1,2	—	2,8	—	1,8	—	—	— .	1,0	6,8	16,2-8,8-16,2
VI	1,2	—	2,8	—	—	2,4	—	—	1,0	7,4	14,9-8,1-14,9
VII	1,2	—	1,9	—	—	—	2,5	—	1,0	6,6	16,7-9,1-16,7
VIII	1,2	—	2,8	—	0,9	—	—	2,0	—	6,9	15,9-8,7-15,9
IX	1,2	—	—	4,6	1,8	—	—	—	1,0	8,6	12,8-7,0-12,8
х	1,2	—	—	4,6	—	2,4	—	—	1,0	9,2	12,0-6,5-12,0
XI	1,2	—	—	3,0	—	—	2,5	—	1,0	7,7	14,3-7,8-14,3
XII	1,2	—	—	4,6	0,9	—	—	2,0	—	8,7	12,7-6,9-12,7

* В концентрированных смесях I, III и IV мочевину можно частично заменить на натриевую селитру 16-0-0: в смеси I и IV вместо 2,1 кг мочевины дать 1,5 кг мочевины и 1,7 кг натриевой селитры, в смесь III дать 0,8 кг
мочевины и 1,7 кг натриевой селитры.

Таблица 15

Смеси макроудобрений для смеси 2 на основе диаммофоски 10-26-26

Удо	брения гр	уппы II	У	Удобрен	ия групп	ы III и I	V
Вари­	Диаммо-	моче­	аммиач­	сульфат	хлорид	суль­	калий­	хали-	суль­	Вес	Содержание
анты	фоска	вина	ная се­	аммония	калия	фат	ная се­	магне-	фат	смеси,	N—P—K, %
смеси	литра	калия	литра	зия	магния	кг
Г	2,3	1,9	0,85	1,0	6,05	18,2-9,9-18,3
II*	2,3	1,9	—	—	—	1,1	—	—	1,0	6,3	17,5-9,5-17,5
III*	2,3	1,6	—	—	—	—	1,15	—	1,0	6,05	18,0-9,9-18,2
IV	2,3	1,9	—	—	—	—	—	1,8	—	6,0	18,4-10,0-18,4
V	2,3	—	2,6	—	0,85	—	—	—	1,0	6,75	16,5-8,9-16,4
VI	2,3	—	2,6	—	—	1,1	—	—	1,0	7,0	15,9-8,5-15,8
VII	2,3	—	2,1	—	—	—	1,15	—	1,0	6,55	16,8-9,1-16,8
VIII	2,3	—	2,6	—	—	—	—	1,8	—	6,7	16,6-8,9-16,4
IX	2,3	—	—	4,1	0,85	—	—	—	1,0	8,25	13,2-7,2-13,4
х	2,3	—	—	4,1	—	1,1	—	—	1,0	8,6	12,7-7,0-12,8
XI	2,3	—	—	3,4	—	—	1,15	—	1,0	7,85	14,0-7,6-14,0
XII	2,3	—	—	4,1	—	—	—	1,8	—	8,2	13,3-7,3-13,4

* В концентрированных смесях I-IV часть мочевины можно заменить на натриевую селитру 16-0-0: мочевины можно взять на 0,5 кг меньше и добавить 1,4 кг натриевой селитры.

Таблица 16

Смеси макроудобрений для смеси 2 на основе диаммофоски 10-30-20

Удо(	брения rpi	•ППЫ II	У	добреня	1Я ГруПП!	Ы III И I	V
Вари­	Диаммо-	моче­	аммиач­	сульфат	хлорид	суль­	калий­	кали-	суль­	Вес	Содержание
анты	фоска	вина	ная се­	аммония	калия	фат	ная се­	магне-	фат	смеси,	N—P—K, %
смеси	литра	калия	литра	зия	магния	кг
Г	2	2	1,2	„	1,0	6,2	18,1-9,7-18,1
II*	2	2	—	—	—	1,5	— .	—	1,0	6,5	17,2-9,2-17,6
III*	2	1,5	—	—	—	—	1,6	—	1,0	6,1	18,0-9,8-18,0
IV	2	2	—	—	0,25	—	—	2,0	—	6,25	17,9-9,6-17,8
V	2	—	2,7	—	1,2	—	—	—	1,0	6,9	16,2-8,7-16,2
VI	2	—	2,7	—	—	1,5	—	—	1,0	7,2	15,5-8,3-15,1
VII	2	—	2,0	—	—	—	1,6	—	1,0	6,6	16,7-9,1-16,7
VIII	2	—	2,7	—	0,25	—	—	2,0	—	6,95	16,1-8,6-16,1
IX	2	—	—	4,3	1,2	—	—	—	1,0	8,5	31,1-7,1-13,2
Х	2	—	—	4,3	—	1,5	—	—	1,0	8,8	12,5-6,8-12,4
XI	2	—	—	3,3	—	—	1,6	—	1,0	7,9	13,9-7,6-14,0
XII	2	—	—	4,3	0,25	—	—	2,0	—	8,55	12,9-7,0-13,0

* В концентрированных смесях I-IV мочевину можяо частично заменить на натриевую селитру (16-0-0):

мочевины можно взять на 0,5 кг меньше и добавить 1,4 кг натриевой селитры.

Таблица 17

Смеси махроудобрений для смеси 2 на основе двойного суперфосфата гранулированного 0-46-0

уд(х	зрения гр	уппы II	У	^добрени	и групп	ы III и I	V
Вари­	Двойной	моче­	аммиач­	сульфат	хлорид	суль­	калий­	кали-	суль­	Вес	Содержание
анты	супер­	вина	ная се­	аммония	калия	фат	ная се­	магне­	фат	смеси,	N—P—K, %
смеси	фосфат	литра	калия	литра	зия	магния	кг
гранул
Г	1,3	2,4	—	—	1,8	—	—	—	1,0	6,5	16,9-9,2-16,6
II	1,3	2,4	—	—	—	2,4	—	—	1,0	7,1	14,6-8,4-14,6
ИГ	1,3	1,7	—	—	—	—	2,5	—	1,0	6,5	17,0-9,2-16,9
IV	1,3	2,4	—	—	0,9	—	2,0	6,6	16,7-9,1-16,7
V	1,3	—	3,3	—	1,8	—	—	—	1,0	7,4	15,2-8,1-14,6
VI	1,3	—	3,3	—	—	2,4	—	—	1,0	8,0	14,0-7,5-13,8
VII	1,3	—	2,3	—	—	—	2,5	—	1,0	7,1	15,6-8,4-15,5
VIII	1,3	—	3,3	—	0,9	—	—	2,0	7,5	15,0-8,0-14,7
IX	1,3	—	—	5,2	1,8	—	—	1,0	9,3	11,7-6,4-11,6
Х	1,3	—	—	5,2	—	2,4	—	—	1,0	9,9	11,0-6,0-11,2
XI	1,3	—	—	3,7	—	—	2,5	—	1,0	8,5	12,9-7,0-12,9
XII	1,3	—	—	5,2	0,9	—	—	2,0	—	9,4	11,6-6,4-11,7

Смеси I, III и IV являются концентрированным». В них
мочевину частично можно заменить натриевой селитрой 16-0-0: мочевины можно дать на 0,4 кг меньше и добавить 1,15 кг натриевой селитры.

Таблица 18

Смесь макроудобрений для смеси 2 на основе простого суперфосфата гранулированного 0-19-0

удо	брения гр	уппы II	S	/добреш	•я групп	ы III и Г	V
Вари­	Простой	моче­	аммиач­	сульфат	хлорид	суль­	калий­	кали-	суль­	Вес	Содержание
анты	супер­	вина	ная се­	аммония	калия	фат	ная се­	магне­	фат	смеси,	N—P—K, %
смеси	фосфат	литра	калия	литра	зия	магния	кг
гранул
I	3,2	2,4	—	—	1,8	—	—	—	1,0	8,4	13,1-7,2-12,9
II	3,2	2,4	—	—	—	2,4	—	—	1,0	9,0	12,3-6,8-12,3
III	3,2	1,7	—	—	—	—	2,5	—	1,0	8,4	13,0-7,2-13,0
IV	3,2	2,4	—	—	0,9	—	—	2,0	—	8,5	13,0-7,2-12,9
V	3,2	—	3,3	—	1,8	—	—	—	1,0	9,3	12,1-6,5-11,6
VI	3,2	—	3,3	—	—	2,4	—	—	1,0	9,9	11,3-6,1-11,1
VII	3,2	—	2,3	—	—	—	2,5	—	1,0	9,0	12,2-6,8-12,2
VIII	3,2	—	3,3	—	0,9	—	—	2,0	—	9,4	11,9-6,5-11,7
IX	3,2	—	—	5,2	1,8	—	—	—	1,0	11,2	9,7-5,4-9,6
х	3,2	—	—	5,2	—	2,4	—	—	1,0	11,8	9,3-5,2-9,4
XI	3,2	—	—	3,7	—	—	2,5	—	1,0	10,4	10,6-5,8—10,6
XII	3,2	—	—	5,2	0,9	—	——	2,0	——	11,3	9,7-5,4-9,7

Таблица 19

Смесь макроудобрении для смеси 2 на основе азофоски 16-16-16

Удо(	брения гр}	уппы II	У	добреня	1Я групп	ы III и I	V
Вари­	Азофос­	моче­	аммиач­	сульфат	хлорид	суль­	калий­	кали-	суль­	Вес	Содержание
анты	ка	вина	ная се-	аммония	калия	фат	ная се­	магне­	фат	смеси,	N—P—K, %
смеси	литра	калия	литра	зия	lign:left;">магния	кг
I	4,0	1,0	0,8	1,0	6,8	16,5-9,5-16,4
II	4,0	1,0	—	—	—	1,0	—	—	1,0	7,0	15,7-9,1-15,7
III	4,0	0,7	—	—	—	—	1,0	—	1,0	6,7	16,4-9,6-16,2
IV	4,0	1,0	—	—	—	—	—	1,65	—	6,65	16,5-9,6-16,6
V	4,0	—	1,4	—	0,8	—	—	—	1,0	7,2	15,5-8,9-15,6
VI	4,0	—	1,4	—	—	1,0	—	—	1,0	7,4	15,1-8,6-14,9
VII	4,0	—	1,0	—	—	—	1,0	—	1,0	7,0	15,9-9,1-15,6
VIII	4,0	—	1,4	—	—	—	—	1,65	—	7,05	15,8-9,1-15,6
IX	4,0	—	—	2,2	0,8	—	—	—	1,0	8,0	13,8-8,0-14,0
х	4,0	—	—	2,2	—	1,0	—	—	1,0	8,2	13,4-7,8-13,4
XI	4,0	—	—	1,6	—	—	1,0	—	1,0	7,6	14,6-8,4-14,3
XII	4,0	—	—	2,2	—	—	—	1,65	—	7,85	14,0-8,15-14,0

Таблица
SO
Смесь
макроудобрений для смеси 2 ва основе нитрофоски 11-10-11

Удо	Юрения грз	уппы II	S	/добрея	ия rpynni	u III и I	V
Вари­	Нитро­	моче­	аммиач­	сульфат	хлорид	суль­	калий­	кали-	суль­	Вес	Содержание
анты	фоска	вина	ная се­	аммония	калия	фат	ная се­	магне­	фат	смеси,	N—P—K, %
смеси	литра	калия	литра	зия	магния	кг
I	6,0	1,0	0,75	1,0	8,75	12,8-6,9-12,7
II	6,0	1,0	—	—	—	1,0	—	—	1,0	9,0	12,4-6,7-12,4
III	6,0	0,7	—	—	—	—	1,0	—	1,0	8,7	12,8-6,9-12,6
IV	6,0	1,0	—	—	—	—	—	1,6	—	8,6	13,0-7,0-12,9
V	6,0	—	1,3	—	0,75	—	—	—	1,0	9,05	12,2-6,6-12,3
VI	6,0	—	1,3	—	—	1,0	—	—	1,0	9,3	11,9-6,5-12,0
VII	6,0	—	0,9	—	—	—	1,0	—	1,0	8,9	12,4-6,7-12,4
VIII	6,0	—	1,3	—	—	—	—	1,6	—	8,9	12,4-6,7-12,4
IX	6,0	—	—	2,1	0,75	—	—	—	1,0	9,85	11,2-6,1-11,2
х	6,0	—	—	2,1	—	1,0	—	—	1,0	10,1	10,9-5,9-11,1
XI	6,0	—	—	1,5	—	—	1,0	,.	9,5	11,7-6,3-11,6
XII	6,0	—	—	2,1	—~	——	„м	9,7	11,4-6,2-11,4

нию. Если имеется мочевина, вас могут интересовать только смеси I-IV; если аммиачная селитра — только смеси V-VIII;

если сульфат аммония — только смеси IX-XII. Затем, в зависи­мости от имеющегося калийного удобрения, из оставшихся четы­рех вариантов смеси надо выбрать одну единственную нужную вам смесь. Например, если имеются мочевина и хлорид калия, то вы готовите смесь I; если мочевина и калимагнезия, — смесь IV; если аммиачная селитра и хлорид калия, — смесь V; если аммиачная и калиевая селитры, — смесь VII.

Таким образом, данные о составе смеси берутся из той та­блицы и той ее строки, которые соответствуют имеющимся в наличии удобрениям. Цифры в строке показывают, сколько ве­совых частей исходных удобрений нужно взять для получения смеси 2. Если, например, смесь 2 готовят на основе нитроаммо-фоса А с добавлением аммиачной селитры и хлорида калия, то узнать, в какой пропорции надо смешивать эти удобрения, мож­но из строки V табл. 10: надо взять 2,7 части нитроаммофоска 1,4 части аммиачной селитры; 1,8 части хлорида калия и 1 части сульфата магния. В зависимости от того, сколько в данный мо­мент требуется смеси 2, за одну весовую часть можно принять 1 кг, или 500 г, или любое другое количество. В первом случае общий вес смеси будет 6,9 кг, при половинной дозе — 3,45 кг.

Если смесь готовят из диаммофоски (10-26-26), мочевины и калимагнезии, то цифры надо взять из III строки табл. 15: 2,3 части диаммофоски; 1,9 части мочевины и 1,8 части калимагне­зии.

Когда смесь 2 нужна в большом количестве, то за 1 ве­совую часть принимают 1 кг. Вес смеси при условии, что 1 часть=1 кг, приведен в предпоследнем столбце таблиц 10-20. Обычно смесь удобнее готовить в половинной дозе, принимая за 1 весовую часть 0,5 кг. Тогда компоненты удобнее переме­шивать, легче добиться равномерного их распределения во всем объеме. Особенно важно хорошо перемешать удобрения после внесения в смесь микроэлементов.

5.4.2. Приготовление полной смеси 2

Чтобы получить полную смесь 2, к полуфабрикату (смеси макроудобрений) нужно добавить микроэлементы — бор и мо­либден. Бор вносится в виде борной кислоты или бората натрия (буры), а молибден в виде молибденовой кислоты, или молибдата аммония, или молибдата аммония-натрия.

101

Нормы внесения микроэлементов

На полную дозу полуфабриката вносят:

15 г борной кислоты или 25 г бората натрия (буры), 15 г молибденовой кислоты или молибдата аммония, или 20 г молибдата аммония-натрия.

Вес полной дозы полуфабрикатов смеси 2 приведен в предпо­следнем столбце таблиц 10-20. На половинную дозу смеси коли­чество микроудобрений уменьшают в 2 раза.

Как приготовить смеси и внести микродобавки, если весов нет?

Для взвешивания микродобавок можно сделать самодельные весы, используя в качестве чашек подвешенные на нитках лег­кие круглые баночки из-под сметаны или майонеза, а в качестве коромысла — карандаш. Гирями могут служить вышедшие из употребления медные монеты, достоинством в 1, 2, 3 и 5 копеек, они имеют вес 1, 2, 3 и 5 г соответственно.

Если весов нет, то удобрения можно отмерять по объему, пользуясь табл. 21, в которой приведены насыпные веса макро-и микроудобрений. Под таблицей приведены также объемы не­которых общеупотребительных бытовых емкостей.

Компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны, микроэлементы равномерно распределены по всему объему сме­си. Придерживайтесь следующих правил.

1. Смешивайте компоненты в широкой емкости, лучше всего в пластмассовом баке. В ведре (пластмассовом или эмалирован­ном) можно готовить не более половинной дозы.

2. Перемешивайте удобрения руками (лучше в резиновых перчатках). Гранулированные удобрения можно хорошо переме­шать круговыми движениями, но порошкообразные соединения (микроэлементы) осаждаются при этом на дно. Поэтому перед окончанием операции помешайте снизу вверх, поднимая удобре­ния со дна.

3. Если смесь не израсходована в день приготовления, то пе­ред каждым повторным использованием надо повторить переме­шивание снизу вверх.

Некоторые смеси вскоре после приготовления отсыревают. Могут отсыреть смеси, содержащие аммиачную и калиевую селитры, особенно если они хранятся при высокой влажности воздуха. Но особенно интенсивно поглощает воду смесь, содер­жащая одновременно простой суперфосфат и хлористый калий. При их совмещении образуется некоторое количество хлористо-

102

Таблица 21

Насыпной вес некоторых удобрений*

Вес,	Вес,
Удобрения	г/см3 или	Удобрения	г/см3 или
кг/л	кг/л
Известковые	/('опийные
Известняковая мука	1,7	Хлористый калий	0,95
Доломитовая мука	1,5	Сульфат калия	1,3
Гашеная известь	0,6	Калимагнезия	1,2
(пушонка)
Азотные
Аммиачная селитра	0,82	А'ол«пле)ссные
Мочевина	0,65	Нитроаммофоска	0,8
Натриевая селитра	0,62	Нитрофоска	1,0
Сульфат аммония	0,93	Нитроаммофос	0,87
Фосфорные	Микроудобрения
Суперфосфат простой	1,2	Борная кислота	0,76
—"— гранулиров.	1,1	Молибдат аммония	1,1
—"— двойной	1,0

'Таблицей пользуются для составления смесей 1 и 2, когда нет весов. Рассчитывают, какой объем соответствует весу удобрений, указанному в табл. 9-20. Например, из табл. 9 следует, что для приготовления сме­си 1 нужно взять 5 кг известняковой муки.
Это будет соответствовать:

5 кг : 1,7 кг/л=:2,94 л, т. е. 3 л извести. Отмеряют удобрения любыми емкостями с известным объемом: пластмассовыми хозяйственными круж­ками с делениями для жидкости, стеклянными банками (литровые и по­лулитровые банки содержат этот объем, когда заполнены до «плечиков»). Можно использовать малые бытовые емкости: стакан — 200 см3
; спичеч­ный коробок — 20 см3
; столовую ложку — 15 см3
; чайную ложку — 5 см3
. Чтобы точно отмерить объем, малые емкости заполняют без верха. Лиш­ние удобрения надо снять, проведя по верху ножом.

го кальция, который очень активно притягивает влагу из воз­духа. С обводненными расплывающимися удобрениями трудно работать, поэтому готовьте такую смесь небольшими порциями, чтобы израсходовать ее за 1 день. Если смесь не отсыревает, ее можно хранить при низкой влажности и умеренной температуре 2-4 недели и расходовать по мере надобности.

103

5.4.3. Характеристика различных вариантов смеси 2

Итак, имеется обширное семейство смесей 2. В таблицах 10-20 приведен состав 144 смесей этого семейства, а каждая из них отличается от любой другой по набору ингредиентов, по входя­щим в ее состав сопутствующим элементам и примесям, а также по концентрации питательных веществ. Что же дает право лю­бой из этих смесей именоваться смесью 2?

Как отмечалось выше, основной характеристикой смеси 2 является соотношение между азотом, фосфором и калием, близ­кое к 1,8:1,0:1,8 и наличие магния, количество которого сба­лансировано по отношению к основным элементам питания. Эти требования выполнены для всех смесей, представленных в табл. 10-20. Соотношение N:P205:K20 в них не выходит за пре­делы (1,7-1,9):1:(1,7-1,9), а соотношение PzOs^gO находится в пределах 1:(0,2-0,5).

Являются ли все 144 смеси полностью взаимозаменяемыми, независимо от того, из каких исходных удобрений они пригото­влены? Одинаково ли хорошо они работают в разных почвенно-климатических условиях? Коротко на этот вопрос можно от­ветить так: большинство вариантов смеси 2 являются взаимо­заменяемыми, но использование некоторых из них ограничено определенными условиями.

Основное различие между смесями — это различие в концен­трации питательных элементов. Процентное содержание основ­ных элементов питания, т. е. количество действующего веще­ства на единицу веса, приведено в последнем столбце таблиц 10-20. Можно видеть, что концентрация азота, фосфора и калия не одинакова в разных смесях. В самых концентрированных она по­чти в 2 раза выше, чем в наименее концентрированных смесях.

Как получаются такие различия?

Полная доза любой смеси содержит одинаковое количество питательных элементов: 1,1 кг N, 0,6 кг Рг05 и 1,1 кг КдО. В то же время вес полной дозы разных смесей не одинаков (см. предпоследний столбец таблиц 10-20). Он зависит от того, на сколько концентрированными были исходные удобрения. Если все ингредиенты, из которых готовится смесь, являются высо­коконцентрированными удобрениями, то вес полной дозы смеси минимален (6,0-6,5 кг), а концентрация питательных элементов максимальна. В наиболее концентрированных смесях азота и ка-

104

лия (КдО) по 16,5-18,5%, а фосфора (Р-гОъ)
от 9,2 до 10,3%. К таким смесям относятся варианты I, IV, табл. 10, 12, 17; вари­анты I, III, IV, табл. 13; варианты I-IV, табл. 15, 16; варианты I-V, VII, VIII, табл. 14.

При использовании низкоконцентрированных удобрений (про­стого суперфосфата, сульфата аммония, нитрофоски) вес смеси возрастает в 1,5-1,8 раза, а концентрация питательных'элемен­тов соответственно снижается. Наименее концентрированными (9,3-10,5% N и КаО; 5,2-5,7% Р-г0&)
являются смеси IX-XII, табл. 18, в состав которых входят простой гранулированный суперфосфат и сульфат аммония. Низкоконцентрированными являются также варианты IX, X, XII, табл. 11 и 16, вариант X,
табл. 14, варианты IX-XII, табл. 17, а также все смеси, приго­товленные на основе нитрофоски (табл. 20).

Остальные смеси имеют вес в пределах 6,7-8,5 кг и содержа­ние N, КгО от 13,5 до 16,5%, а Рз05 от 7,5 до 9,1%.

Если есть возможность выбирать, то каким смесям лучше отдать предпочтение?

1. Как правило, предпочтение нужно отдавать достаточно концентрированным смесям, полная доза которых весит не бо­лее 8-8,5 кг, а концентрация питательных элементов не ниже 13% N, 7,5% PyOs
и 13% КдО. Чем концентрированнее смесь, тем меньше примесей вносится в почву. Кроме того, исполь­зование концентрированных удобрений выгоднее экономически:

их стоимость при пересчете на единицу действующего вещества оказывается ниже, чем у низкоконцентрированных удобрений.

2. В менее концентрированных смесях суммарное содержа­ние питательных элементов (N, Р, К, Mg) не превышает 30%, а остальное — это сопутствующие или балластные вещества, нагружать которыми почву чаще всего нежелательно. Но на не­которых почвах эти примеси могут оказаться весьма полезными. Так низкоконцентрированные смеси, содержащие простой грану­лированный суперфосфат и сульфат аммония (варианты IX-XII, табл. 18), благодаря присутствию в них большого количества гипса и сульфатных ионов оказывают благотворное действие на солонцовые почвы. Там они являются не только источником питательных веществ, но и фактором, улучшающим свойства почвы: нормализуют рН; понижая щелочность почвы, повыша­ют доступность микроэлементов; вытесняют натрий из почво-поглощающего комплекса, заменяя его на кальций, улучшают физические свойства почвы.

105

Однако на кислых почвах Нечерноземья эти смеси, а также другие смеси, содержащие простой гранулированный суперфос­фат (I-VIII, табл. 18) или сульфат аммония (IX-XII, табл. Id-20) при систематическом использовании могут принести больше

вреда, чем пользы.

3. Во всех таблицах варианты смеси I-IV, содержащие моче­вину, являются наиболее концентрированными. И все же мочеви­ну нельзя признать самым подходящим азотным удобрением для смеси 2. Использование смесей с мочевиной имеет определенные ограничения. Из-за потерь азота, вызываемых улетучиванием аммиака, их
нежелательно использовать на карбонатных, а так­же на песчаных почвах и супесях. Легкие почвы плохо удержива­ют аммиак, образующийся при разложении карбоната аммония, в который переходит мочевина в почве.

Наиболее чистой и полезной для растений является кристал­лическая мочевина, но с ней не очень удобно работать. Для удоб­ства мочевину гранулируют, однако в процессе грануляции обра­зуется некоторое количество биурета — вещества, которое угне­тает растения и снижает урожай, если его количество в грану­лах 2-3% или выше. Допускается не более 1% примеси биурета. При такой концентрации он не оказывает видимого отрицатель­ного влияния на культуры.

Благодаря высокой концентрации многих смесей, содержа­щих мочевину, ее частично можно заменить натриевой сели­трой (см. примечания к табл. 10, 12-17). Качество смеси при этом только улучшится. Натриевая селитра в отличие от моче­вины подщелачивает почву, поэтому смеси, содержащие натрие­вую селитру, предназначены только для кислых почв. Натрий — элемент, стимулирующий рост многих растений. Особенно бла­готворно он действует на свеклу, картофель и тепличные куль­туры.

4. Аммиачная селитра (IS^NOa) является наиболее подхо­дящим азотным удобрением для смеси 2. Это безбалластное удобрение, содержащее азот в двух формах — аммиачной и нитратной. Аммиачный азот не вымывается из почвы и обла­дает более длительным действием, чем нитратный азот, ко­торый, находясь в подвижном состоянии, быстро усваивается растениями. Эта универсальность аммиачной селитры дает со­держащим ее смесям (варианты V-VIII таблиц 10-20) преиму­щества перед смесями, содержащими другие азотные удобри" ния.

106

Однако тем, кто делает запасы удобрений, надо помнить, что аммиачная селитра пожаро- и взрывоопасна. Необходимо позабо­титься о подходящем месте хранения аммиачной селитры, вдали от огня и легковоспламеняющихся веществ.

5. Хлорид калия (КС1) содержит 58-60% КдО и является наиболее концентрированным калийным удобрением. Это также наиболее распространенное и в расчете на единицу действующе­го вещества, наиболее дешевое калийное удобрение. Тем не менее некоторые огородники предпочитают использовать для пригото­вления смеси 2 другие калийные соли, опасаясь вредного влия­ния хлора на овощные культуры. Опыт показывает, что эти опа­сения сильно преувеличены. В Нечерноземье, где водный режим почв промывной, смеси 2, содержащие КС1 (варианты I и V), да­ют прекрасные результаты при выращивании практически всех овощных культур.

Недостатком хлорида калия является повышенная гигроско­пичность. Особенно это относится к мелкокристаллическому КС1, а гранулированный КС1 значительно менее гигроскопичен. Гранулированный хлорид калия без всяких колебаний можно ис­пользовать для приготовления смеси 2.

6. Сульфат калия (KzS04) содержит 46% КгО, не гигроскопи­чен, имеет в своем составе серу, которая в большом количестве нужна овощным культурам, особенно бобовым и крестоцветным. В защищенном грунте, где избыток хлора нежелателен, смеси, содержащие сульфат калия, имеют преимущества перед смеся­ми, содержащими КС1. Однако сульфат калия довольно редкое и более дорогое удобрение, чем хлорид калия, что ограничивает его использование для смеси 2.

7. Калийная селитра (KNOa) содержит 13% нитратного азо­та и 44-46% КдО. Это полностью растворимое безбалластное, физиологически щелочное удобрение. Калийная селитра мало гигроскопична и благодаря отличным физическим свойствам хорошо ведет себя в смесях. Для кислых почв Нечерноземья смеси 2, содержащие калийную селитру (варианты III и VII), имеют несомненное преимущество перед смесями, содержащими хлористый калий, особенно в защищенном грунте. Как и суль­фат калия, калийная селитра является относительно дорогим удобрением.

8. Если есть возможность выбрать, то стоит остановиться на смесях, содержащих калимагнезию (варианты IV, VIII, XII). С калимагнезией в смесь вносится не только калий, но также

107

магний и сера, поэтому можно специально не заботиться о при­обретении сульфата магния, найти который в продаже подчас не легко. Калимагнезия не гигроскопична и содержащие ее сме­си имеют хорошие физические свойства.

В некоторые смеси с целью их удешевления наряду с кали-магнезией введен КС1 (см. табл. 10-12, 14, 16-18). Количество хлора в смесях, содержащих одновременно КС1 и калимагнезию, по меньшей мере в 2 раза ниже, чем в смесях, содержащих толь­ко КС1, что делает их вполне приемлемыми даже для тепличных

культур.

При желании вообще исключить хлор из смесей, приготовля­емых для теплиц, хлористый калий можно заменить калимагне-зией. Коэффициент пересчета — 2, т. е. вместо указанного в таблице количества хлористого калия надо дать удвоенное ко­личество калимагнезии. ^

9. Магний вводится в состав смеси 2 либо вместе с калием в форме калимагнезии (KaSOz-MgSC^-OHzO), содержащей от 9 до 10% MgO; либо в форме эпсомита — промышленного удобрения, содержащего не менее 84% сульфата магния (MgS04-7H20) и не более 6% Nad (содержание MgO в эпсомите 14%); либо в фор­ме очищенного (реактивного) сульфата магния (MgS04-7H20), содержащего около 16% MgO.

Из перечисленных источников магния наименее удобен реак­тивный сульфат магния. Он слеживается в трудно разбиваемые глыбы, и его присутствие ухудшает физические свойства смесей. Однако использование того или иного магниевого удобрения ча­ще всего определяется не агрохимической целесообразностью, а тем, что удалось достать.

5.4.4. Назначение смесей 1 и 2 и дозы их внесения

Смесь 1 используется только в качестве предпосевного удо­брения (совместно со смесью 2).

Предпосевное удобрение вносится в день высева семян или высадки рассады. На поверхность гряды рассыпают две смеси удобрений — смесь 1 и прямо на нее смесь 2, гряду перекапыва­ют, удобрения тщательно перемешивают с землей, а затем фор­мируют гряду.

В средней полосе, на Северо-Западе России и во всех дру­гих регионах, где почвы кислые, слабокислые или близки к ней-

108

тральным, вносят смесь 1, приготовленную на основе извести или доломитовой муки. На щелочные и слабощелочные почвы вносят второй вариант смеси 1: гипс с борной кислотой.

Стандартная доза — 100 г смеси 1 на погонный метр узкой гряды. Ее вносят на все почвы Юга России и в Центрально­черноземной зоне. Однако опыт показал, что для большинства кислых почв Нечерноземья эта доза недостаточна. Отличные ре­зультаты получаются, если придерживаться следующих норм внесения смеси 1 в кислые почвы:

100 г/м смеси 1 вносить на легкие почвы (песчаные и су­перпесчаные), а также на тяжелые почвы под быстро созре­вающие культуры, требующие не более 3-х подкормок;

200 г/м смеси 1 вносить на глинистые, суглинистые почвы, кислые торфяники под все культуры, требующие 4-х и больше­го числа подкормок.

Доза смеси 2, вносимой вместе со смесью 1 в качестве пред­посевного удобрения, одинакова для всех почв, во всех клима­тических зонах и под все культуры — 50 г на погонный метр гряды.

На одну гряду за один сезон предпосевное удобрение вносят столько раз, сколько культур на ней выращивают. Например, если на гряде в качестве ранней культуры выращивается редис, в качестве основной — фасоль (на лопатку), а в конце лета — начале осени — китайская капуста, то предпосевное удобрение вносят 3 раза: под первую и третью культуры по 100 г/м смеси 1 и по 50 г/м смеси 2, а под вторую — 200 г/м смеси 1 и 50 г/м смеси 2.

Смесь 2 на узких грядах используют также для регулярных подкормок вегетирующих культур. Так называемая «еженедель­ная подкормка», производимая 1 раз в 7-10 дней, проводится смесью 2. Доза смеси на одну подкормку — 25-40 г на погон­ный метр узкой гряды.

Разовая доза не зависит ни от величины культуры, ни от '"роков ее созревания. Просто разные культуры получают раз-ичное число подкормок — от 1-2 до 8-10 (см. раздел 4-1)-

В некоторых случаях разовая доза смеси 2 может быть изме­нена, но все возможные вариации укладываются в пределы от 20 до 50 г/м.

1. На песчаных почвах и супесях доза смеси на одну подкорм­ку не должна превышать 25 г/м гряды, а при неблагоприятных погодных условиях может быть снижена до 20 г/м. Число под-

109

кормок при этом можно увеличить на одну, максимум на две для

длительно вегетирующих культур.

2. В холодное и пасмурное лето, когда сроки созревания культур растянуты, доза смеси 2 не должна превышать 25 г/м на любом типе почв.
При неблагоприятных погодных условиях подкармливать растения следует не чаще, чем через 10 дней, а число подкормок можно увеличить. На каждые три плановые подкормки прибавляют одну дополнительную.

5. В теплое и солнечное лето в пике роста и плодоно­шения высокоурожайных культур,
особенно при выращивании гибридов помидоров в плотной посадке, разовая доза смеси 2-40 г/м. В особенно благоприятных условиях ее можно поднять до 50 г/м и держать на этом уровне в течение 2-3 недель, по­сле чего надо снова перейти на стандартную дозу.
Доза 50 г/м является предельной. Если растениям требуется больше пита­тельных веществ, то, не увеличивая разовую дозу, посадки в течение 10-15 дней можно подкармливать через каждые 5 дней. Потребность в интенсификации подкормок может возникнуть в южных областях России в наиболее благоприятные годы. В от­крытом грунте в условиях Нечерноземья потребности в столь интенсивных подкормках практически не возникает.

4. Разовую дозу изменяют, если концентрации азота и ка­лия (К-гО) в приготовленной вами смеси 2 выше 16% или ниже 13%. Если концентрация ниже, то дозу пропорционально уве­личивают, принимая за стандарт 14,5%, но не более чем до 50 г/м.
Низкоконцентрированные смеси, требующие еще более высокой дозы внесения, использовать за исключением оговорен­ных выше случаев не следует, чтобы не перегружать почву бал­ластными веществами. Если концентрация смеси выше, то дозу

пропорционально уменьшают.

По возможности надо пользоваться смесями, которые не тре­буют пересчета разовой дозы. Стандартность в работе, привыч­ка вносить одинаковое количество смеси убережет вас от воз­можных ошибок.

5.5. Можно ли применять продажные смеси 2

Сейчас в России на узких грядах выращивают продукцию тысячи овощеводов-любителей. Еще больше тех, кто хотел бы перейти на эту технологию, но для кого камнем преткновения является необходимость готовить смеси удобрений. Многие не

110

знают, как к этому подойти, и предпочли бы купить готовые смеси, особенно смесь 2.

Спрос, как известно, рождает предложение. В разных мест-ностях, где овощеводы стали применять метод Митлайдера, на­чинают продаваться смеси 2.

Можно ли относиться с доверием к продаваемым смесям?

Ответ неоднозначен. Промышленность в настоящее время смесей 2 не выпускает, хотя такие планы разрабатываются. Промышленный выпуск гранулированного удобрения нужного состава был бы полным решением проблемы, но пока смеси гото­вят кустарным способом. Поэтому на одно название полагаться нельзя.

На продукцию должен быть сертификат с указанием, из ка­ких удобрений приготовлена смесь и каково в ней процентное со­держание азота, калия (КдО), фосфора (РгОв), магния и микро­элементов. Для фосфора, помимо общего его количества, должно быть указано содержание водорастворимой формы.

Если готовая смесь содержит не менее 13-13,5% азота и столько же калия, если фосфор находится в водорастворимой форме и его не менее 8-8,5%, если магния не менее 1,5-2%, а бора и молибдена по 0,025-0,05%, то состав смеси соответству­ет названию и ее можно использовать. Остается надеяться, что написанное на этикетке правильно отражает состав того, что насыпано в пакете. Речь идет не столько о прямой фильсифика-ции, сколько о том, что при перемешивании больших объемов удобрений практически невозможно добиться равномерности их распределения, и нет никакой уверенности, что в купленный ва­ми мешок попало все, что нужно в правильном соотношении. Поэтому лучше, чтобы продавалась не готовая смесь, а набор ин­гредиентов в отдельных упаковках. Тщательно перемешав их не­посредственно перед использованием, вы получите гомогенную смесь нужного состава.

Если продается удобрение под названием «смесь 2 по Мит-лайдеру», но количество питательных элементов в смеси не ука­зано, то велика вероятность, что это не случайное упущение. Либо смесь невысокого качества (например, низкоконцентриро­ванная, со значительной долей не растворимого в воде фосфо­ра, каковыми являются все смеси, приготовленные на основе нитрофоски), либо она вообще не соответствует оригинальной рецептуре. Под названием «митлайдеровских» иногда встреча­ются смеси самого фантастического состава, несбалансирован-

111

ные по питательным элементам, использование которых может подорвать доверие к методу.

В продаже встречаются также органические и органомине-ральные удобрения, которые рекламируют как более эффектив­ные и более подходящие для наших почв, чем смеси Митлайдера. Такой способ рекламы свидетельствует о том, что смеси, приго­товленные по рецептуре Митлайдера, уже стали воспринимать­ся как эталон плодородия, и это радует. Что же касается самих удобрений, то для овощеводства на узких грядах они не под­ходят, хотя бы потому, что не могут быть использованы для подкормок в процессе вегетации. Основа успешного овощевод­ства на узких грядах — дробное питание растущих культур небольшими дозами легко усвояемых питательных веществ, и оно может быть осуществлено только сбалансированной сме­сью минеральных удобрений.

Сейчас на рынке появилось комплексное удобрение «Кемира универсал» финской фирмы «Кемира Агро», которое содержит азот, фосфор, калий, магний, бор, молибден и, кроме того, 5 дру­гих микроэлементов (железо, медь, цинк, марганец и селен) и не содержит хлора. Удобрение продается в упаковке по 5 кг. Если к 5 кг «Кемиры Универсал» добавить 1,25 кг аммиачной селитры и 3 г молибденовой кислоты, то мы получим нужное нам соотно­шение азота, фосфора, калия и магния и нужную концентрацию молибдена. Такую смесь можно назвать «Смесь 2 Super», так как она по сравнению со смесью 2 содержит избыточное количество бора и 5 дополнительных микроэлементов. «Смесь 2 Super» мож­но использовать в качестве предпосевного удобрения (вместе со смесью 1) на почвах с низким содержанием микроэлементов: на торфянистых почвах осушенных верховых болот, на песчаных и супесчаных почвах, на почвах, где длительное время вноси­ли только N—Р—К — удобрения, на некоторых старых огород­ных почвах.

Использовать «Смесь 2 Super» для подкормок вегетирующих культур не рекомендуется. Концентрация меди и цинка в ней довольно высока (около 0,1%). Так как эти элементы практиче­ски не вымываются из почвы, при многократном внесении при подкормках их содержание в почве может повыситься до неже­лательно высокого уровня. Кроме того, на минеральных почвах Нечерноземья лишними будут входящие в состав смеси желе­зо и марганец (эти компоненты могут быть полезны на любых щелочных почвах).

112

Смесь 1 также появилась в продаже. Ее состав настолько прост (см. табл. 9), что единственная опасность заключается в неравномерности перемешивания борной кислоты с известко­вым удобрением. Поэтому лучше, чтобы к пакету доломитовой или известняковой муки определенного веса прилагался пакетик с нужным количеством борной кислоты.

Если вы начали работать на узких грядах с покупными сме­сями 1 и 2, и у вас что-то не заладилось, совет один — попро­буйте приготовить смеси сами. Это совсем не так трудно, как может показаться.

5.6. Недостаточность отдельных элементов питания у растущих культур

Предпосевное удобрение и еженедельные подкормки призва­ны создать для растений наилучшие условия питания. Со сме­сями 1 и 2 мы постоянно вносим в почву 8-9 элементов питания:

кальций, азот, фосфор, калий, магний, бор, молибден, а также, в качестве сопутствующих элементов, серу и часто хлор.

Предполагается, что остальные элементы: железо, марганец, медь, цинк, кобальт — растения получат в достаточном количе­стве из почвы. Но так бывает не всегда. На карбонатных поч­вах может не хватать марганца, цинка и железа, а на верховых торфяниках всегда мало меди. Почвы, в которые годами вно­сили основные элементы питания, обычно бывают истощены по большинству микроэлементов. Так, изучение запасов доступных форм микроэлементов в почвах некоторых хозяйств Московской области показало, что во многих из них содержание микроэле­ментов низкое. Низкая обеспеченность обнаружена: меди в 52%, кобальта в 80%, молибдена в 85% и цинка в 94% обследован­ных почв. Казалось бы, самое разумное, добавить в смесь не­достающие элементы питания и не думать больше о возмож­ных дефицитах. Однако все не так просто, как может показать­ся.

Во-первых, почвы очень пестры по составу микроэлементов, и при общей их нехватке, встречаются площади с повышенным содержанием одного или нескольких микроэлементов.

Во-вторых, такие элементы, как цинк и медь, прочно удер­живаются большинством почв, и регулярное их внесение может привести к нежелательной перегрузке почв этими элементами.

В-третьих, минеральные удобрения, из которых составляют

113

8-3596

смесь 2, содержат в виде примесей некоторое количество микро­элементов, которые в какой-то мере могут компенсировать их нехватку в почве. Больше всего в промышленных туках мар­ганца и цинка, меньше меди и кобальта, но они практически не содержат бора и молибдена.

И, наконец, важно не столько общее содержание элемента в почве, сколько его доступность для растений, а последняя за­висит от множества факторов, которые учесть не легко. В ко­нечном счете, только само растение может оценить, достаточно или недостаточно в почве доступных элементов питания. Если какого-либо элемента не хватает, это отражается на внешнем виде растений. Выращивая овощи, следите за их
состоянием, и ставьте перед собой такие вопросы:

1. Все ли растения на гряде растут равномерно и достаточно быстро?

2. Все ли листья крупные, правильного, яркого зеленого цве­та, без желтизны, красноватого оттенка, без пятен, без сухих краев и кончиков?

3. Не желтеют ли нижние листья, не опадают ли? Или может быть, нижние листья буреют и засыхают?

4. Не являются ли самые молодые листья деформированны­ми, т. е. уродливыми и искривленными? Не желтеют ли молодые листья?

5. Не опадают ли цветки или мелкие плоды?

Если на первые два вопроса вы можете ответить утверди­тельно, а на три последних отрицательно, то с овощами на вашем огороде все в порядке, и можно спокойно продолжать плановые подкормки смесью 2. Но на будущее твердых гаран­тий дать нельзя. Дефицит может возникнуть через несколько лет или через несколько недель, причем не обязательно только тех элементов, которые не входят в смеси 1 и 2. Если возник дефицит, то его нужно как можно раньше диагностировать и устранить, иначе потери в урожае будут неизбежными.

Краткая сводка симптомов недостаточности питательных элементов у растений приведена в табл. 22.

Для облегчения диагностирования важно знать, что симпто­мы недостаточности различных элементов проявляются на раз­ных ярусах растения. Это связано с тем, что элементы отлича­ются по подвижности внутри растения. Подвижные элементы, при их недостатке, могут реутилизоваться, оттекая от
старых (нижних) листьев в молодые (верхние) листья.

114

Таблица 22
Симптомы недостаточности отдельных элементов питания у огородных культур

Общие симптомы недостаточности

Индикаторные растения

При каких условиях наиболее вероятно появление дефицита

У всех растений слабый рост, корот­кие и тонкие побеги, вертикальное по­ложение листьев и пасынков (пазушных побегов). Стебли жесткие. Листья блед­но-зеленые, желто-зеленые, желтые. По­желтение сильнее выражено на нижних листьях, они преждевременно опадают. Корни длинные, но не ветвистые. Расте­ния преждевременно переходят к цвете­нию, но цветков и плодов мало, они ча­сто бывают уродливой формы. В случае острого азотного голодания наблюдает­ся пожелтение всего растения

Капуста б/к и цветная — сте­бли (кочерыжки) удлиненные, розет­ки мелкие, нижние розово-желтые листья быстро опадают Огурец — тонкие, жесткие плети, пло­ды искривленные и за­остренные к концу Кукуруза — все листья бледные, по­желтение идет с кончи­ка вдоль главной жил­ки, концы початков го­лые — зерен нет

На узких грядах на­блюдается крайне ред­ко. Часто возникает при выращивании ово­щей на золе и компо­сте, а также в холод­ную погоду после вне­сения в почву нераз­ложившейся органики, например, неперепрев­шего навоза

Индикаторные	При кахих условиях
Элемент	Общие симптомы недостаточности	растения	наиболее вероятно
появление дефицита
Фосфор	Как и при дефиците азота — сла­	Помидоры —	На узких грядах —
бый рост, короткие, тонкие побеги, пре­	особенно на стадии	при использовании
ждевременное опадение листьев, сим­	рассады и до начала	пленочных укрытий
птомы сильнее выражены на нижних ли­	цветения — синевато-	в холодную погоду
стьях.	зеленый цвет листьев	(временный дефи­
Отличия: окраска листьев тус­	(особенно нижних)	цит, коррекции не
клая, темно-зеленая, синевато-зеленая	и стеблей с пурпур­	подлежит)
с пурпурными, темно-бронзовыми,	ным и фиолетовым	Обычен на кислых
лиловыми и фиолетовыми оттенками,	оттенками	почвах при избытке
особенно на нижней стороне листьев;	Кукуруза — цвет	подвижного железа и
корневая система развита плохо;	листьев, начиная с	алюминия
задержка цветения и плодоношения	нижних, меняется на
'	пурпурно-красный, за­
тем на буро-красный,
и листья отмирают.
В початках — кри­
вые ряды и пропуск
зерен

Калий	У всех растений краевой ожог нижних	Кукуруза —	На узких грядах —
листьев (побурение и высыхание кра­	неустойчива к полега­	после сильных ливней,
ев, начинающееся с кончиков). На ли­	нию; листья, начиная	как результат вымы-
стьях иногда белые крапинки, рваные	с нижних, желтеют по	вания калия из листьев
края листьев, на листовых пластинках	краям, потом буреют.	Обычен при одно­
дырки с неровными краями. Стебли сла­	Початки мелкие с за­	сторонней подкормке
бые, легко полегают. Растения очень	остренной верхушкой,	мочевиной и суперфос­
чувствительны к холоду и восприимчи­	верхушечные зерна	фатом, при высоких
вы к болезням	недоразвиты	дозах аммиачного
Огурец — укороче­	азота
ние междоузлий, рва­
ные сухие края ли­
стьев, плоя узкий у че­
решка, а на конце раз­
дут как шар
Магний	На нижних (старых) листьях между	Помидоры и пе­	На узких грядах
жилками появляются желтые или оран­	рец — на старых ли­	встречается у по­
жевые пятна, на месте которых быстро	стьях между зелены­	мидоров и перца на
развиваются коричневые некрозы (отми­	ми жилками мозаика	стадии интенсивного
рание ткани). Жилки долго остаются зе­	оранжево-желтых пя­	плодо образования
леными.	тен. Ткань быстро от­	Обычен на легких
Появление ярких — оранжевых, крас­	мирает, начиная с цен­	(песчаных) почвах,
ных, желтых — красок на старых	тра пятна	особенно на фоне
листьях	Морковь — ниж­	внесения калийных
ние листья приобрета­	удобрений, на пе­
ют яркие краски	реизвесткованных
-	почвах

К реутилиэируемым элементам относятся азот, фосфор, калий и магний^ Изменение окраски листьев и другие симпто­мы, вызванные недостатком этих элементов, прежде всего и ярче всего выражены на нижних листьях.

Железо, бор, кальций, медь, молибден и марганец не реути-лизируются или слабо реутилизируются из старых листьев. Поэтому симптомы недостаточности этих элементов пре­жде всего появляются на молодых листьях вблизи точки ро­ста (верхушечной почки), которая также может поражать­ся.

Промежуточное положение по степени реутилизации и по ло­кализации симптомов занимает цинк — нарушения, вызванные нехваткой цинка, могут проявляться на разных ярусах расте­ния.

Диагностируя дефицит, прежде всего отметьте локализацию симптомов, а затем, установив к какой группе принадлежит вы­звавший их элемент, обратите внимание на специфические при­знаки (табл. 22).

Дефициты отдельных элементов питания устраняют либо ра­зовым внесением в почву соответствующих простых удобрений, либо (преимущественно для микроэлементов) опрыскиванием листвы низкоконцентрированными растворами этих удобрений. Дозы сухих удобрений для коррекции дефицитов и концентрации растворов для опрыскивания приведены в табл. 23.

Опрыскивание является также хорошим способом проверить, правильно ли поставлен диагноз. Для целей диагностики исполь­зуют как растворы микроэлементов, так и растворы макроэле­ментов. Опрысните несколько заболевших растений. Если вы ошиблись в диагнозе и дали элемент, который имеется в доста­точном количестве, то очень скоро состояние опрыснутых ра­стений ухудшится по сравнению с неопрыснутыми. Причина яс­на: уже нарушенный баланс между элементами нарушается еще больше. Если диагноз поставлен правильно, то состояние ра­стений улучшается, и тогда можно провести корректирующую обработку всей гряды сухими удобрениями.

Время, через которое можно заметить изменение состояния опрыснутых растений, для разных элементов различное. Ин­тервал между опрыскиванием и изменением состояния расте­ний определяется двумя факторами — скоростью поступления элемента в растение и характером симптомов. Быстрее всего, за 1-2 часа после опрыскивания мочевиной, проникает в листья

122 -

Таблица S3

Дозы сухих удобрений и концентрация растворов удобрений для устранения недостатка питательных элементов на узких грядах

Концентрация
Эле­	Удобрение	Доза, г/м	раствора для
мент	погонный	опрыскивания,	Примечание
Аммиачная	Коррекцию про­
N	селитра	50	водят сухими удо­
Мочевина	35	0,5	брениями. Раст­
вор используют
только для диаг­
ностики
Р	Двойной супер­
фосфат	ОС ZO	0,5	»
К	Хлористый калий	50	0,5	п
Кальциевая се­	Повторные опрыс­
литра	50	кивания с интер­
Са	Хлористый каль­	валом 10 дней
ций	~"	0,5	могут устранить
относительный де­
фицит на фоне вы­
соких доз N—Р—К
Mg	Сульфат магния	30	0,5	я
В	Борная кислота	3	0,1	Сухие удобре­
ния в дозе ниже
10 г/м вносят с
наполнителем
Молибденовая
Мо	кислота или мо-
либдат аммония
(натрия)	1,5	0,05	»
Fe	Хелат железа Сульфат железа	6	0,1	Коррекцию пред­почтительнее про­
(железный купорос)	12	водить путем
ОПрЫСКИВАНИЯ

123

Продолжение табл. 23

Концентрация
Эле­	Удобрение	Доза, г/м	раствора для
мент	погонный	опрыскивания, %	Примечание
Сульфат марган­	Коррекция с по­
ца	12	0,05-0,2	мощью опрыски­
Мп	Перманганат	вания достигается
калия	дозой примерно
(марганцовка)	0,02	в 10-15 раз
более низкой,
чем при внесении
в почву
Zn	Сульфат цинка
(цинковый купорос)	12	0,05-0,1	»
Си	Сульфат меди
(медный купорос)	2*	0,02-0,05	я
Сульфат кобаль­
Со	та или хлорид
кобальта	0,5	0,05-0,1	я

*На торфянистых и щелочных почвах дозу нужно увеличить до 10 г/м,

азот. Десятками часов измеряется время поступления в растения марганца, калия, кальция и цинка. Фосфор, а особенно железо и молибден, проникают в растения медленно. Только через 10 дней половина железа, нанесенного с помощью опрыскивания, поступает внутрь.

Некоторые симптомы очень быстро исчезают после поступле­ния соответствующего элемента. Например, развертывание мо­лодых листьев у томатов, которое было затруднено при дефици­те кальция, происходит уже через 12-24 часа после опрыскива­ния. Многие специфические изменения не исчезают при устра­нении дефицита, например, краевой ожог при нехватке калия. Тогда судить об улучшении состояния можно только через 1-2 недели по появлению новых крупных и здоровых листьев.

• Огородникам, работающим на торфянистых почвах осу­шенных верховых и переходных болот, нужно всегда иметь под рукой сульфат меди (медный купорос). Если, несмотря на под­кормки смесью 2, растения развиваются медленно, с вероятно-

124

стью, близкой к 100%, можно сказать, что им
не хватает меди. Проведите коррекцию, внеся по центру гряды максимальную ре­комендованную дозу (10 г/м).

• При работе на любой почве всякое замедление роста, разви­тия и плодоношения культур, которое не снимается подкормкой смесью 2, должно привлечь пристальное внимание огородника. Не пытайтесь решить проблему увеличением числа подкормок смесью 2. Скорее всего, рост лимитирован одним из микроэле­ментов, которые мы не вносим со смесью 2. На минеральных почвах Нечерноземья лимитирующим элементом часто бывает цинк, но это может быть и другой элемент — как из числа тех 14, необходимость которых строго доказана, так и из числа тех, потребность в которых выявляется в последние годы — йод, ва­надий, селен и др. Если диагноз не ясен, проводите коррекцию древесной золой, внося ее по центру гряды в дозе 1/2 стакана (50 г) на метр гряды.

• Тем, кто выращивает на узких грядах помидоры и перец, надо запастись сульфатом магния. В период, когда одновременно растут плоды на нескольких ярусах и масса плодов быстро нара­стает, растениям требуется очень много магния для образования хлорофилла в плодах. В этот период очень часто возникает де­фицит магния. Коррекцию нужно проводить сухим удобрением, внося по 25-30 г сульфата магния на погонный метр гряды.

6. ВРЕМЕННЫЕ УКРЫТИЯ НАД УЗКИМИ ГРЯДАМИ

Временные укрытия над узкими грядами используются для разных целей, главная из которых — удлинение сезона выращи­вания овощей.

Средняя продолжительность безморозного периода в Цен­тральном регионе Нечерноземья колеблется от 112-116 дней (Ко­стромская и Ивановская области) до 145-148 дней (Орловская и Рязанская области). В Московской области в среднем 128 безмо­розных дней (табл. 24). Большинство овощных культур активно растут только при температуре выше 10°С. При разумной агро­технике (достаточном питании, водообеспечении, оптимальной освещенности посадок и т. д.) именно тепло, теплообеспечен-ность данной местности, а точнее, данного участка, являются

125

Таблица Ц

Климатические условия Нечерноземья

Средняя	Средняя дата*	Средние	г даты*	Средняя
Территория	годовая	наступления	продолжи­
сумма	спелости почвы	тельность
осадков	последнего за­	первого осеннего	безмороз­
мм	морозка на почве	заморозка на	ного перио­
почве	да, дней
Северный регион:
Архангельская обл.	518	27.5" (север)	25.6" (север)	29.8" (север)	85 (север)
05.5 юг)	05.6 (юг)	07.6 (юг)	109 (юг)
Вологодская обл.	617	06.5 Вологда)	30.5	10.9	120
Карелия	569	03.5 Петро­
заводск)	23.5	18.9	123
Коми	600	12.5 (Сыкты­
вкар)	02.6	05.9	102
Севере- Западный
регион:
Ленинградская обл.	653	29.4	23.5	20.9	126
Новгородская обл.	679	29.4	24.5	20.9	127
Псковская обл.	625	24.4	23.5	24.9	146
Центральный регион:
Брянская обл.	623	20.4	15.5	17.9	136
Владимирская обл.	599	26.4	26.5	11.9	137
Ивановская обл.	609	30.4	06.6	13.9	116
Калужская обл.	661	26.4	22.5	17.9	130
Костромская обл.	630	01.5	30.5	12.9	112
Московская обл.	618	27.4	25.5	13.9	128

Орловская обл.	590	21.4	17.5	20.9	145
Рязанская обл.	554	24.4	21.5	22.9	148
Смоленская обл.	665	27.4	30.5	16.9	129
Тверская обл.	644	03.5	26.5	12.9	120
Тульская обл.	589	25.4	16.5	17.9	141
Ярославская обл.	637	30.4	29.5	11.9	117
Волго-Вятский регион:
Горьковская обл.	590	30.4	18.5	23.9	137
Кировская обл.	586	02.5	26.5	12.9	118
Марий Эл	543	02.5	28.5	13.9	121
Мордовия	524	23.4	27.5	14.9	135
Чувашия	526	04.5	29.5	19.9	124
Уральский регион:
Пермская обл.	660	02.5	02.6	08.9	115
Свердловская обл.	525	23.4	30.5	14.9	115
Удмуртия	548	03.5	28.5	13.9	128

"Возможное отклонение от средней даты в отдельные годы до 2-х недель. "В колонках 3, 4 и 5 данной таблицы первые две цифры обозначают число, а третья — месяц.

(sS ~)

тем лимитирующим фактором, который определяет сроки созре­вания и урожай культур.

Теплообеспеченность конкретного участка определяется не только погодно-климатическими условиями региона, но и мест­ными условиями (табл. 25). Так, на верхних и средних частях холмов и пологих склонов теплее, чем на нижних частях склонов и прилегающей к ним ровной местности.

На расположенном в Подмосковье южном пологом склоне при наклоне 3°, солнце светит как под Орлом, а на северном — как под Вологдой.

Весной суглинистые и глинистые почвы прогреваются до 10° С на неделю позже, чем песчаные и супесчаные, а до 15° С — на 2 недели позже. Холоднее всего на осушенных торфяниках и сырых низинах с минеральной почвой.

Таблица 25

Влияние местоположения участка на ночные температуры и продолжительность безморозного периода (по сравнению с открытым ровным местом)

Влияние на	Влияние на
Местоположение	продол житель-	минимальные
нос ть безмо­	ночные темпера­
розного периода	туры, °0
Вершины холмов, возвышающихся	больше на 15-20	выше на 3-5
над ровным участком на 50 м и более	дней
Верхние части пологих склонов	больше на 5-15	выше на 1-3
дней
Долины больших рек, берега водое­	больше на 10-25	выше на 2-4
мов, острова, косы	дней
Нижние части склонов и прилегаю­	меньше на 15-25	ниже на 3-5
щая к ним местность	дней
Сырые низины с минеральной почвой	меньше на 15-30	ниже на 3-6
дней
Торфяные почвы (осушенные бо­	меньше на 25-30	ниже на 3-5
лота)	дней

128

Наши возможности повлиять на Теплообеспеченность выра­щиваемых культур весьма ограничены: защита их
от северных и северо-восточных ветров — с помощью живых изгородей и ку­лис высокорослых растений, мульчирование почвы и, главное, создание укрытий над грядами.

Гораздо легче укрыть 45-сантиметровые плоские полоски земли, чем традиционные высокие и широкие гряды. Легче сде­лать и дуги для узких гряд, для которых можно использовать более тонкую проволоку и даже гибкие (ивовые) ветви средней толщины.

Метровые дорожки дают возможность не ходить по пленке, и создают комфорт для работающего, даже когда пленка на время снята и лежит в проходе.

В настоящее время огородники могут использовать для укрытия гряд светопропускающие материалы двух основных ти­пов: традиционную полиэтиленовую пленку и появившийся не­сколько лет назад легкий укрывной материал, имеющий разные фирменные названия: «Агрил» (Франция), «Лутрасил» (Герма­ния).

Под полиэтиленовой пленкой почва усиленно прогревается пленка создает парниковый эффект, удерживает влагу в поч-' ве, защищает растения от ветра. Она непроницаема для воды и воздуха, поэтому растущие под пленкой растения нуждают­ся в проветривании, и ее надо поднимать, чтобы полить гря-ДУ.

Укрывные материалы типа Агрила — очень легкие (17 г/м2
) пропускают воду и воздух, растения под ними дышат, полив можно производить прямо через полотно, но материал проница­ем для ветра, поэтому в холодную ветреную погоду укрытия ту-нельного типа (на дугах), покрытие легким полотном, мало эф­фективны. Легкое полотно лучше работает, когда укладывается непосредственно на растения, а для каркасных укрытий лучше использовать полиэтиленовую пленку или более плотную разно­видность (40 г/м2
) укрывного материала, который предохраняет растения от заморозков.

-Поскольку свойства полиэтиленовой пленки и укрывного по­лотна типа Агрила, различные, эти материалы не являются пол­ностью взаимозаменяемыми. В одних случаях предпочтительнее использовать пленку, в других — полотно.

Полиэтиленовую пленку на узких грядах используют для разных целей.

129

9- 3596

1. Для подготовки почвы к раннее есеннему севу.

Чтобы ускорить таяние снега и созревание почвы, по поверх­ности гряды рассыпают древесную золу и гряду закрывают по­лиэтиленовой пленкой. Почва готова для сева, когда она пере­стает липнуть к лопате и мазаться.

8. Для предварительного прогрева почвы перед высадкой рассады теплолюбивых культур.

Гряду на несколько дней закрывают пленкой. Это делают до внесения предпосевного удобрения, перекопки и формирования бортиков. Помимо накопления тепла в почве этот прием эффек­тивен для борьбы с сорняками. Под пленкой ускоряется прора­стание семян сорняков, и появившиеся проростки погибнут при перекопке.

3. Для ускорения прорастания семян, высеянных ранней весной.

Для этой цели дуги не нужны, пленку дадут плоско, и бла­годаря бортикам между ней и почвой создается слой теплого и влажного воздуха толщиной в несколько сантиметров. С боков пленку присыпают землей или придавливают отработавшими свой срок водопроводными трубами.

На семейных огородах, где общая площадь посевов не велика, этот прием должен стать традиционным, почти обязательным, для ранневесеннего сева. Если пленка хорошо натянута и между ней и почвой сохраняется 5-7-сантиметровый слой воздуха, то эффективность такого микропарника очень высокая.

(1) Довосходовый период сокращается в 2-3 раза, и чем ниже наружная температура, тем заметнее выигрыш во времени. Так, всходы петрушки при наружной температуре 5-7° вместо 18-22 дней появляются за 7, а всходы моркови, вместо 15-20 дней — за 5-6.

(2) Под пленкой дольше поддерживается влажность верхнего слоя почвы, а следовательно, снижается вероятность пересыха­ния и гибели семян в случае нерегулярного полива. При ветреной весне, когда на открытых грядках может потребоваться более одного полива в день, польза от пленки особенно ощутима.

(3) За счет резкого перепада дневных и ночных температур под пленкой эффективно проходит процесс закаливания семян и проростков. Жизнеспособность всходов выше, и их
стартовый рост интенсивнее.

Оставлять полиэтиленовую пленку над всходами холодостой-

130

ких культур можно при низких дневных температурах, угрозе заморозка, внезапном снегопаде. Но если температура днем 10-12° и выше и погода солнечная, то пленку, во избежание ожогов и перегрева растений, надо либо совсем убрать, либо поставить дуги и снимать пленку на день, либо заменить ее укрывным полотном.

4. Пленочные укрытия устанавливают в начале апреля над грядами с многолетними культурами, что позволяет полу­чить более ранний и более высокий урожай зелени
(см. раздел 7.6).

5. Полиэтиленовую пленку используют также для защиты от холода и ускорения роста рассады теплолюбивых культур,
высаженной на узкие гряды. В этом случае над грядами устана­вливают дуги, согнутые из проволоки или из 1/4-1/2-дюймовых хлорвиниловых труб, на которые натягивают пленку.

По многолетним данным, в Московской области средняя да­та последнего заморозка в воздухе — 16 мая, а последнего замо­розка на почве — 25 мая, с отклонением в отдельные годы до 2-х недель. Другими словами, заморозков в Подмосковье можно ожидать до начала июня, а заморозков на почве до 8 июня. Сред­ние даты последних заморозков на почве для разных территорий Нечерноземья приведены в табл. 24. Некоторые огородники рас­саду кабачков, огурцов и помидоров высаживают в грунт, не дожидаясь безопасных сроков, и во многих случаях это быва­ет оправдано. Нужно только иметь возможность в критический момент защитить растения, а можно сразу после пересадки уста­новить временные пленочные укрытия, которые снимают, когда наступает устойчивая теплая погода или когда они начинают ме­шать росту растений. При умеренной дневной температуре (до 18°С) пленку над теплолюбивыми культурами можно поднимать только в торцах гряд, этого достаточно для проветривания.

Укрывное полотно типа Агрил применяется на узких грядах как для защиты растений от холода, так и для других целей.

1. Для защиты рассады и всходов от заморозков предпочти­тельнее использовать плотное укрывное полотно (40 г/м2
). Оно эффективнее, чем легкое (17 г/м2
) полотно, защищает растения (цо
-5°). Однако плотное укрывное полотно стоит почти вдвое юроже, чем легкое, и в несколько раз дороже традиционной по­лиэтиленовой пленки, а потому вряд ли оно вытеснит пленку во временных каркасных укрытиях.

131

2. Легкое укрывное полотно полезно использовать при вы­садке рассады в сухую жаркую погоду для лучшего приживания рассады
(см. раздел 3.3).

3. Легкое полотно можно использовать при вынужденном пе­рерыве в поливе овощных культур для смягчения негативных последствий дефицита влаги
(см. раздел 4.2).

4. С помощью легкого полотна можно предохранить овощ­ные культуры от летающих насекомых,
надежно закрыв гряды в период массового лета таких вредителей, как весенняя и летняя капустные мухи, капустные и репные белянки и др. (см. раздел 8.4).

5. Для защиты культур от ранних осенних заморозков
пред­почтительнее использовать легкое укрывное полотно, а не поли­этиленовую пленку прежде всего потому, что это проще и бы­стрее. Над разросшимися растениями трудно установить кар­кас, необходимый для пленки, а легкое полотно можно просто набросить на гряду, прижав его к наружным краям бортиков.

В Подмосковье ранние заморозки можно ожидать начиная с 1 сентября, а в низинах еще раньше. Данные о средних датах первого осеннего заморозка на почве для различных областей Нечерноземья приведены в табл. 24.

После непродолжительного похолодания обычно опять на­ступает относительно теплая погода, во время которой овощи продолжают созревать. Держать пленку над растениями без не­обходимости, особенно осенью, нежелательно. В сентябре и так световой день непрерывно уменьшается и освещенность падает. Дополнительное ее снижение за счет пленки может привести к избыточному накоплению нитратов в овощах.

На узких грядах повышается холодостойкость всех без ис­ключения культур, в том числе теплолюбивых. На практике бы­вали случаи восстановления казалось бы полностью погибших растений. Я наблюдала, как быстро восстанавливался побитый морозом физалис и как ростовые почки молодых кабачков цук-кини, замерзших до стекловидного состояния, ожили и растения прекрасно плодоносили до осенних заморозков. Можно отметить две причины повышения холодостойкости растений при выра­щивании их на узких грядах.

1. Нормализация кислотности почвы.
Замечено, что чув­ствительность культур к весенним заморозкам особенно высо­ка на кислых дерново-подзолистых почвах, основных почвах He-132

черноземья. Повышенная чувствительность к холоду связана с наличием в кислых почвах подвижных форм алюминия, крайне неблагоприятно влияющего на растения, а также с избыточным количеством растворимых форм железа и марганца. На узких грядах, благодаря внесению известковых материалов (смеси 1) под каждую культуру, кислотность почв нейтрализуется, кон­центрация алюминия, железа и марганца в почвенном растворе снижается до безопасного уровня и холодостойкость овощных культур повышается.

2. На узких грядах постоянно поддерживается оптималь­ный уровень калия в почве.
Калий по справедливости можно на­звать элементом устойчивости к разного рода неблагоприятным воздействиям, в частности, он повышает устойчивость овощных культур к низким температурам.

В последние годы (начиная с 1994 г.) появилась дополнитель­ная возможность поддержать овощные культуры при резких по­холоданиях, заморозках, а также помочь им сносно расти при длительной холодной погоде. Теперь это можно сделать не толь­ко за счет лучшего обеспечения их теплом во временных укры­тиях, но и путем снятия холодового стресса растений с помощью антистрессового вещества природного происхождения, имеюще­го фирменное название «Эпин». Опрыскивание всходов или вы-саженной рассады раствором эпина (1 ампула на 5 л воды на 1-2 сотки посадок) не только помогает растениям адаптироваться к холоду, но и повышает их устойчивость к любым неблагоприят­ным условиям, возникающим в период вегетации.

7. СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЗКИХ ГРЯДАХ

Технология выращивания овощных культур на узких грядах описана в разделах 1-6, и изложенной там информации впол­не достаточно, чтобы получить высокий урожай любых овощей. Тем, кто только начинает работать по Митлайдеру, я бы по­советовала ограничиться этой информацией, и в первый сезон осваивать метод, выращивая на небольшом участке корнепло­ды. Рассады для этого не требуется, на первый случай и свеклу можно вырастить из
семян. А осенью, когда вы получите боль-

133

шой урожай, насладитесь вкусом великолепных овощей, оцените простоту метода, и вас не перестанет удивлять и восхищать чи­стота огорода, вы несомненно захотите расширить площадь под узкими грядами и более полно использовать возможности мето­да. Вот тогда вам понадобится дополнительная информация, и вы найдете ее в книге, в том числе в этом разделе.

В нем освещены некоторые тонкости в подборе сортов, наи­более целесообразные сроки посева семян, высадки рассады, а также особенности весеннего, летнего и осеннего выращивания культур на узких грядах — словом, все то, что помогает пра­вильно наладить работу «овощного конвейера», который надо запускать в апреле, а останавливать с наступлением холодов, обычно в середине или конце октября. На самом деле, овощной конвейер запускается раньше — с начала марта, когда присту­пают к выращиванию рассады, а останавливается позже — в ноябре, когда убирают и закладывают на хранение позднюю капусту, доращивают в укрытиях цветную. Так что «период покоя» у огородника невелик, и его надо хорошо использовать, чтобы подучиться, распланировать посадки на будущий сезон, приобрести семена нужных (а не любых) сортов и запастись удо­брениями.

7.1. Группа культур, высеваемых ранней весной

По средним многолетним данным, спелость почвы в Москов­ской области наступает 27 апреля (в табл. 24 вы найдете данные для других областей Нечерноземья). В отдельные годы возмож­ны отклонения от средней даты в пределах двух недель, возмож­ны также локальные отклонения, связанные с местоположением участка, типом почвы. Даже на одном участке, в зависимости от освещенности, почва поспевает не одновременно.

Почва готова к обработке, когда у крупных комьев, оставлен­ных после осенней перекопки, верхние части приобретают более светлую окраску. Спелая почва не липнет к лопате и ее поверх­ность на срезе теряет влажный блеск. Если начать обработку раньше времени, почва превращается в грубые жесткие комья, от которых практически не удается избавиться. Ускорить созре­вание почвы можно с помощью полиэтиленовой пленки (см. раз­дел 6).

Холодостойкие культуры высевают, как только становится возможной обработка почвы. В самые ранние сроки можно вы-

134

севать овощи, семена которых прорастают при -|-2... +4°С, а всходы выносят заморозки до -3... -5°С и ниже. К таким куль­турам относятся редис, шпинат, репа, яровой чеснок (его зубки прорастают уже при +3°), морковь, петрушка. Сразу за ними сеют горох, овощные бобы, редьку, кресс-салат, укроп.

В последнюю декаду апреля — первую декаду мая (в зависи­мости от погоды) высаживают на узкие гряды рассаду кольраби, ранней белокочанной капусты и брокколи, практически одновре­менно с ними рассаду салата и свеклы, через 7-10 дней рассаду цветной капусты. Вся рассада должна быть предварительно за­калена. Для этого ее выносят из рассадника и не менее 2-3 суток выдерживают на открытом воздухе. В конце апреля начале мая высаживают лук-севок, спустя 7-10 дней рассаду репчатого лу­ка, выращенную из семян.

Все эти растения спокойно переносят кратковременные замо­розки и растут, хотя и не интенсивно, при температурах ниже +10°С: репа уже при -1-5°, укроп — при 4-5... +8°, капуста при +6... +8°, морковь и свекла при +80
(табл. 26).

Культуры, посаженные ранней весной (кроме лука, ярово­го чеснока, петрушки и бобов) должны освободить землю под основные культуры (к третьей декаде мая — первой декаде июня) или под вторые (летние) культуры (к третьей декаде июня — первой декаде июля). Поэтому стратегия огородника должна сводиться к тому, чтобы максимально ускорить созре­вание весенних культур. С этой целью для ранневесеннего по­сева надо выбирать наиболее скороспелые сорта, и желательно ускорять прорастание семян, покрывая узкие гряды с посевами пленкой. В случае медленно прорастающих семян выигрыш во времени может быть значительным (см. раздел 6).

Таблица

S6

Требования овощных культур к теплу

Культура	Минимальная темпе­	Губительная тем­
ратура роста, °С	пература, "С
Огурец	14-15	0
Томат	10-12	-1
Капуста	6-8	ниже -10
Свекла стол.	8	0 —0
Морковь	8	-8
Репа	5	-10

135

7.1.1 Редис
обычно высевают в 2-3 срока весной, со сдви­гом 7-10 дней, а затем в конце лета на освобождающиеся гряди. Чтобы и весной, и осенью получить высокий урожай, нужно пра­вильно подобрать сорта. В апреле—мае сеют раннеспелые сорта, относящиеся к европейскому подвиду редиса (Заря, Жара, Ба­зис), а в августе предпочтительнее выращивать сорта китайско­го подвида с более крупными корнеплодами, долго сохраняющи­ми свои товарные качества (Дунганский 12/8, Зенит, Красный великан, Эртапишар). Они хорошо вызревают, если посеяны в первую декаду августа.

Весенние посадки редиса могут быть несколько загущенны­ми. Если постоянно удалять наиболее крупные корнеплоды, то вызреют и все остальные. Но чтобы получить хороший редис осенью, его надо сеять очень редко, по одному семечку, на рас­стоянии 5-7 см на полностью освещенных грядах, и на рассто­янии 7-10 см при незначительном затенении. Это требование связано не с особенностями сортов, высеваемых осенью, а с тем, что световой день быстро уменьшается, и если соседним растениям придется конкурировать за свет, то урожая не бу­дет.

Под редис вносят минимальную дозу смеси 1 (100 г/м). Редис

подкармливают дважды, сразу после появления всходов и через 7-10 дней. Доза подкормки — 25 г/м. Осенью вторую подкормку смесью 2 целесообразно заменить подкормкой древесной золой — 40 г/м (половина стакана золы на метр гряды).

Весной и осенью много свободной земли, поэтому под ре­дис целесообразно отводить по нескольку гряд. Урожайность всех раннеспелых сортов невелика, а качество корнеплодов, вы­ращенных по методу Митлайдера столь высокое, что лишне­го редиса не будет. Осенью корнеплоды средне- и позднеспе­лых сортов, находясь в земле, долго сохраняют товарные ка­чества, поэтому их уборку можно растянуть до наступления хо­лодов.

7.1.2. Репа
обычно высевается в 2 срока — ранней весной для летнего потребления, и в начале июля — на зиму. Всем из­вестный сорт репы Петровская (среднеранний) лучше высевать для зимнего хранения, так как он отличается продолжительной лежкостью. Весной предпочтительнее выращивать скороспелые сорта (Майская желтая зеленоголовая и Миланская белая крас-ноголовая), корнеплоды которых сочны, имеют нежную мякоть, но хранятся плохо. Сорт Гейша универсален.

136

Предпосевное удобрение под репу вносят в тех же дозах, ко­торые указаны для редиса, весеннюю культуру подкармливают 3 раза, осеннюю — 2 раза.

Если весной гряду с посевами укрыть пленкой, то всходы репы появятся за 3 дня. Оптимальная для роста и для каче­ства корнеплодов температура 10-18°, поэтому, если вы сажае­те репу весной, то делать это надо в самые ранние сроки. Гряду из-под репы сорта Майская желтая зеленоголовая можно освобо­дить уже через 45-55 дней после посева. Одной 2-метровой гряды репы вполне достаточно для семейного потребления.

7.1.3. Редька
особенно ценится зимой и ранней весной, ко­гда овощей мало. Поэтому ее целесообразно выращивать для зимнего хранения, высевая в середине лета как вторую куль­туру. Если все-таки есть желание вырастить редьку весной, то сеять ее надо как можно раньше и выбирать для этого раннеспе­лые сорта (Одесская 5, Сударушка). При благоприятных усло­виях гряды из-под ранней редьки можно освободить уже через 45 дней.

Наилучшей лежкостью отличается среднеспелый сорт Зим­няя круглая черная (вегетационный период 75-100 дней). Вы­севать его нужно в самом начале июля, а убирать выборочно. Последние корнеплоды можно убирать после того, как мороз по­бьет листья.

Потребности средней семьи в редьке вполне может удовле­творить одна 2-метровая гряда.

7.1.4. Морковь.
Мы привыкли высевать морковь, как толь­ко сойдет снег и держать ее до осенней уборки. Но при выра­щивании на узких грядах ее созревание идет быстрее, и посеян­ная ранней весной морковь обычно полностью вызревает к авгу­сту. Дальнейшее оставление корнеплодов в земле приводит к их растрескиванию и снижению качества.

Ранней весной для потребления в летние месяцы нужно по­сеять одну небольшую гряду раннеспелой моркови (Артек, Кон­сервная). Корнеплоды начинают использовать, как только они приобретут ярко-оранжевый цвет. А для зимнего хранения луч­ше сеять сорта среднеспелые (Витаминная 6, Нантская 4, Ло­синоостровская 13, НИИОХ 336) или среднепоздние (Несравнен­ная), и делать это рекомендуется в последних числах мая — первых числах июня. Тогда убирать морковь можно как обыч­но, после первого осеннего заморозка.

Выбирая сорт, помните, что отечественные сорта Витамин-137

ная 6 и Лосиноостровская 13 являются мировыми рекордсменами по содержанию каротина. При решении вопроса, сколько гряд отвести под морковь, исходите из того, что с одного погонного метра узкой гряды осенью вы соберете 7-8 кг корнеплодов.

7.1.5. Петрушка.
Под петрушку обычно отводят неболь­шую грядку, вдоль одного из бортиков которой можно посеять корневую петрушку (Сахарная, Урожайная и др.), а вдоль дру­гого — листовую, лучше всего кудрявую (Москараузе, Гертнер-

штольц и др.).

Чтобы получить зелень как можно раньше, посев производят в конце апреля — начале мая и для ускорения прорастания гряду покрывают пленкой (см. раздел 6). Пленку убирают сразу же после появления всходов, так как петрушка светолюбива, а ее всходы переносят заморозки до -9° С.

Корневая петрушка плохо растет в загущенных посевах, ее нужно прореживать несколько раз за лето, вплоть до августа, когда расстояние между растениями в ряду доводят до 6-7 см. Кудрявая петрушка дает прекрасную зелень при более густом

стоянии.

Зелень кудрявой петрушки используют на еду в течение все­го лета, а также заготавливают на зиму, дважды за лето пол­ностью срезая листья на высоте примерно 5 см от корнеплода. Убирают петрушку в конце сентября или в октябре, оставляя в гряде несколько растений корневой петрушки под зиму.

Как только сойдет снег, растения покрывают пленкой и по­лучают раннюю зелень. При выгонке зелени подкармливать пе­трушку не нужно. Гряду из-под прошлогодней петрушки осво­бождают в начале июня. К этому времени молодая петрушка, которую собирают при прореживании, уже становится пригод­ной для пищи.

7.1.6. Шпинат
— культура с двумя сроками посева: ранней весной и в первой декаде августа. У раннеспелых сортов шпи­ната (Годри, Исполинский) хозяйственная спелость наступает через 20-25 дней после появления всходов, поэтому весной шпи­нат выращивают как предшественник основных культур. Семе­на шпината имеют одревесневший околоплодник и прорастают медленно. Поэтому обычной предпосевной процедурой являет­ся намачивание семян в теплой воде (20-25°) в течение 24-48 часов со сменой воды 2-3 раза в сутки. Семена слегка подсу­шивают, высевают и посевы закрывают пленкой для ускорения

прорастания. 138

Если погода холодная, то и после появления всходов плен­ку можно не снимать. Шпинат — растение теневыносливое, и некоторое затенение не принесет всходам вреда, а рост их
под пленкой ускорится. Но с наступлением теплых дней пленку нуж­но удалить немедленно, так как температуры выше 18° отрица­тельно влияют на шпинат — вместо наращивания вегетативной массы растения быстро переходят к цветению.

Всю весну маленькая грядка со шпинатом служит источни­ком прекрасной зелени для супов и салатов, которую получают, прореживая растения. Оставшиеся растения, интервалы между которыми нужно довести до 10-12 см, разрастаются, дают ги­гантские листья, и при окончательном сборе при освобождении гряды идут на заготовки. Шпинат можно сушить, замораживать и консервировать со щавелем или лимонной кислотой. Консер­вированный шпинат, наряду с соленым укропом и ревенем, — первые заготовки года.

Весенний шпинат подкармливают 2-3 раза, осенний — 1-2 раза.

7.1.7. Кресс-салат,
так же как редис и шпинат, выращива­ют весной и осенью, но не летом. Это, пожалуй, самая раннеспе­лая культура: ее можно начинать использовать буквально через несколько дней после появления всходов, продергивая загущен­ные посевы. Полной технической спелости кресс-салат достигает через 35 дней после посева.

Доза внесения извести под кресс-салат, как и под редис, ми­нимальная: 100 г смеси 1 на погонный метр узкой гряды. Если погода не слишком холодная, посевы кресс-салата пленкой не закрывают, так как он прорастает быстро и пленка не даст большого выигрыша во времени. Но даже если посевы были за­крыты, при появлении всходов пленку надо немедленно снять, так, как кресс-салат требует хорошей освещенности, а на недо­статок света отвечает не наращиванием листовой массы, как шпинат, а снижением облиственности.

Весенние посадки кресс-салата подкармливают дважды, сра­зу после появления всходов и через 7 дней, а осенние один раз — на 2-3-й день после появления всходов.

7.1.8. Укроп
высевают 2-4 раза за сезон. Ранней весной и в середине лета высевают позднеспелые сорта, например, Лесного-родский, Супердукат или Кибрай. Растения этих сортов долго не переходят к цветению, наращивают большую листовую массу,

139

которая длительное время остается в состоянии хозяйственной годности. В июле и августе для заготовок понадобится цвету­щий укроп, поэтому в конце мая — начале июня имеет смысл высевать укроп Грибовский, который даже в прохладное лето быстро переходит к цветению.

При посеве сухими семенами всходы укропа появляются мед­ленно. Семена прорастают примерно две недели, а при холодной погоде — до трех недель. Поэтому семена перед посевом под­вергают 20-минутной обработке горячей водой (50-52°), а затем замачиванию при комнатной температуре в течение 48-72 часов со сменой воды 3-4 раза в сутки. Ранневесенние посевы для уско­рения прорастания укрывают пленкой, которую после появления всходов надо снять, так как укроп может расти уже при 5-8°С.

Позднеспелые сорта укропа подкармливают 3-4 раза, а ран­неспелые не более 2 раза.

7.1.9. Яровой чеснок
(среднеранние сорта Гафурийский, Алейский) сажают как можно раньше, по возможности не позже 25 апреля. В отличие от озимого чеснока, его сажают неглубо­ко — расстояние от верха зубка до поверхности почвы около 2 см, расстояние между зубками в ряду до 7-8 см. Убирают яровой чеснок в конце августа — начале сентября. За время вегетации яровой чеснок получает 5 подкормок.

7.1.10. Лук репчатый.
Выращивать репчатый лук мож­но через рассаду и из севка. Рассадный способ позволяет полу­чать луковицы из семян за один год. На гряды 50-60 дневную рассаду высаживают с начала до середины мая. При высадке перья и корни подрезают, укорачивая их
на половину длины. Расстояние между растениями в ряду 5 см. Если рассада бы­ла загущена и корни сильно перепутаны, то можно высаживать рассаду куртинками по 2-5 растений в гнездо. Расстояние меж­ду гнездами 15 см. Рассаду не заглубляют. За период вегетации лук, выращиваемый из рассады, получает 5-6 подкормок, кото­рые должны быть закончены к 10 июля. Если ко второй декаде июля луковицы сами не вышли из земли, их полезно несколько раз «окольцевать», удаляя землю и постепенно оголяя лукови­цы, что стимулирует их налив и созревание. Если в конце июля лук не полег сам, его надо завалить, во избежание стрелкования растений.

Лук убирают, не дожидаясь полного засыхания листьев. Ко­гда они начинают подвядать, корни лука подрезают лопатой, а

140

через несколько дней луковицы выдергивают. Если погода сухая и солнечная, луковицы подсушивают в течение нескольких дней прямо на грядах, а затем досушивают в сухом и светлом по­мещении. Лук убирают на хранение, когда полностью засохнет шейка.

Из острых сортов в однолетней культуре идут: Антей (Ги­брид Fi), Солнечный, Арзамасский местный, Коперив, Бессонов-ский местный, Воронежский 86; из полуострых и сладких: Один-довец, Каба (желтый), Однолетний Хавский, Даниловский 301, Мячковский, Сквирский, Кармен.

Многие огородники предпочитают выращивать лук из севка (в двухлетней культуре).

Для предотвращения стрелкования и для обеззараживания севок за двое суток до высадки замачивают в горячем темно-розовом растворе марганцовки (10 мин. при 45°) и оставляют в растворе на ночь возле нагревательного прибора при темпера­туре 30-35°. Затем снимают шелуху до «белой рубашки» и лу­ковички помещают на 24-36 часов на мокрые опилки в таз или рассадный ящик. За это время на луковичках отрастает щетка корней, и, после высадки, они очень быстро дают перо. Освобо­жденный от шелухи севок меньше повреждается луковой мухой. Севок высаживают в начале мая на расстоянии в ряду 5 см. Та­кое расстояние позволяет использовать луковицы вместе с пером начиная с конца июня. Продергивание плотно сидящих растений освобождает место для разрастающихся луковиц.

Для посадки севка удобно пользоваться сажальным колыш­ком, которым делают ямки вдоль бортиков глубиной несколько сантиметров. В ямки засыпают смесь: древесная зола плюс пе­сок в соотношении 1:1 или древесная зола плюс перепревшие опилки с песком также в соотношении 1:1. Щеточка корней сев­ка легко вдавливается в рыхлую смесь, корни не загибаются и не ломаются. Сверху лунки засыпают землей, и всю ленту над высаженными луковичками сильно уплотняют, почти утрамбо­вывают.

7.1.11. Лук-порей.
Как и репчатый лук, лук-порей выращи­вают рассадным способом, высевая семена в первой декаде мар­та. В процессе выращивания рассады листья 1 раз подрезают на 1/2 длины, а при высадке рассады в грунт на 1/3 укорачивают и листья и корни. Высаживают 50-60-дневную рассаду в нача­ле — середине мая. Растения сажают глубоко с расстояниями в ряду 12-15 см или, чаще, 5-8 см, если планируется постепен-

141

ное использование (продергивание) порея со второй половины ле­та.

С целью получить длинные отбеленные «ноги» обычно прак­тикуют посадку рассады, в борозды глубиной 10-15 см с по­степенной их засыпкой и двукратным окучиванием. На узких грядах обе эти операции связаны с определенными техниче­скими трудностями, и они не являются обязательными. Доста­точно хорошие результаты дает стандартная технология без дополнительных трудозатрат на засыпку борозд и окучива­ние.

Порей — типичная овощная культура для зимнего потребле­ния. Уборку начинают с сентября. К этому времени утолщенный белый стебель — нога, достигает длины 30-40 см и толщины 5 см и больше. Порей остается в грядах до наступления холодов, и только перед промерзанием почвы его убирают и прикалывают в песок в подвале.

7.1.12. Свекла.
Все овощи на узких грядах вызревают рань­ше, чем обычно. Если рассаду свеклы высадить на узкие гряды в начале или середине мая, или даже посеять в мае семена свеклы, то корнеплоды полностью вызревают во второй декаде июля, а в случае посева семян — в первой декаде августа. Поэтому весной рекомендуется сажать свеклу только для летнего потребления, а для получения корнеплодов на зимнее хранение рассаду све­клы высаживают во второй половине июня. Третий раз рассаду свеклы имеет смысл высадить во второй половине июля. К холо­дам с третьей культуры вы получите отличную молодую свеклу для потребления осенью. Свекла абсолютно не выносит кислых почв, поэтому в Нечерноземье под свеклу всегда вносят макси­мальную дозу смеси 1 — 200 г на погонный метр гряды (кроме песчаных почв, где доза 100 г/м).

Весеннюю культуру, если ее растят из семян, подкармлива­ют 4 раза, а из рассады — 3 раза; июньские посадки свеклы подкармливают 4 раза, а июльские — 2, максимум 3 раза.

Если весной, после посева семян свеклы, наступает холод­ная погода, то посевы лучше закрыть пленкой, иначе появление всходов может затянуться до 3-х недель. Для раннего сева под­ходит сорт Холодостойкая 19, всходы которой хорошо переносят возврат холодов.

Если вы хотите избежать продергивания всходов, то высевай­те сорта Хавская или Одноростковая, каждое семечко которых дает начало только одному растению. Семена других сортов

142

(Несравненная, Бордо 237, Красный шар, Египетская плоская) дают начало 3-5 росткам, и это одна из причин, по которой та­кие сорта целесообразно вести через рассаду — тогда ни один росток не пропадет зря. Но не только эти сорта, вообще све­клу лучше вести через рассаду. Даже если у вас нет теплички-рассадника, а на окне весной для свеклы не хватило места, ра­стите рассаду для второй и третьей культуры, поставив рас­садные ящики на столы, установленные прямо под открытым небом.

7.1.13. Салат —
культура, которую мы явно недооценива­ем, и, скорее всего, потому, что долгие годы у нас был крайне бедный выбор сортов. Отечественных сортов салата мало, осо­бенно сортов листового салата. В Европе и Америке салат — овощная культура номер один, и разнообразие и качество сор­тов поразительное. Сейчас нам стали доступны сорта зарубеж­ной селекции, поэтому можно надеяться, что наше отношение к салату, как второстепенной культуре, быстро изменится.

Технология узких гряд, как нельзя лучше, подходит для вы­ращивания салата, и салат на узких грядах — это чудо красо­ты и урожайности. Каждое растение весит ло 500 г и больше, с каждого Погонного метра гряды собирают по 3 и более кило­граммов салата.

И листовой, и кочанный салат выращивают через расса­ду. На гряды 30-35-дневные растения высаживают начиная с первых чисел мая до конца июля. Листовой салат имеет более короткий период вегетации, чем большинство сортов кочанного салата, и его листья можно начинать собирать по мере их
от­растания, обрывая развитые нижние листья. Поэтому листовой салат целесообразно высаживать для получения ранней продук­ции. Закаленные в рассадный период растения хорошо переносят весенние заморозки до -5° ... -6°. Листовой салат выносит зате­нение, поэтому в ранневесенний период для ускорения роста его можно выращивать под пленкой. При наступлении теплых дней пленку снимают, так как при температурах выше 21° наблю­дается ранний переход растений к цветению. Кочанный салат затенения не выносит. Выбирая сорта, будьте внимательны к рекомендуемым срокам посадки: многие сорта предназначены для выращивания только в определенный период.

7.1.14. Горох
можно высевать начиная с конца апреля до середины мая, а в качестве второй культуры — в середине лета

143

(до 10 июля). Однако урожайность гороха в летней культуре ниже, особенно у лущильных сортов.

Для самого первого посева в конце апреля — начале мая выбирают сорта с гладкими семенами, которые являются бо­лее холодостойкими. Гладкие семена прорастают уже при тем­пературе +1... +2°, а всходы выдерживают заморозки до -8°. Сорта, имеющие «мозговые» семена (с морщинистой поверхно­стью), высевают на 1-2 недели позже. Их семена прорастают при температуре почвы +4... -|-6°. Горох высевают сухими или проклюнувшимися семенами, раскладывая их в борозды на рас­стоянии 3-5 см друг от друга.

После посева гряду закрывают полиэтиленовой пленкой, что­бы максимально ускорить появление всходов. При холодной поч­ве, когда появление всходов замедленно, значительная часть то-рошин повреждается почвенными вредителями.

Без опоры можно выращивать только сорта с укороченными междоузлиями высотой до 50 см, например, раннеспелый сорт Альфа. Однако среди отечественных сортов низкорослых мало. Если стебли длиннее 50 см, гороху необходимо обеспечить опору. Проще всего натянуть посередине гряды крупноячеистую про­волочную сетку, укрепив ее на деревянных столбах, вбитых в землю на расстоянии 1,5 м друг от друга. Оба ряда будут под­ниматься по этой опоре. Устанавливать сетку нужно при высоте растений 10-12 см, пока они не полегли. К этому времени нужно провести 2 подкормки.

После установки опоры горох быстро закрывает почву в цен­тре гряды, поэтому третью и, если понадобится, четвертую под­кормку проводят сухой смесью 2 прямо по листьям. Для гороха это вполне допустимо, так как строение его листьев таково, что гранулы удобрений на них не удерживаются и скатываются на землю. После внесения смеси 2 незамедлительно проводят полив, направляя струю воды на листья.

7.1.15. Овощные бобы
— культура, незаменимая для Не­черноземья, так как дает высокие урожаи даже в холодное, дождливое лето. Обычно выращивают один из двух сортов — Русские черные и Белорусские.

Посев производят ранней весной, срок посева определяется только готовностью почвы.

Бобы высевают на расстоянии в ряду 17,5 см; растения под­кармливают 3-4 раза. Бобы довольно долго могут расти без опоры, но в дождливую, ветренную погоду взрослые растения

144

заваливаются. Чтобы этого не произошло, в ряду с растениями заранее устанавливают колья высотой 1-1,2 м с промежутками 0,75-0,9 м, и
когда растения достигают 40-50 см высоты, от ко­ла к колу пропускают бичевку. Протянув от одного конца гряды до другого, ее ведут обратно к началу гряды. Таким образом весь ряд оказывается между двумя бичевками, и растения хоро­шо удерживаются, не будучи к ним подвязанными. Точно так же устанавливают опору для второго ряда бобов.

В пищу используют недозрелые (зеленые) бобы, которые со­бирают, по мере их готовности, 1 раз в 7-10 дней. Бобы, в отли­чие от гороха, подлежат обязательной термообработке.

7.1.16. Мангольд,
или листовая свекла. Эта холодостойкая и неприхотливая культура в последние годы быстро завоевыва­ет популярность благодаря своим лечебным свойствам (обладает сильным кровеочищающим действием), высокой урожайности и ценным потребительским качествам. Листья мангольда исполь­зуют в салатах, супах, для приготовления голубцов, а также кон­сервируют со щавелем, как зеленые щи. Черешки консервируют, маринуют или просто слегка отваривают и обжаривают в суха­рях, как цветную капусту.

Мангольд ведут через рассаду. В первой половине мая 3,5-4,5-недельную рассаду, достигшую высоты 8-9 см, высажива­ют с интервалами в ряду 17,5 см. Первую продукцию можно получить уже через месяц, продергивая растения через одно и оставляя расположенные в шахматном порядке растения на рас­стоянии 35 см. Рассаду мангольда можно вырастить и высадить летом, как вторую культуру. Время сбора продукции при этом сокращается. Листья мангольда можно собирать с конца июня до глубокой осени. Чтобы остатки черешков на кусте не загнивали, их отламывают у самого основания. При мягкой зиме окученная и укрытая лапником культура может перезимовать и дать зелень ранней весной.

7.2 Весенние и летние посадки капустных культур

. Уровень агротехники на своем участке вы можете прове­рить по капустам. Если, работая своим привычным методом, вы получаете высокие урожаи ранней и поздней капусты, а так­же цветной, кольраби и других капустных культур, значит вы успешно решаете проблему питания растений. Но если вы не лю­бите сажать кочанную капусту из-за того, что на ваших грядах

145

10 - 3596

она сильно поражается вредителями, если у цветной капусты го­ловки мелкие, с ржавым оттенком и горчат, если стеблеплоды кольраби жесткие, это значит, что все овощи на вашем огороде голодают, а выращенная вами продукция совсем не так пита­тельна и полезна, как бы хотелось.

Качество и урожайность капустных культур, выращиваемых по технологии Митлайдера, исключительно высокие. Превосход­ную раннюю продукцию получают, выращивая в парниках пе­кинскую капусту. В июне и в сентябре собирают сочные зеленые или фиолетовые стеблеплоды кольраби. С июня по ноябрь мож­но иметь белокочанную капусту на грядах, а затем заложить позднеспелые сорта на зимнее хранение. С начала июля и до поздней осени можно получать крупные белые головки цвет­ной капусты, ярко-зеленые нежные головки брокколи. В авгу­сте к этому разнообразию добавятся красивые гофрированные кочаны савойской капусты, а в сентябре—октябре — кочанчи-ки брюссельской капусты. Чтобы конвейер работал без сбоев, нужно правильно подобрать сорта и своевременно подращивать рассаду для узких гряд.

7.2.1. Пекинская капуста.
В средней полосе пекинскую ка­пусту целесообразно выращивать ранней весной во временных пленочных укрытиях. Обычно ее высевают под пленку в кон­це апреля и используют как листовой салат, начиная со стадии 4-5 настоящих листьев. Если путем продергивания довести рас­стояния между растениями до 35 см, то их можно доращивать до полной технической спелости (до получения плотной розетки или открытого сверху кочана, в зависимости от сорта).

Из отечественных сортов наиболее раннеспелым является сорт Хибинская, который выращивают как в теплицах, так и в грунте под пленкой. Сорта Ленок и Полукочанная лучше вы­севать в пленочной теплице. При необходимости землю из-под пекинской капусты можно освободить уже через 20-30 дней по­сле всходов, а если доводить ее до полной спелости, то через 40-45 дней.

7.2.2. Белокочанная капуста.
Рассаду начинают высажи­вать с последней декады апреля и продолжают до второй де­кады июня: раннеспелые сорта (Трансфер, Скороспелка, Июнь­ская, Номер первый грибовский и др.) высаживают в открытый грунт с 20 апреля по 15 мая; позднеспелые (Амагер 611, Москов­ская поздняя, Зимовка 1473, Харьковская зимняя) высаживают

146

«

с 10 по 30 мая, а среднеспелые и среднепоздние сорта (Бело­русская 455, Надежда, Слава грибовская, Слава 1305, Подарок) можно высаживать с 20 апреля до 10 июня, в зависимости от на­меченных сроков уборки — от второй декады августа до начала октября.

Капуста — культура холодостойкая. Стадией, наиболее чув­ствительной к заморозкам, являются молодые посадки. Но если рассаду предварительно закаливать, то и молодые растения вы­держивают температуру до -5°. Рассаду ранних и среднеспелых культур высаживают в возрасте 7 недель, а позднеспелых — в возрасте 5-6 недель.

Раннеспелых сортов для семейного потребления сажают ма­ло — ровно столько, сколько можно использовать за 3-4 недели. На грядах кочаны после созревания быстро растрескиваются, а снятые с гряд — плохо хранятся. Можно, конечно, предусмо­треть вторую и третью посадку раннеспелой капусты, однако на практике потребность в этом возникает редко, так как к августу становится пригодной капуста среднеспелых сортов, высаженная в конце апреля.

Большое количество капусты требуется осенью для кваше­ния. Лучшими для этой цели являются некоторые среднеспе­лые, среднепоздние и позднеспелые сорта: Белорусская 455, Сла­ва 1305, Подарок, Надежда, Харьковская зимняя.

Практически все среднеспелые и поздние сорта капусты мож­но хранить в свежем виде до декабря—января, но для более длительного хранения лучшими являются: Зимовка 1474 (устой­чивая к точечному некрозу, сохраняется до лета); Харьковская зимняя (сохраняет хорошее качество до апреля); Амагер 611 (в период уборки кочаны грубые, их
качество улучшается в про­цессе 5-6-месячного хранения). Раннюю капусту подкармливают 4-5 раз, среднюю и позднюю — 5-6 раз.

7.2.3. Савойская капуста.
По виду похожа на белокочан­ную, но имеет гофрированные листья, а потому менее плотные кочаны, которые не могут храниться длительное время. Исполь­зуются главным образом в свежем виде. Прекрасно растет в условиях Московской области. Савойская капуста более устойчи­ва к заморозкам, чем кочанная, ее рассаду высаживают в те же сроки, что и рассаду кочанной капусты, раннюю — в конце апре­ля — начале мая, среднеспелые и поздние сорта — в течение мая. Отечественных сортов мало, но сейчас на рынке есть превосход-

147

ю*

ные импортные сорта савойской капусты. Посадите небольшую грядку этой культуры. Она очень красива, меньше поражается листогрызами, нежнее и богаче витаминами, чем белокочанная капуста.

7.2.4. Краснокочанная капуста.
Исключительно холодо­стойкая разновидность кочанной капусты. Имеет длительный вегетационный период, примерно соответствующий периоду со­зревания среднепоздних и поздних сортов белокочанной капу­сты. Высадка рассады к/к капусты производится в сроки, ука­занные для позднеспелых сортов б/к капусты. Урожайность краснокочанной капусты ниже, ее кочаны мельче и плотнее, чем у белокочанной, но отличаются высокой лежкостью. Так, напри­мер, сорта Гако 741 и Михневская могут храниться до марта. Краснокочанная капуста используется преимущественно в сы­ром виде, ценится за хороший вкус и целебные свойства.

7.2.5 Кольраби
— скороспелая капустная культура, образу­ющая стеблеплод — шаровидное утолщение стебля диаметром до 16 см и весом до 1,5 кг. Рассаду кольраби высаживают на узкие гряды в два срока — рано весной и летом. Сроки весен­ней посадки те же, что у ранней белокочанной капусты — конец апреля — начало мая, возраст рассады 5-6 недель.

В отличие от других капусту рассаду кольраби не заглубля­ют, а сажают так, как она сидела в рассадных ящиках — до семядольных листьев. Если посадить ее глубже, до листьев, то образование стеблеплода затрудняется.

Для получения нежного сочного стеблеплода принципиально значение имеет качество рассады. Жесткие стеблеплоды полу­чаются, если рассада передержана и ее стебель огрубел или если рассада вытянулась и полегла. Но когда рассада хорошая, то с помощью кольраби вы сможете проверить, достаточно ли вы по­ливаете свой огород.

Крупные и нежные стеблеплоды будут свидетельствовать о нормальном поливе, а мелкие и деревянистые укажут на то, что полив на вашем огороде является фактором, лимитирую­щим рост культур.

Кольраби — самая теневыносливая из капустных
культур:

в условиях частичного затенения, она может формировать
сте­блеплод нормального размера.

Но если для выращивания кольраби используется частично затененный участок, то сроки высадки рассады передвигаются

148

на вторую половину мая. Поэтому с частично затененных участ­ков не удается получать раннюю продукцию.

Для получения ранней продукции в условиях затяжной, хо­лодной весны кольраби можно растить под пленкой.

Созревшие в июне стеблеплоды кольраби отлично хранят­ся в холодильнике, поэтому кольраби не принято высаживать весной несколько раз, как это делается с цветной капустой для продления времени сбора летней продукции. На зимнее хранение кольраби высаживают как вторую культуру, в середине лета. До 10 июля можно сажать позднеспелые сорта, после этого срока — только раннеспелые сорта, которые, однако, хуже хранятся. Оте­чественных сортов кольраби мало, наиболее распространенным является сорт Венская белая 1350, который рекомендуется для получения ранней продукции, но не годится для длительного хранения. Покупая сорта зарубежной селекции, будьте внима­тельны к рекомендуемым срокам посадки (весна или середина лета).

7.2.6. Цветная капуста.
После белокочанной капусты — самая популярная из капустных культур. Она менее холодостой­ка, чем белокочанная капуста, поэтому ее начинают высаживать несколько позже, не ранее первой декады мая. Оптимальный воз­раст весенней рассады 6,5-7,5 недель, и ее нежелательно пере-ращивать, так как из перерощенной рассады трудно вырастить крупные головки. В случае возврата холодов, посадки цветной капусты нужно обязательно укрыть пленкой: при температуре ниже -2" растения могут погибнуть, но даже если они выживут, головки на таких растениях обычно не дорастают до нормальной величины и быстро «рассыпаются».

Опытные огородники применяют «ступенчатое выращива­ние» цветной капусты — рассаду высаживают, начиная с первой декады мая через каждые 10-15 дней. Последний срок высадки рассады 25 июля. Последняя культура не вызревает в открытом грунте. Она предназначается для доращивания в защищенном грунте или в подвале. С наступление^ холодов хорошо обдист-венные растения с зачаточной головкой (от 3 см и более) по­мещают вплотную друг к другу в ящик с высокими стенками и влажными опилками на дне. Оптимальная температура для доращивания 3-5°. Пока такая температура держится в летней пленочной теплице, ящик можно держать там, а затем его можно переставить в подвал или подпол и получать продукцию глубо­кой осенью и в начале зимы. Растения с головками более холо-

149

достойки, чем молодые растения, и выдерживают заморозки до -4°. Есть прекрасные отечественные сорта цветной капусты — раннеспелые Гарантия и Мовир и среднеспелый Отечественная. Все они подходят для весенних и летних посадок. В жаркую пого­ду некоторое преимущество имеет жаровыносливый сорт Мовир. Высевая семена для летней рассады, помните, что летом рассада поспевает быстрее — за 4,5-5 недель.

7.2.7. Брокколи,
или, как ее называют иначе, спаржевая ка­пуста, дает головки, похожие на головки цветной капусты. Они окрашены в разные оттенки зеленого цвета, нежнее и богаче ви­таминами, чем головки цветной капусты. У брокколи съедобна также верхняя часть стебля (10-20 см), несущая головку.

Брокколи более холодостойка, чем цветная капуста, она вы­держивает понижение температуры до -7°, поэтому высадку рассады брокколи производят одновременно с ранней белокочан­ной — в конце апреля — начале мая. Возраст весенней рассады 6,5-7,5 недель, и ее не рекомендуется переращивать, иначе го­ловки будут мелкие. Обычно брокколи высаживают дважды — весной и в середине лета. «Ступенчатое» выращивание брокко­ли (со сдвигом 10-15 дней) практикуется реже, чем для цветной капусты по двум причинам. Во-первых, брокколи — не односбо-ровая культура. Через 10-15 дней после срезания центральной головки из пазух листьев отрастают боковые побеги, несущие головки меньшего размера, от боковых побегов отрастают побе­ги второго порядка с мелкими головками и т. д., за счет чего время сбора продукции удлиняется. Во-вторых, брокколи менее жаростойка, чем цветная капуста, и в середине лета головка бы­стро переходит к цветению, теряя потребительскую ценность. Вторую посадку брокколи 5-недельной рассадой производят в конце июня — начале июля для получения продукции во вто­рой половине августа и в сентябре. Для летней посадки годятся только раннеспелые сорта.

Популярность брокколи возрастает с каждым годом. Наря­ду с прекрасным отечественным сортом Тонус стали доступны­ми многие сорта зарубежной селекции. Всего известно около 200 сортов брокколи, примерно в 2 раза больше, чем сортов цветной капусты.

7.2.8. Брюссельская капуста.
В пищу употребляются не­большие кочанчики, образующиеся на высоком стебле в пазухах листьев. Из всех капустных культур наиболее требовательна к

150

условиям выращивания, не выносит даже незначительного за­тенения. Отличается длительным периодом вегетации: от по­садки рассады до уборки проходит около 5 месяцев. Выращива­ние брюссельской капусты в Нечерноземье возможно благодаря ее исключительной холодостойкости. Убирают ее одновременно с поздней б/к капустой в конце октября — начале ноября. До этого снимают выборочно отдельные сформировавшиеся кочан­чики. Для ускорения созревания кочанчиков в начале сентября прищипывают точку роста, но не следует обламывать верхушку стебля с листьями, так как при этом стебель на месте слома или среза часто загнивает.

Рассаду в возрасте 6-7 недель высаживают в середине мая с интервалами в ряду 60 см. При легком затенении брюссель­ская капуста удается только в однорядной посадке. Это крупная культура занимает слишком много места на узких грядах и це­лесообразно перенести ее выращивание на приподнятую грядку (см. раздел 4.6).

7.3. Культуры, высеваемые или высаживаемые рассадой в поздневесенний период

В основном это относительно холодостойкие культуры, кото­рые могут вынести легкие и непродолжительные заморозки. Все эти культуры высевают один раз за сезон. Они занимают землю со второй—третьей декады мая до осени. Во второй декаде мая сеют подсолнечник, с середины мая высевают сахарную кукуру­зу, в третью декаду мая высаживают рассаду сельдерея, в конце мая — рассаду физалиса.

7.3.1. Подсолнечник
— наиболее холодостойкая из этой группы культур, и ее с полным основанием можно было бы от­нести к культурам, высеваемым ранней весной. Семена подсол­нечника прорастают уже при -1-4... +6°, всходы безболезненно переносят кратковременные заморозки до -3... -5°, и не приоста­навливают роста при температуре +8... +10°. Обычно на узкие гряды подсолнечник высевают позже, чем это допустимо по по­годным условиям, так как его сеют в торцы гряд, занятых други­ми культурами. Подсолнечник высевают проклюнувшимися се­менами. Намоченные семена проращивают в завязанном поли­этиленовом пакете, где они очень быстро и дружно прорастают. Высевают по одному пророщенному семечку в торец, 2 семечка на гряду, независимо от ее длины. Цветущий подсолнух привле-

151

кает в огород полезных насекомых, поэтому его стоит растить не только ради семечек. Однако в торцы гряд высевать подсол­нечник можно только при полной освещенности огорода, а при частичном затенении от подсолнечника, во всяком случае от вы­сокорослых сортов, лучше отказаться, так как с середины лета он дает дополнительное затенение.

Подсолнечник получает столько подкормок, сколько их полу­чают за период вегетации выращиваемые на данной гряде куль­туры. В случае смены культур подсолнухи остаются в торцах. Они не мешают предпосевной обработке почвы и не страдают от этой процедуры.

7.3.2. Сахарная кукуруза.
После неудачного опыта вне­дрения этой культуры в 60-е годы у многих сложилось впеча­тление, что в средней полосе России кукуруза не вызревает. Но это не так. Если кукурузу хорошо кормить, она даст урожай при любых погодных условиях. На садовых участках сажают исключительно сахарную кукурузу, початки которой убирают в стадии молочной спелости. При выращивании на узких грядах этой стадии спелости початки достигают при всех условиях, да­же при посеве раннеспелых сортов сухими семенами.

Кукурузу высевают семенами в середине мая или высажи­вают рассадой. Семена прорастают при 10... 12°, но медленно:

всходы появляются через 12-15 дней, не всегда дружно, а в слу­чае затяжного похолодания в период прорастания некоторые се­мена погибают, и часть лунок остаются пустыми. Чтобы всходы появлялись дружнее, сеют пророщенные, а еще лучше — зака­ленные семена. Закаливают их в
процессе проращивания, под­вергая намоченные семена воздействию переменных плюсовых температур — днем 20°, ночью 6°, для чего семена помещают на нижнюю полку холодильника. Для ускорения появления всхо­дов и их защиты от заморозка гряду сразу после посева семян закрывают полиэтиленовой пленкой. Всходы кукурузы не поги­бают при кратковременных заморозках до -2...-30
, но листья при этом повреждаются.

Как и в случае других овощных культур, для выращива­ния сахарной кукурузы предпочтителен рассадный способ. При высаживании в конце второй или в третьей декаде мая 20-30-дневной закаленной рассады выпадения растений вообще не про­исходит и обеспечивается более ранний и более высокий урожай. Чтобы получить полноценные початки, нужно оставлять на ра­стении не более 3-х
початков, а остальные выламывать сразу же

152

после их
появления. В средней полосе продолжительность цвете­ния кукурузы примерно 10 дней, а молочная спелость початков наступает через 25-30 дней после начала цветения. Оптималь­ная температура в период образования початков 20-23°.

Тем, кто впервые растит кукурузу на своем участке, полезно знать, что в стадии молочной спелости початки плохо хранятся. В холодильнике их можно держать несколько дней, но в случае большого количества продукции зерно лучше законсервировать сразу после сбора початков. Снятое ножом со стержней зерно замораживают или консервируют в стеклянных банках после тепловой обработки.

7.3.3. Сельдерей.
Из трех разновидностей — корневого, че­решкового и листового — чаще всего сажают корневой сельде­рей. Сельдерей — культура с длительным периодом вегетации, поэтому ее ведут только через рассаду. Молодые растения сель­дерея не переносят заморозков, поэтому рассаду высаживают в грунт не ранее 20-25 мая. Оптимальный возраст рассады — 60 дней, она должна иметь 5-6 настоящих листьев.

Наиболее распространенным сортом корневого сельдерея является Яблочный, однако к настоящему времени он во мно­гом утерял свои сортовые признаки, и для получения крупных полноценных растений корневого сельдерея лучше выращивать сорта Фригго или Юдинка.

В последние годы благодаря высоким вкусовым и лечеб­ным качествам большую популярность приобретает черешко­вый сельдерей. Мясистые ароматные черешки можно собирать с начала июля до глубокой осени. Убирают растения до наступ­ления холодов и хранят прикопанными в песок в погребе или замораживают черешки.

7.3.4. Физалис.
В средней полосе культивируют два вида физалиса: теплолюбивый земляничный, или ягодный, физалис и относительно холодостойкий мексиканский, или овощной, физа­лис.

Овощной физалис представляет собой сильно ветвящееся ра­стение высотой до 1,2 м, иногда полулежачее, с плодами весом от 30 до 80 г, заключенными в чехлик. Урожай плодов с одного куста достигает 5 кг.

Физалис — родственник помидоров и перца, но овощной физа­лис более холодостоек, молодые растения выносят легкие крат­ковременные заморозки. На узкие гряды 7-недельную рассаду физалиса высаживают в последних числах мая, а если преду-

153

сматривается временное пленочное укрытие, то с середины мая. Посадка двухрядная в шахматном порядке с интервалами в ря­ду 70 см. За время вегетации физалис подкармливают от 6 до 9 раз. Кусты физалиса не формируют, пасынки не удаляют. Чем сильнее ветвится растение, тем больше будет на нем плодов. Со­зревание плодов начинается с конца июля и продолжается до заморозков. Плоды лучше убирать в состоянии биологической спелости, когда они приобретают характерную для сорта окрас­ку, но и собранные перед заморозками незрелые плоды хорошо дозревают в помещении. Использование плодов универсальное — от варенья и цукатов до солений, маринадов и икры, а также в свежем виде в салатах. Содержащееся в чехлике клейкое веще­ство имеет специфический запах, от которого можно избавиться, обдав очищенные от чехликов плоды кипятком.

Ягодный, или земляничный, физалис представляет собой мощное растение, требующее много места, света и тепла. У не­го крупные листья и очень мелкие плоды. Эту культуру вполне можно вырастить в средней полосе России, но из-за ее высокой требовательности к условиям и низкой урожайности едва ли сто­ит ею заниматься, по крайней мере тем, у кого площадь огорода ограничена.

7.4. Теплолюбивые культуры

Эти культуры — пришельцы из южных широт, они погиба­ют даже при легких и непродолжительных заморозках, практи­чески не растут и не развиваются при температуре 10° и ни­же, очень требовательны к теплу и свету, на всех фазах своего развития, даже в середине лета, страдают от низких ночных температур и холодных рос по утрам. В климатических услови­ях Нечерноземья очень часто находятся в состоянии теплового стресса, что делает их
чувствительными к любому дополнитель­ному неблагоприятному воздействию и уязвимыми к грибковым заболеваниям. Задача огородника — научиться получать ста­бильные урожаи теплолюбивых культур при любых погодных условиях.

7.4.1. Огурец
— традиционная культура для средней поло­сы России. Еще 20-25 лет назад не возникало особых сложностей при выращивании огурцов. В личных хозяйствах их растили главным образом в открытом грунте. Семена, сухие или проклю­нувшиеся, сеяли после 10 июня, а начиная со второй половины

154

июля и до холодов собирали урожай. Однако общее ухудшение экологической обстановки привело к тому, что адаптационные возможности этой культуры были исчерпаны, и огурцы стали усиленно поражаться болезнями, в первую очередь ложной муч­нистой росой (ЛМР), а также мучнистой росой (МР) и другими заболеваниями. ЛМР появляется начиная с середины лета, и не­редко случается, что заболевает и погибает только что начавшая плодоносить культура.

Для преодоления неблагоприятной ситуации были выведены новые сорта и гибриды огурца, относительно устойчивые к ЛМР и другим болезням. Изменилась также стратегия выращивания огурца в открытом грунте. Особое значение приобрели приемы, позволяющие сдвинуть сроки созревания плодов на более ранний период: ведение огурца через рассаду, т. е. с 3-4-хнедельным забегом; использование временных пленочных укрытий; выра­щивание огурца на «теплой грядке», т. е. с подогревом почвы биотопливом. Все перечисленные приемы не являются взаимоис­ключающими, и их
умелое сочетание наряду с использованием раннеспелых и сверхскороспелых сортов и гибридов огурца (Му-ромский 36, Монастырские, Вязниковский 37, Бригадный Fi и др.) позволяет сдвинуть пик плодоношения на более ранние, от­носительно безопасные в отношении грибных заболеваний сро­ки.

Высокие урожаи огурца можно получить, если разумную агротехнику сочетать с сознательным, грамотным подбором сор­тов и гибридов.

Наверное, ни для одной культуры не существует такого раз­нообразия сортов и гибридов, как для огурца. Наиболее суще­ственными являются следующие отличия:

1. Тип опыления. Растения могут быть пчелоопыляемыми и не требующими опыления для завязывания плодов, т. е. партено-карпическими. Бывают гибриды с частичной партенокарпией. В открытом грунте чаще всего выращивают пчелоопыляемые сор­та, поэтому во время цветения все временные пленочные укры­тия должны быть открыты для насекомых.

2. Тип цветения. Растения бывают однодомными (это зна­чит, что они несут на себе как мужские, так и женские цветки), с преимущественно женскими или только с женскими цветка­ми. Гибриды с женским типом цветения требуют присутствия сорта-опылителя. Наилучшими опылителями считаются сорта огурца Изящные и Неросимые.

155

Таблица 27

Некоторые сорта и гибриды огурца для открытого грунта

Начало	Устойчивость к
Название	плодонош. после	Длина главного	Длина и вес	Назначение	неблагоприятным условиям	Примечания
всходов,	стебля	плода	и
дни	болезням
Алтайских 1 се	35-50	50-100 см	6-10 см 60-90 г	Салатный	Относительно хо­лодостоек. Относи­	Высокая товарность плодов. Плоды не
тельно устойчив к	желтеют
грибным болезням
Fi Бригад­ный	37-48	Длиннопле-тистый	9-13 см	Засол. Консерв.	Высокоурожайный
Fi Велико­	43-58	Длиннопле-	11-14 см	Засол.	Высокоурожайный
лепный*	тистыи
Fi ВИР-522	49-66	Среднепле-	Засол.
тистыи	9-10 см	Консерв.
Воронежс­	40-61	Длиннопле-	9-13 см	Засол.	Устойчив к олив­
кий	тистый	120-150 г	ковой пятнистости
i	»	1 •

Высокая товарность
Водолей	• 50-60	До 100 см	11-14 см	Среднеустойчив к	плодов, плоды без
Среднепле-	Засол.	ЛМР, бактериозу	горечи. Высоко­
тистый	100-120 г	урожайный
Вязников-	35-55	Короткопле-	8-12 см	Засол.	Устойчив к холо­
ский	тистый	80-140 г	ду и засухе, отно­
сительно толеран-
тен к бактериозу
Дальне­	40-55	Длиннопле-	11-15 см	Устойчив к холо­
восточный	тистый	110-120 г	Засол.	ду и засухе, устой­
26*	чив к ЛМР и МР
Декан*	42-55	Среднепле-	11-14 см	Устойчив к экст­	Хорошая лежкость,
тистый	110-150 г	Консерв.	ремальным погод­	пригоден к
ным условиям. Ус­	транспортировке
тойчив к ВОМ.
Среднеустойчив к
ЛМР и бактериозу
Изящный*	44-64	Среднепле-	10-13 см	Салатн.	Относительно холо­	Является хорошим
тистый	достоек. Устойчив	опылителем сортов
70-100 см	80-120 г	Марин.	к оливковой пят­	женского типа
нист. Толерантен к	цветения
бактериозу

Продолжение табл. 27

Начало	Устойчивость к
Название	плодонош. после	Длина главного	Длина и вес	Назначение	неблагоприятным условиям	Примечания
всходов,	стебля	плода	и
болезням
Конкурент	45-50	Длиннопле-тистый	8-12 см	Засол. Консерв.	Устойчив к МР, среднеустойчив к	Плоды не желте­ют, похож на
ЛМР, оливк. пятн.,	Нежинский, но
бактериозу	урожайный
Кустовой	46-49	Короткопле-тистый	9-12 см	Засол. Консерв.	Среднеустойчив к МР, бактериозу	Дружное созре­вание
35-60 см	100-120 г
Каскад*	35-45	Среднепле-тистый	12-16 см 110-125 г	Засол.	Устойчив к засухе. Устойчив к ЛМР,	Не переращивать — плоды желтеют
МР и бактериозу
Либелла	Средне-ранний	Среднепле-тистый	10-12 см 110-120 г	Консерв. Засол.	Устойчивость к ЛМР слабая	Дружное соз­ревание. Плоды не желтеют
t

Fi Лорд*	Средне­	Ветвление	10-12 см	Консер.	Толерантен к ЛМР,	Требует интенсив­
спелый	среднее или	Засол.	устойчив к МР,	ного минерального
выше сред­	оливковой пят-	питания — частых,
него	нистностх, В ОМ-1	дробных подкормок.
Частичная парте-
нокарпия. Длитель­
ное плодоношение
Fi Мовир	53-57	Среднепле-	10-12 см	Салатн.	Устойчив к МР и	Длительное плодоно­
тистый	90-100 г	Консерв.	ВОМ-1	шение
Монастыр­	Ранний	Короткопле-	9-12 см	Засол.	Длительное плодо­
ские	тистый	100-120 г	ношение
Миг	35-50	Длиннопле-	13-20 см	Засол.	Устойчив к МР,	Плоды долго хра­
тистый	120-200 г	среднеустойчив к	нятся
ЛМР
Муром-	Ультра­	Короткопле-	6-8 см	Засол.	Относительно хо­	Дружное плодоно­
ский 36	скоро­	тистын	50-70 г	лодостоек. Устой­	шение. Не перера-
спелые	чив к бактериозу	щивать — быстро
32-56	желтеют; лучшие
для малосольных

Продолжение табл. 27

Начало	Устойчивость к
Название	плодонош. после	Длина главного	Длина и вес	Назначение	неблагоприятным условиям	Примечания
всходов,	стебля	плода	и
--	дни	болезням
Нероси-	43-55	90-120 г	Салатн.	Хороший опылитель
мый40	огурцов с женским
типом цветения
Нежин­	45-67	Длиннопле-	8-12 см	Лучший	Требователен к	Урожай невысокий
ский	тистый	80-90 г	сорт для	влаге, относитель­
засолки	но устойчив к
грибным заболева­
ниям
Оникс	Ранний	Длиннопле-	11-13 см	Консерв.	Устойчив к ДМР	Плоды не желтеют
тистыи	80-100 г
Обелиск	Средне-	Короткопле-	9-12 см	Консерв.	Устойчив к ЛМР
ранний	тистыи	100-120 г
Fi Родни­	49-52	Длиннопле-	9-10 см	Засол.	Среднеустойчив	Дружная отдача
чок*	тистый	кМР	урожая

Fi Салтан*	Скоро­	Ветвление	9-11 см	Универс.	Толерантен к ЛМР,	Женский тип цвете­
спелый	среднее	устойчив к МР,	ния с частичной
оливковой пятнис­	партенокарпией.
тости, ВОМ-1	Урожайный. Требова­
телен к минераль­
ному питанию
Fi Успех 221	Средне-	8-12 см	Засол.	Требователен к	Не переращивать
ранний	70-130 г	влаге
Урожайный	Средне­	Средне-	10-14 см	Засол.	Устойчив к засухе
86	спелый	плетистый	100-180 г
Универ­	Ранний	100-160 см	13-16 см	Салатн.
сальны!	39-45	100-150 г	Засол.
Консерв.
Fi Фермер*	Средне­	Ветвление	10-12 см	Консерв.	Толерантен к ЛМР,	Требует интенсив­
спелый	среднее или	Засол.	устойчив к МР,	ного минерального
выше сред­	оливк. пяти.,	питания, частых
него	ВОМ-1	подкормок. Час­
тичная партено-
карпия

Начало	Устойчивость к
Название	плодонош.	Длина	Длина	Назначение	неблагоприятным
после	главного	и вес	условиям	Примечания
всходов,	стебля	плода	и
ДНИ	болезням
Электрон	Средне-	100-160 см	8-13 см	Засол.	Устойчив	Плоды без горечи.
ранний	100-120 г	к МР, ЛМР,	Высокоурожай­
оливковой пятнис­	ный — 15
тости

Примечание.
Сорта и гибриды, помеченные звездочкой, могут также выращиваться в защищенном грунте при доступности растений для опыления насекомыми. ЛМР — ложная мучнистая роса, МР — мучнистая роса, ВОМ-1 — вирус огуречной мозаики 1.

3. Назначение плодов. Сорта огурца бывают салатные, за­солочные, предназначенные для консервирования и универсаль­ного назначения. Кроме того, сорта и гибриды отличаются по времени созревания плодов (раннеспелые, среднеранние, средне­спелые), по длительности плодоношения, по размеру и форме зеленцов, их лежкости, по степени ветвления и длине плетей, по устойчивости к холоду, засухе и другим неблагоприятным факторам, по устойчивости к болезням.

В табл. 27 представлены сорта и гибриды, рекомендуемые для открытого грунта (пчелоопыляемые), часть из которых, от­меченные звездочкой, могут быть использованы для выращива­ния в стационарных пленочных укрытиях при условии, что в период цветения пленка на дневное время удаляется.

На узкие гряды обычно высаживают 3-4-недельную рассаду огурца. Если высадку производят до 8-10 июня, то над грядой устанавливают пленочное укрытие, в более поздние сроки защи­та не является обязательной. Растения сажают в один ряд вдоль одного из бортиков. Расстояние между растениями в ряду зави­сит от того, каким способом ведут культуру — в расстил или на шпалерах. При ведении в расстил минимальное допустимое расстояние в ряду составляет 25 см, при вертикальной подвязке плетей расстояние можно уменьшить до 17,5 см.

Сухими семенами огурцы можно высевать в пленочный ми­кропарник (см. раздел 6) начиная с середины мая, проращен­ными семенами — в третьей декаде мая. Ранние сроки посева семян или высадки рассады не всегда приносят хорошие резуль­таты, но они являются безусловно оправданными, если узкую гряду подстилает слой биотоплива. Семена сеют часто (5-6 см), всходы продергивают, оставляя между растениями интервалы, указанные выше.

Удобнее всего вести огурцы на шпалерах. Для этого над гря­дой устанавливают П-образную опору с горизонтальной планкой на высоте 1,8-2 м и к планке подвязывают по одному шнуру для каждого растения. Плети подвязывают в стадии 3-5 настоящих листьев, охватывая их у основания мягким, скользящим узлом, чтобы шнур впоследствии не пережал утолщающийся стебель. По мере удлинения главного стебля его подкручивают вокруг шнура, направляя по часовой стрелке. Нижние боковые побе­ги распределяются по поверхности гряды, а верхние свободно свисают с главного стебля. Преимуществами шпалерного спо­соба являются лучшая освещенность растений и удобство ухода за культурой — облегчается проведение подкормок, полив, сбор

163

и-

плодов, удаление старых листьев. Однако в холодную, особенно в ветреную погоду, шпалерная культура остается беззащитной. В холодное лето преимущество имеет ведение в расстил. Стеле-щиеся по земле растения меньше страдают от ветра, и в случае необходимости гряда может быть укрыта пленкой.

Недостатком ведения огурца в расстил является трудность ухода за культурой, неудобство проведения подкормок и сбора плодов. В холодное лето можно использовать низкие шпале­ры — рейки, установленные вдоль гряды на высоте 50-60 см, через которые плети просто перекидывают, не подвязывая. Низ­кие шпалеры позволяют укрыть гряду в случае необходимости и облегчают проведение еженедельных подкормок.

С целью повышения устойчивости растений к различного ро­да неблагоприятным воздействиям, болезням и вредителям куль­туру огурца в фазе начала цветения желательно опрыснуть пре­паратом «Эпин» (10 капель на 1 л воды). При особо неблагопри­ятных условиях опрыскивания можно повторять с интервалом 10-14 дней. С целью профилактики грибковых заболеваний ре­комендуется регулярно удалять старые, отслужившие листья с плодоносящих растений, а также провести двукратное опрыски­вание травным настоем (во второй декаде июля и первой декаде августа).

7.4.2. Помидоры
— самоопыляющаяся культура, которая плохо выносит затяжную дождливую погоду, очень чувстви­тельна к фитофторозу. Эти три особенности делают помидоры кандидатом номер один на выращивание в защищенном грунте. Это надежнее, обеспечивает более длительный период плодоно­шения, более высокий урожай, позволяет большее разнообразие сортов и гибридов, но требует от овощевода определенного ма­стерства. В теплице без умения формировать кусты можно не получить почти ничего, кроме роскошных листьев. Начинающе­му овощеводу проще вырастить помидоры в открытом грунте, но при условии, что сорт правильно подобран.

Сорта и гибриды помидоров можно разделить на две большие группы: индетерминантные, т. е. способные к неограниченному росту, и детерминантные, у которых на определенной стадии развития рост в высоту заканчивается сам по себе и на вер­шине стебля появляется цветочная кисть. Индетерминантные томаты — высокорослые, с неограниченно длинным периодом плодоношения — предназначены главным образом для выра­щивания в теплицах. Для открытого грунта годятся в основ­ном детерминантные, а еще лучше супердетерминантные сорта

164

и гибриды. Супердетерминантные томаты низкорослые, быстро переходят к цветению, дружно отдают урожай. Сорта и гибри­ды помидоров, специально ориентированные на выращивание в открытом грунте, приведены в табл. 28. Чтобы иметь урожай при любых обстоятельствах, рекомендуется выбрать в качестве основного неприхотливый к погодным условиям, проверенный в данной местности сорт и дополнительно к нему испытывать неизвестные, но чем-то привлекательные сорта.

В открытом грунте надежнее выращивать ранние сорта то­матов. Семена на рассаду высевают не раньше первой декады апреля; закаленную рассаду в возрасте 7-8 недель высаживают на узкие гряды в третьей декаде мая. Над посадками устанавли­вают временные пленочные укрытия. Цель укрытия двойная — защита от возможного заморозка и накопление и сохранение теп­ла в почве. Когда температура почвы опускается ниже 10°, корни томатов перестают поглощать из почвы питательные вещества, и рост растений прекращается. Если установка укрытия не пре­дусматривается, то семена ранних сортов на рассаду сеют после 15 апреля, а рассаду высаживают в грунт 8-10 июня.

Рассаду среднеспелых и поздних сортов томатов выращива­ют с большим забегом, высевая семена на рассаду в марте.

Растения различных сортов и гибридов столь различны по габаритам и степени облиственности, что трудно дать исчерпы­вающие рекомендации по их расположению на гряде и расстоя­нию между ними в ряду. Потребность в большем или меньшем жизненном пространстве зависит не только от сортовых особен­ностей, но меняется в зависимости от того, как ведется куст — в один, два или три стебля, все ли пасынки удаляются; солнечное лето или пасмурное; полностью ли освещена площадка или име­ется небольшое затенение; равномерно ли освещена гряда или освещение преимущественно одностороннее.

Солнечный свет для томатов является решающим фактором урожая. Если растениям приходится конкурировать за свет, они наращивают излишнюю вегетативную массу в ущерб плодоно­шению. Поэтому общее правило таково: чем хуже условия осве­щенности, чем меньше у огородника умения формировать куст, тем больше оснований для однорядной посадки и увеличения ин­тервалов между растениями в ряду по сравнению с указанными в табл.6.

Проще всего дать рекомендации по выращиванию полудетер-минантных и индетерминантных, т. е. высокорослых, томатов, таких как Вишня красная, Вишня желтая или Жираф. Их ведут

165

Таблица S8

Некоторые сорта и гибриды помидоров для открытого грунта

(Сорта и гибриды, помеченные одной звездочкой, предназначены для открытого грунта и пленочных укрытий, двумя звездочками — для открытого грунта, укрытий и пленочных теплид )

Начало	Характеристика	Характеристика	Устойчи­
Название	плодоноше­	куста	плодов	вость к за­	Примечание
ния после	болеваниям
всходов,
дни
Агата	Ранний	Нештамбовый	5-11 гнезд	Высокая урожайность, дружная
98-113	детермин антный	75-100 г	отдача урожая, выровненность
33-45 см	Плоскоокруглые	плодов
гладкие
Алпатьева	Ранний	Штамбовый	4-6 гнезд	Средняя	Холодостойкий, сильнооблист-
905 а	100-115	детерминантный	Плоскоокруглые	венный.
прямостоячий	55-75 до 100 г	За 15 дней плодоношения созре­
46-55 см	вает 20-30% урожая
Арго	Раннеспе­	Штамбовый	90-100	Первое соцветие над 8-9 листом.
лый	детермин антный	до 120 г	Хорошие вкусовые качества, бо­
до 108	до 45 см	гат витамином С (до 98 мг%)
Банан*	Ранний	Детерминантный	Плоды банановид-	Идеален для консервирования.
95	слаборослый	ные, удлиненные	Урожай 2,5 кг с куста
! -	с плотной мяко­
тью до 80 г

Белый	Ранний	Нештамбовый	5-12 гнезд	Относи­	Сорт пластичен, приспособлен к
налив	100-115	детермин антный	90-130 г	тельно	разным условиям
42-50 см	устойчив к
фитофторо-
зу
Вонзай"	Среднеспе­	Среднерослый	Розовые мясистые	Плоды богаты витаминами
лый	80-100 см	плоды	группы В.
115	150-200 г	Урожай 3 кг с куста
Вишня	Ранний	Высокорослый	Округлые крас­	В плодах в 3 раза больше, чем
красная	ные	в обычных сортах Сахаров, орга­
15 г	нических кислот и витаминов.
Вишня	Ранний	Высокорослый	Округлые желтые	Урожай 1 кг с куста
желтая	15 г
Гаврош	Очень ран­	Низкорослый	Красно-розовые	Можно не пасынковать.
ний	компактный	овальные	Урожай 1,5 кг с куста.
75	до 50 см	20-40 г	Плоды пригодны для консер-
консервирования
Гибрид 15	Ранний	Детерминантный	В кисти по 7 пло­	Относи­	Дружносозревающий
(Ин-та	105	компактный	дов	тельно
Вавилова)	50-55 см	60-90 г	устойчив к
фитофторо-
зу

Продолжение табл. 28

Начало	Характеристика	Характеристика	Устойчи­
Название	плодоноше­	куста	плодов	вость к за­	Примечание
ния после	болеваниям
всходов,
ДНИ
Гном	Ранний	Детерминантный	50-60 г	Малооблиственный куст, высо­
98-100	компактный	6-7 плодов в кис­	кие вкусовые качества плодов
40-50 см	ти
Гранд	Раннеспе­	Компактный	50-60 г	Устойчи­	Высокие вкусовые качества
лый	40-60 см	вость к
фитоф-
торозу
повышен­
ная
Грот	Скороспе­	Нештамбовый	60-80 г	Устойчи­	Дружносозревающий.
лый	детермин антный	вость к	Первое соцветие над 6-7 листом,
108-110	компактный	фитоф-	на главном стебле 4-5 соцветий
35-45 см	торозу
высокая
Грунтовый	Ранний	Полураскидистый	4-6 гнезд	Относи­	Устойчив к неблагоприят­
Грибовский	90-110	нештамбовый	55-90 г	тельно	ным условиям, холодостоек.
детермин антный	устойчив к	Лежкость свежих плодов — 2
40-52 см	фитофторо-	месяца
зу

Дубок	Скороспе­	Нештамбовый	90-140 г	Устойчи­	Первое соцветие над 6-7 ли­
(Дубрава)	лый	Детерминантный	вость к	стом, холодостойкий, урожай­
105-110	40-55 см	фитоф-	ный, Дружносозревающий
торозу
повышен­
ная
Жираф"	Несозре­	Индетермин ант­	Округлые глад­	После длительного хранения (3-
вающий	ный	кие оранжевые	5 месяцев) плоды приобретают
250 и более	сильнорослый	80-100 г	оранжево-желтый цвет. Хорош
для солки.
Урожай 3,5 кг с куста
Корсар"	Раннеспе­	Детерминантный	4-6 плодов в ки­	Урожайный.
лый	среднераскидис-	сти	В плодах повышенное содержа­
100-105	тый	110-160 г	ние сухого вещества
50-60 см
Fi	Очень	Низкорослый	Округлые глад­	Устойчив к	Слабая облиственность.
Лафаня "	ранний	кие	ВТМ, фуза-	При ведении в 1 стебель рассто­
80 г	риозу, кла-	яние в ряду — 20 см, в 3 сте­
доспориозу	бля — 30 см
Fi	Ранний	Супердетерми-	На кисти	Устойчив к	За месяц сбора отдает весь уро­
Малышок"	100-105	н антный	6-8 плодов	ВТМ и кла-	жай — 3,2-4 кг с куста.
50-70 см	60-80 г	доспориозу	Завязывает плоды при прохлад­
ной погоде; если не пасынковать,
то плодоношение более позднее

Продолжение табл.
S8

о ————————Г
Название	Начало плодоноше­	Характеристика куста	Характеристика плодов	Устойчи­вость к за­	Примечание
ния после	болеваниям
всходов,
дни
Москвич	Ранний	Штамбовый	3-5 гнезд	Морозостойкий, не полегает, не
90-105	детерминантный	40-50 г	требует пасынкования
компактный
28-40 см
Невский	Наиболее	Детерминантный	45-50 г	Избегает
скороспе­	25-35 см	фитофторо­
лый среди	за за счет
сортов	раннего
75-95	созревания
Новинка	Среднеспе­	Нештамбовый	35-56 г	Дружное созревание, транспор­
Приднест­	лый	детерминантный	табелен, лежкий, пригоден к
ровья	112-128	раскидистый	редким сборам
40-80 см
Отрадный	Ультраско­	Штамбовый	Число гнезд 4-6.	Устойчи­	Плоды выровненные, дружная
роспелый	детерминантный	Округлые глад­	вость к	отдача раннего урожая, высокие
80-100	компактный	кие	фитоф-	вкусовые качества
35-45 см	50-70 г	торозу
слабая

Персик	Среднеран-	Штамбовый	Плоды опу­	Неполегающий стебель.
Тамбовский	ний	шенные желто-	Можно выращивать без опоры.
белесые	В плодах высокое содержание
каротина
Перемога	Среднеран-	Детерминантный	90-130 г	Высокоурожайный
ний	низкорослый
среднеоблиствен-
ный
Рыжик	Среднеспе­	Среднерослый	Округлые оран­	Высокое содержание витаминов
лый	жевые	группы В.
115	100-130 г	Урожай 2,5 кг с куста
Свитанок	Ранний	Нештамбовый	Число гнезд	Избегает	Дружное созревание раннего
80-126	детермин антный	6-11	фитофторо-	урожая.
33-52 см	60-90 г	за за счет	Высокая урожайность
раннего
созревания
Сибирский	Раннеспе­	Детерминантный	Число гнезд	Устойчивая урожайность в раз­
скороспе­	лый	30-48 см	5-12	ных условиях
лый	96-108	60-115 г

Продолжение табл. 28

Начало	Характеристика	Характеристика	Устойчи­
Название	плодоноше­	куста	плодов	вость к за­	Примечание
ния после	болеваниям
всходов,
ДНИ
Солнечный	Раннеспе­	Полуштамбовый	Число гнезд	Предназначен для консервиро­
лый	детерминалтный	3-4	вания, дружноое созревание, вы­
93-112	30-40 см	Удлиненно-оваль­	сокая транспортабельность
ные
38-52 г
Талалихин	Ранний	Детерминалтный	76-100 г	В благоприятные годы можно
полураскидистый	выращивать без пасынкования
низкорослый
Т амина	Ранний	Высокорослый	70-80 г
(Яблоныса	85
России)
Факел	Среднеспе­	Нештамбовый	4-6 гнезд	Дружное созревание.
лый	детермин антный	60-90 г	Высокая урожайность, пригоден
112-127	компакный	к редким сборам
35-56 см

Хабаров­	Среднеспе­	Индетермин ант­	Число гнезд	Стабильная, но невысокая уро­
ские розо­	лый	ный мощный	4-5.	жайность.
вые	116-120	куст	Розовые	Высокое качество плодов
80-115 см	60-80 г
Челнок	Раннеспе­	Детерминалтный	4-5 плодов в ки­	Красивые, сливовидные плоды с
лый	штамбовый	сти	высокими вкусовыми качества­
100-105	компактный	50 г	ми.
40-45 см	Слабое усилие отрыва от
плодоножки
Fi Ярило"	Очень	Низкорослый	Округлые глад-	Устойчив к	Слабая облиственность.
ранний	кие	ВТМ, кла-	При ведении в 1 стебель рассто­
90 г	доспориозу,	яние в ряду — 20 см, в 3 сте­
фузариозу	бля — 30 см

в один стебель (рис. 10). Урожай с одного куста при этом сни­жается. Но ускоряется созревание плодов и повышается общий урожай с гряды за счет более плотной посадки растений (см. табл. 6)

ПерВая цветочная кисть

а б В

Рис. 10. Формирование куста томата (а) — в один стебель; (б) — в два стебля; (в) — в 3 стебля.

Т — Удаленные боковые побеги (пасынки) Стрелками обозначены сохраненные побеги.

Вести в один стебель удобно и некоторые супердетерминант-ные гибриды (Малышок, Лафаня, Ярило). Хотя рост главного стебля у них прекращается после 2-3 цветочных кистей, точку роста переводят на боковой побег, для чего оставляют резервный пасынок в пазухе листа под верхним соцветием.

При ведении томатов в один стебель над рядом растений на высоте 2 м натягивают две шпалеры, одна от другой на 1,0-1,2 м. Для каждого растения подвязывают по одному шнуру, которым мягко охватывают стебель вблизи почвы, и затем сте­бель направляют вокруг шнура по часовой стрелке. Все нечет­ные растения в ряду подвязывают к одной шпалере, все четные к другой. Это дает близко посаженным растениям больше света и воздуха.

Ведение в один стебель требует постоянной обрезки куста в период вегетации.

1. Удаляют нижние листья, если они отогнулись вниз и ка­саются земли.

2. Периодически, 1 раз в неделю, удаляют все пасынки, т. е. боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев (рис. 11). Мел­кие пасынки отщипывают, а незамеченные ранее, успевшие раз-

174

растись пасынки, вырезают ножом, смоченным 1%-ной марган­цовкой.

3. Чтобы избежать конкуренции за свет между соседними ра­стениями, отрезают периферические части листьев, если листья соседних растений перекрывают и затеняют друг друга.

4. Когда плоды на кисти сформировались, срезают все ли­стья, которые их затеняют. Созревающие плоды должны осве­щаться солнцем.

5. Если плеть достигла шпалеры, но не позже 1 августа, верх­ушку главного побега удаляют. Следует прищипывать верхуш­ку над кистью, цветы которой уже раскрылись, оставив над ней 1 или 2 листа. В средней полосе в теплое, солнечное лето прине­сти плоды могут 6 или даже 7 кистей, в холодное и пасмурное не более 3-4.

Рис. 11. Пасынки (боковые побеги, развивающиеся в пазухах ли­стьев) нужно удалять пока они маленькие.

Начинающие огородники обычно пытаются избежать подвяз­ки и формирования куста, поэтому их привлекают детерминант-ные низкорослые сорта томатов, о которых известно, что они могут эффективно плодоносить без пасынкования (Белый налив, Москвич, Гаврош, Талалихин). Основной и боковые побеги этих сортов формируют по 2-3 цветочные кисти, после чего заканчи­вают свой рост. Однако и эти сорта выращивать без пасынкова­ния удается только в теплые, солнечные годы и при отсутствии даже незначительного затенения огородного участка. В неблаго­приятные годы, или в условиях частичного затенения гряды, или при затенении, вызванном слишком плотной посадкой, растения вытягиваются и усиленно наращивают вегетативную массу. Пе­реход к плодоношению и созревание плодов замедляется, увели­чивается опасность поражения фитофторозом незрелых плодов,

175

что равносильно потере урожая. В холодное, пасмурное лето и при частичном аатенении спасти урожай можно только с помо­щью пасынкования и формирования куста.

Пасынкование более крупных детерминантных сортов (Ал-патьева 905а, Корсар, Перемога и др.) является обязательным условием получения урожая даже при оптимальных условиях выращивания. Чем больше побегов на растении, тем больше на нем цветочных кистей и тем медленнее растут и созревают пло­ды. Если вегетативный рост вовремя не ограничить, то осен­ние холода или грибные болезни настигнут культуру раньше, чем она успеет сформировать урожай. Удаляя пасынки, расте­ния формируют в один, два или три стебля (рис. 10). Ведение в три стебля допустимо только в самых благоприятных условиях.

Обеспечить поддержку кустам, сформированным в два или три стебля можно с помощью заключения их между двумя ря­дами шпагата, натянутого горизонтально (рис. 12). В ряду с ра­стениями устанавливают колья (стойки) на расстоянии 75-90 см друг от друга. Когда растения достигают высоты 25-30 см, к крайней стойке на высоте 20-25 см привязывают широкий син­тетический шпагат и тянут его вдоль всей гряды, от стойки к стойке, обкручивая каждую стойку. От последней стойки шпагат таким же способом протягивают в обратном направлении, но по другой стороне стоек. При этом стебли растений оказываются между двумя рядами шпагата. Когда высота кустов достигнет 45-50 см, натягивают следующие 2 ряда шпагата на 20-25 см выше первых двух рядов. В результате стебли и кисти с плода­ми поддерживаются шпагатом, не будучи к нему подвязанными. Для большинства детерминантных сортов достаточно 2-х или 3-х сдвоенных рядов шпагата.

Рже. 12. Двустебельные кусты томатов, расположенные между сдвоенными рядами шпагата и поддерживаемые ими.

176

При таком способе ведения помидоров обрезка меньше, чем у одностебельной культуры. Надо удалять нижние листья, ко­гда они касаются земли, нижние пасынки и пасынки второ­го порядка, а также листья, затеняющие созревающие пло­ды.

При стандартной агротехнике, т. е. при подкормках смесью 2, проводимых 1 раз в 7-10 дней и регулярном поливе, величина урожая напрямую связана с умением формировать и обрезать кусты. Кроме того, для достижения максимальных урожаев ре­комендуются дополнительные обработки.

1. На стадии бутонизации — начала цветения рекомендует­ся заменить одну подкормку смесью 2 на подкормку древесной золой в дозе 50 г/м (неполный стакан просеянной древесной зо­лы на метр гряды). Подкормка золой (безазотным удобрением, богатым калием и микроэлементами) способствует переходу от вегетативного роста к плодоношению.

2. На стадии формирования плодов у томатов резко повыша­ется потребность в магнии, что связано с интенсивным образо­ванием хлорофилла в растущих плодах. Чтобы магний не стал фактором, лимитирующим урожай, культуру в фазе формиро­вания плодов подкармливают сульфатом магния в дозе 25 г/м. Сульфат магния рассыпают полосой посередине гряды (так же, как смесь 2) и растворяют с помощью полива. Подкормку суль­фатом магния делают между двумя регулярными подкормками смесью 2.

3. На стадии бутонизации — начала цветения томаты опрыс­кивают препаратом «Эпин» (10 капель на литр воды). Это повышает иммунитет растений, их устойчивость к любым не­благоприятным воздействиям, увеличивает урожай. При стрес­совых условиях опрыскивание можно повторять с интервалом 10-14 дней. Препаратом «Эпин» можно пользоваться без всяких опасений: он полезен не только растениям, но и людям.

7.4.3. Фасоль кустовая
— небольшое растение высотой от 25 до 60 см. Эта исключительная по своей пищевой ценности культура не очень распространена на садовых участках, так как многие считают, что она не вызревает в средней полосе. Это совершенно не соответствует действительности — ранне­спелые сорта кустовой фасоли в условиях Подмосковья, напри­мер, приносят урожай при нескольких сроках посадки: первая посадка производится в поздневесенний период, последняя — в конце июня—начале июля.

177

12 - 3596

Неудачи с выращиванием кустовой фасоли у начинающих огородников могут быть связаны с самой первой стадией — ста­дией прорастания семян: в тепле всходы появляются через 5-6 дней, но если семена заделаны глубже 2 см, если почва мокрая и тяжелая и если температура опускается ниже 11-12°, а это мини­мальная температура для прорастания семян фасоли, то семена при набухании загнивают.

Улучшить условия прорастания семян можно, закрыв гряду пленкой сразу после посева. И все же несомненные преимуще­ства имеет рассадный способ. Семена на рассаду высевают 1-10 мая и 20-30-дневную рассаду высаживают в первой декаде июня или несколько раньше, если есть возможность в случае похолода­ния защитить посадки пленкой. Оптимальная температура для развития фасоли 18-24°.

Сорта кустовой фасоли делятся на лущильные, полусахар­ные и сахарные. У лущильных сортов створки бобов жесткие, и эти сорта выращивают исключительно для получения зрелой фасоли. Лущильные сорта (Грибовская 92, Щедрая, Московская белая) сажают только один раз — в конце весны—начале лета, и зрелую фасоль собирают, когда створки бобов начинают под­сыхать. Только полностью вызревшая фасоль хорошо хранит­ся. У некоторых сортов плодоношение растянутое, например, у Грибовской 92. От первого до последнего сбора проходит до 70 дней, и сборы прекращаются только с наступлением замороз­ков.

У сахарных сортов (Сакса без волокна 615, Триумфальный сахарный 764, Зеленостручковая 517, Кустовая без волокна 85) створки бобов нежные, без пергаментного слоя и волокнистых нитей. У полусахарной фасоли пергаментный слой отсутствует у молодых бобов. Их обычно выращивают на лопатку, т. е. со­бирают незрелые, зеленые бобы. Собирают зеленые бобы через 8-12 дней после образования завязей, когда семена в них дости­гают размеров пшеничного зерна. Нужно иметь в виду: незрелые бобы очень плохо хранятся, их нужно использовать в день сбора, в крайнем случае можно хранить несколько дней в холодильни­ке. Даже небольшая гряда фасоли будет давать больше лопаток, чем можно использовать летом в супах и вторых блюдах, поэто­му лопатки замораживают или консервируют на зиму.

Только сахарные сорта на лопатку можно высаживать не­сколько раз за сезон. Последний срок высадки рассады — 10 июля. В это время можно сажать только раннеспелые сорта,

178

у которых от всходов до первого сбора плодов проходит 50-55 дней. Позже сажать фасоль не имеет смысла, так как бобы завя­зываются только при температуре 15° и выше. Зрелую фасоль сахарных сортов, так же как у лущильных сортов, можно полу­чить только с растений, посаженных в начале июня.

7.4.4. Вьющаяся
(кодовая) фасоль —
более теплолюби­вое растение, чем кустовая фасоль. В средней полосе России уда­ется только при ведении через рассаду. Рассаду высаживают один раз за сезон — в первую декаду июня. Возраст рассады 25-30 дней. Стебли вьющейся фасоли очень длинные и по самой своей природе должны виться вокруг опоры. Вьющуюся фасоль ведут шпалерным способом.

Для натягивания шпалер устанавливают Т-образные или П-образные опоры в торцах гряд и на высоте 2,2-2,4 м натягивают от одной опоры к другой два ряда проволоки большого диаме­тра, по одной над каждым рядом растений. Проволоку нужно прочно закрепить на болтах, чтобы она не прогибалась. Более простой вариант — укрепить на опорах отработавшие свой срок полудюймовые водопроводные трубы. На шпалеры подвязывают шнуры, вокруг которых вьются плети фасоли. Обычно вьющу­юся фасоль высаживают в ряду на расстоянии 3-5 см. На 3-4 растения подвязывается один шнур, так как несколько растений могут виться вокруг одного шнура. Когда растения достигают высоты 15 см, шнуром мягко охватывают 3-4 соседних растения на высоте 5 см от их основания, сближают верхушки и направ­ляют их вокруг шнура по часовой стрелке.

Период развития у вьющейся фасоли более растянут, чем у кустовой, поэтому в нашей зоне следует высаживать только ран­неспелые сорта вьющейся фасоли.

7.4.5. Кабачки.
Культивируются две разновидности кабач­ков — белоплодные (Грибовский 37, Длинноплодный, Сотэ-38, Якорь, Белогор, Ролик и др.) и цуккини (Зебра, Аэронавт, Цу-кеша, Куанд, Скворушка и др.)

Преимущество имеет рассадный способ выращивания кабач-кор. Семена на рассаду высевают в конце апреля—начале мая, и 25-35-дневную рассаду высаживают на узкие гряды в конце мая—начале июня.

Чтобы кабачки приносили много плодов и не давали излиш­нюю вегетативную массу, нужно удалять боковые побеги и да­вать расти только главной плети. Кабачки цуккини более «упра-

179

12*

вляемые», чем белоплодные; они, как правило, слабоветвистые и среди них есть неветвящиеся сорта (Аэронавт, Цукеша). Форми­ровка куста в этих случаях сводится только к своевременному удалению листьев с отплодоносившей части стебля. Удаление старых листьев — простой и эффективный прием, ведущий к увеличению урожая и снижению заболеваемости мучнистой ро­сой.

Для получения раннего урожая, а также для увеличения уро­жая в холодное и дождливое лето рекомендуется практиковать ручное опыление цветков. Выбирают наиболее развитый муж­ской цветок, удаляют лепестки и пыльником прикасаются к рыльцу пестиков женских цветков. Делать это нужно по утрам, так как период восприимчивости пыльцы женскими цветками короткий — только до полудня того дня, когда цветок распу­стился. С опыленных женских цветков лепестки также удаляют.

Нельзя долго держать на кусте крупные плоды, так как при этом тормозится образование новых плодов.

7.4.6.ПатЯссоны,
как и кабачки, являются разновидностью овощной тыквы. Характерной особенностью этих культур явля­ется скороспелость и высокая урожайность. Патиссоны еще в большей степени, чем кабачки, чувствительны к низким темпе­ратурам и заморозкам, поэтому рассадный способ для них, без­условно, является предпочтительным. Рассаду патиссонов вы­саживают в те же сроки, что и рассаду огурцов. Если пленки нет, то безопасно высаживать рассаду только 8-10 июня, но если есть возможность укрыть молодые посадки, сроки можно передвинуть на конец мая. Кабачки и патиссоны продолжают плодоносить, пока не погибают от первых осенних заморозков, поэтому, чем раньше начнется плодоношение, тем выше будет общий урожай.

Если начало лета холодное, то для ускорения развития по­садки можно довольно долго растить под пленкой, пока она не начнет мешать растениям. Патиссоны являются кустовыми ра­стениями и обычно не дают длинных плетей. Если куст никак не формируют, то во второй половине лета он становится сильно загущенным, что способствует возникновению грибных заболе­ваний и затрудняет пчелам доступ к цветкам. Следует регуляр­но вырезать старые листья в середине куста и слабые боковые побеги. Сбор плодов нужно проводить не реже двух раз в неде­лю, так как лучшими являются 2-5-дневные завязи с диаметром до 8-10 см.

180

Как правило, огородники знают только сорт патиссонов Бе­лые 13. Менее известны такие интересные сорта, как Каравай, Диск, НИО-15. Сорта Диск и НИО-15 характеризуются мень­шей облиственностью, кусты лучше проветриваются и меньше поражаются грибными заболеваниями. Раннеспелый сорт Диск относительно холодостоек.

7.5. Овощи, выращиваемые на узких грядах преимущественно во вторую половину лета

К таким культурам прежде всего следует отнести две новые для нас овощные культуры — дайкон и китайскую капусту. Из традиционных культур — это репа (раздел 7.12), редька (раздел 7.1.3), брюква и пастернак.

7.5.1. Пастернак
— зимостойкая культура, чрезвычайно медленно развивающаяся в первую половину лета. Семена про­растают очень долго, всхожесть семян плохая, всходы растут медленно. Наиболее рациональное использование земли дости­гается, если пастернак вести через рассаду и высаживать на узкие гряды как вторую культуру после уборки ранних овощей. Посев семян на рассаду производят в мае. Для улучшения про­растания их полезно барботировать в течение суток. Высадку рассады в грунт производят в начале июля, как только освобо­дятся гряды от первых культур. Расстояние между растениями 10 см. Частично корнеплоды убирают поздней осенью, но обыч­но пользуются тем, что корнеплоды отлично перезимовывают в грядах, и большую их часть оставляют неубранной до вес­ны, когда так велика потребность в свежих овощах. Наиболее распространенным сортом является пастернак Круглый, но по своим вкусовым качествам он сильно уступает сорту Лучший из всех.

7.5.2. Дайкон
часто называют японской редькой; но это не редька, а близкая ей, самостоятельная культура. Эта урожайная неприхотливая культура часто не удается у неопытных огород­ников по причине несвоевременной посадки. Большинство сор­тов дайкона способны давать полноразмерные корнеплоды и не переходить к преждевременному цветению только при посеве во вторую половину лета, когда световой день уменьшается. Немно­гие сорта составляют исключение. Среди них сорта Саша и То-кинаси, которые безразличны к длине светового дня и формиру­ют корнеплоды при посеве в любой период лета. Семена дайкона

181

дают всходы на 5-7-й день, поэтому в выращивании рассады нет особой необходимости. Но если земля в начале июля еще заня­та под первыми культурами, то семена дайкона можно посеять в рассадные ящики, а когда земля освободится — пересадить рассаду в узкие гряды. При пересадке надо обращать внимание на то, чтобы корень был погружен в лунку строго вертикально, что позволит избежать появления уродливых корнеплодов. По­следний срок посева дайкона в условиях Подмосковья — первые числа августа. Корнеплоды августовских посадок не успевают до холодов достигнуть нормального размера, их можно доращи­вать в конце сентября—октябре, укрыв гряду пленкой. Макси­мальный урожай большинство сортов дайкона дают при посеве в первую половину июля.

7.5.3. Китайская капуста
— скороспелая культура, боль­ше всего подходящая для выращивания в конце лета и осенью, когда она наращивает листовую массу по 2 кг и более на одно растение. При весенних посадках китайская капуста плохо на­ращивает вегетативную массу и быстро переходит к цветению.

Ведут культуру рассадным способом. Семена прорастают че­рез 7-8 дней после посева, сеянцы пикируют через 10 дней по­сле появления всходов. В узкие гряды высаживают 5-недельную рассаду, начиная со второй половины июля до первой декады ав­густа включительно. В пищу становится пригодной через 20-30 дней после высадки рассады. Китайская капуста неприхотлива и дает высокие урожаи даже в холодную и дождливую погоду, пе­реносит осенние заморозки до -8°. Осенью очень долго сохраняет потребительские свойства, оставаясь в грядах. Перед наступле­нием устойчивых морозов растения выкапывают с корнями и прикалывают во влажном песке в подвале.

На узких грядах китайскую капусту сажают в шахматном порядке с расстоянием в ряду 35 см, высаженную в июле куль­туру подкармливают 3-4 раза, высаженную в августе не более трех раз.

7.5.4. Брюква.
Брюква ценнейшая корнеплодная культура, холодостойкая, лежкая, пригодная для потребления в свежем ви­де в осенне-зимний период. Выращивать брюкву целесообразно только как вторую культуру: при весенних посадках корнепло­ды к концу лета перерастают и грубеют. Пяти-шестинедельную рассаду высаживают в грунт с начала до середины июля. Рас­стояние между растениями в ряду 17,5 см. Доза смеси 1 под брюкву — 100 г/м. Технология выращивания стандартная, но на

182

полив нужно обратить особое внимание. При недостатке влаги рост корнеплодов приостанавливается, и они становятся жестки­ми. Кроме того, при недостаточном поливе брюква усиленно по­ражается крестоцветной блошкой. Брюкву убирают как можно позже, но перед наступлением морозов. Хорошо хранятся только вызревшие и неподмороженные корнеплоды.

7.6. Многолетние культуры на узких грядах

Технология овощеводства на узких грядах специально созда­валась для интенсивного использования земли, для выращива­ния за один вегетационный период на одной гряде более одно­го урожая. В то же время привлекательность этой технологии столь велика, а преимущества столь очевидны, что огородники, освоившие этот метод, хотят и многолетние овощи выращивать на узких грядах.

Выращивание на узких грядах таких многолетних куль­тур, как щавель, ревень, любисток, эстрагон, многолетние луки (шнитт-лук, лук-слизун, душистый, батун), многолетние аро­матические травы (мелисса, котовник и др.) вполне возможно и целесообразно, однако требует некоторой модификации техноло­гии.

Основная проблема связана с внесением кальция (извести) во второй и последующие сезоны выращивания культур. По обыч­ной технологии известь (в составе смеси 1) вносится под каждую культуру в качестве предпосевного удобрения и смешивается с почвой при перекопке. Если растения остаются на грядах, то этот способ невозможен, а без внесения кальция — при том, что производятся постоянные подкормки смесью 2, — будет нару­шен баланс между элементами питания и произойдет закисление почвы. Простое внесение известковой или доломитовой муки на середину гряды, как это делается при подкормках смесью 2, не будет эффективным, так как известь нерастворима и очень мед­ленно проникает в почву.

Наилучшим образом эта проблема решается с помощью об­работки гряд с многолетниками древесной золой. Зола содержит кальций в форме СаО — активного, быстро проникающего в почву соединения. По талому снегу по всей площади гряды рав­номерно рассыпают древесную золу в дозе 100 г/м (стакан про­сеянной золы) и гряду закрывают полиэтиленовой пленкой. По­сле того, как снег растает, при первых признаках пробуждения

183

культуры ее нужно подкормить аммиачной селитрой (25 г/м) или мочевиной (20 г/м).

Ранневесенняя обработка золой с укрытием гряд пленкой и подкормкой простым азотным удобрением рекомендуется для всех многолетних культур. Помимо прочего этот прием на 2-3 недели и более ускоряет получение продукции от многолетников.

Вторая проблема связана с контролем над сорняками. В свя­зи с тем, что почва под многолетними культурами не перека­пывается 3-5 и более лет, создаются благоприятные условия для накапливания на грядах сорных растений. Поэтому, помимо обычных процедур — развала бортиков и содержания в чисто­те проходов — многолетние посадки требуют ручной прополки, которая почти не практикуется при выращивании однолетних овощей.

Кроме того, опыт показывает, что культуры, которые зани­мают землю более 3-5 лет, например, ревень, любисток, эстра-гон, лучше сажать «вне полей севооборота», т. е. за пределами основного огорода. Обычно эти растения сажают на коротких (кроме ревеня) обособленных грядах, расположенных с учетом их
индивидуальных потребностей в солнечном свете: ревень на затененных участках, щавель и любисток при частичном зате­нении, эстрагон и луки на хорошо освещенном месте.

7.6.1. Щавель —
самое распространенное многолетнее ра­стение на наших огородах. Щавель относится к тем немного­численным культурам, которые выносят частичное затенение, поэтому под щавель обычно отводят место, на котором другие овощи расти не могут. Семена щавеля прорастают при 2-3°, но спешить с весенним севом, особенно на частично затенен­ном участке, не следует — при посеве во вторую половину мая всходы более дружные, чем в ранние сроки. Если весной гряда занята, то посев щавеля можно провести после ее освобождения в июне—июле, но в последнем случае продукцию в год посева нужно получать не путем срезки листьев, а путем продергива-ния молодых растений, доведя к осени расстояния между кусти­ками щавеля до 4-5 см. На следующий год после посева и еще 1-2 года щавель обычно дает качественную продукцию и вы­сокий урожай листьев. С культурой надо расставаться прежде, чем листья начнут мельчать и грубеть, так как одновременно с этим в них увеличивается количество щавелевой кислоты. Мож­но посоветовать вести щавель на одной гряде не более трех лет. Гряды со щавелем надо обрабатывать ранней весной золой и

184

азотным удобрением, как описано выше, а затем переходить на подкормку смесью 2. Во второй половине апреля щавель, как и другие многолетники, один раз подкармливают древесной золой (50 г/м). Если после обработки золой гряду укрыть пленкой, то развитие растений ускоряется и первую продукцию можно получить на 2-3 недели раньше.

После каждой массовой срезки листьев, а их за сезон мо.ж-но проводить до 4-5, щавель подкармливают смесью 2. В конце лета—начале осени срезать листья нежелательно по двум при­чинам. Во-первых, к осени в листьях больше щавелевой кисло­ты, чем весной и в начале лета, во-вторых, растения должны окрепнуть до холодов, чтобы хорошо перенести зиму.

Имеются отличные отечественные сорта щавеля, из которых наиболее распространены Бельвильский и Широколистный. При выращивании на узких грядах они дают, гигантские и очень неж­ные листья.

7.6.2. Ревень.
Сажая на гряду ревень, вы надолго выводите ее из севооборота, так как ревень надо выращивать 5-6 лет, что­бы достигнуть наивысшего урожая. После этого урожайность и качество продукции постепенно снижаются. Как правило, на од­ном месте ревень выращивают не менее 6-8 лет, иногда почти вдвое дольше. Однако неразумно держать культуру более 10 лет.

Ревень теневынослив, и чтобы продуктивно использовать за­тененные места, его рекомендуется иметь на каждом огороде, если позволяет водный режим почвы. Все многолетние культу­ры требуют водопроницаемой почвы и не выносят близких грун­товых вод, но ревень особенно требователен в этом отношении. Его корни проникают очень глубоко в почву и при избыточном увлажнении задыхаются и корневище загнивает.

Хорошая длина узкой гряды под ревень 5-6 м. На такой гря­де выращивают 5-6 кустов ревеня. Этого совершенно достаточ­но, так как каждое растение способно дать до 3-4 кг черешков. Расчистку почвы под ревень, как и под другие многолетники, проводят особенно тщательно. В ней не должно остаться ни од­ного корневищного сорняка: перекопок гряды, с помощью кото­рых можно было бы выправить огрехи, в ближайшие несколько лет не предвидится.

Ревень размножают через рассаду или путем деления на не­сколько частей корневища взрослого растения. Вегетативное размножение предпочтительнее, так как при посеве семенами сортовые признаки сохраняются плохо, и получаются разнород-

185

ные и не всегда качественные растения. Из выращенной рассады в грунт переносят только лучшие растения.

Каждый сезон, кроме указанных выше ранневесенних обра­боток золой и азотным удобрением, ревень получает 6-7 подкор­мок смесью 2 и подкормку золой. Первые две подкормки смесью 2 даются весной — с интервалами 10 дней, по одной-две под­кормки дают после каждого сбора черешков и одну подкормку в августе.

Укрывая весной гряду с ревенем полиэтиленовой пленкой, вы не только на 2-3 недели ускорите получение ранней про­дукции и повысите урожай, но и защитите растения, так как распускающиеся почки ревеня повреждаются даже при неболь­ших заморозках. Образующиеся со второго года цветочные сте­бли выламывают и делают это как можно раньше, не давая им развиваться. С растений ревеня можно удалять 2/3 от общего количества листьев (до 20 и более черешков с одного растения).

Проверьте свой ревень: если толщина черешков 2-3 см — значит у вас отличные сортовые растения, но если толщина че­решков меньше 1,5 см, при том, что ревень получает достаточное питание, такая культура не имеет права на существование, и ее надо заменять. Попытайтесь приобрести устойчивые к стрелко-ванию, высокоурожайные сорта Огрский или Упрямец.

7.6.3. Любисток
— прекрасно перезимовывающее много­летнее растение, которое может расти на одном месте до 10 лет, разрастаясь с каждым годом. В пищу используются все части растения, листья, черешки, корневища и корни. Если на вашем участке нет любистока, посадите его, и вы не пожалеете. От­ведите под любисток маленькую грядку длиной не более 1,2 м и высадите на нее в два ряда 45-50-дневную рассаду с интер­валами между растениями в ряду 17,5 см. Осенью первого го­да соберите урожай, выдернув половину растений (через одно). Оставшиеся растения должны быть расположены в шахматном порядке с интервалами в ряду 35 см.

В конце следующего лета полностью удалите растения в од­ном из рядов, а в конце третьего года оставьте на гряде толь­ко два растения с 70-сантиметровым промежутком между ними. Эти два растения в течение следующих 5-7 лет будут с лихвой удовлетворять потребности семьи и в ранней салатной зелени, и в летних суповых добавках, и в листьях, высушенных на зиму.

В ведении всех многолетних культур на узких грядах есть много общего. Это, прежде всего, ранневесенняя обработка зо-

186

лой и укрывание гряд, обычно в начале апреля, полиэтиленовой пленкой; подкормка азотным удобрением при пробуждении куль­туры с последующим переходом на подкормки смесью 2. Весной дважды подкормите любисток смесью 2 с интервалом 7-10 дней, а потом подкармливайте кусты после каждой массовой срезки листьев.

За лето можно проводить три срезки листьев, последнюю — не позднее августа.

Цветочные стебли обычно выламывают, но лучше их
оста­вить, чтобы получить семена и для привлечения полезных насе­комых.

7.6.4. Эстрагон
(тархун). Культивируемые разновидно­сти эстрагона несколько отличаются по форме и величине ли­стьев и по аромату, но все они светолюбивы и относительно мо­розостойки. Эстрагон представляет собой травянистое растение высотой до 1,5 м с узкими листьями, иногда рассеченными на конце. Как и все многолетние культуры, не выносит сырых почв.

Веточка с несколькими листочками эстрагона необычайно обогащает аромат любых солений и маринадов, особенно огур­цов и помидоров. Нежные концы побегов используют в сырых и заготовляемых на зиму салатах, а также засушивают на зи­му.

В Нечерноземной полосе эстрагон обычно размножают деле­нием куста или отделением от взрослого растения нескольких периферических побегов. Рассаживать эстрагон лучше ранней весной или в августе. Приживаются и черенки — отрезки сте­блей длиной до 15 см, которые срезают с взрослых растений в середине лета и укореняют под пленкой в рассадных ящи­ках. Пока черенки не укоренились, их притеняют, а затем да­ют полное освещение. Эстрагон размножается и семенами. В последнем случае его обязательно ведут через рассаду. Будь­те осторожны при покупке семян у частных лиц: в средней по­лосе России семена эстрагона не вызревают, а на рынках под названием «эстрагон» чаще всего продают семена любистока. Инргда эти культуры путают, хотя между ними мало обще­го — листья любистока похожи на листья сельдерея, а у эстра­гона — узкие, ланцетовидные листья, иногда раздвоенные на конце.

Под эстрагон достаточно грядки длиной один-полтора ме­тра. Выращенную из семян или черенков рассаду или части, от­деленные от взрослого куста, сажайте на расстоянии 50-60 см.

187

Кусты быстро разрастаются и смыкаются. Наивысшую продук­тивность имеют 3-5-летние растения, а потому разросшиеся ку­сты лучше поделить. Соседство эстрагона благотворно влияет на яблони, но сажать его нужно так, чтобы затенение от яблонь было самым незначительным.

Подкормки проводят, как описано для других многолетних растений.

7.6.5. Многолетние луки: шнитт-лук, лук-слизун, лук-батун, лук душистый.
Имея набор из всех этих луков, можно всю весну и лето получать перо — бесперебойно и в не­ограниченном количестве.

Самую раннюю продукцию дает шнитт-лук. У него тонень­кие, нежные перья, которые при наступлении жаркой погоды быстро грубеют и лук зацветает. Лилейной формы листья лу-ка-слизуна отрастают позднее, однако они сохраняют нежность и отличные вкусовые качества и в середине лета.

Лук душистый имеет длинные узкие листья лилейной формы со своеобразным луково-чесночным запахом, которые остаются нежными до поздней осени.

Лук-батун имеет крупные полые листья. Молодые, посто­янно отрастающие листья батуна сохраняют потребительские качества до заморозков, но в конце лета срывать перо не реко­мендуется, чтобы не ослабить растения перед зимовкой; лучше продергивать крупные гнезда батуна, удаляя перо вместе с ма­лозаметными луковицами.

Лук-батун может расти на одном месте до 4-х лет, шнитт-лук и лук-слизун — до 4-5-ти лет, душистый лук разрастается очень быстро, его приходится делить через каждые 2-3 года.

Все они размножаются семенами и делением гнезда. Семена на рассаду высевают в марте, рассаду выращивают в течение 7-8 недель без пикировки.

Ранневесенняя обработка золой, укрытие пленкой и подкорм­ки азотными удобрениями проводятся точно так же, как описа­но для других многолетних культур. Что касается летних под­кормок, то и тут рекомендации для всех многолетних растений практически одинаковы. Общим является то, что сама продук­тивность многолетних культур регулируется с помощью подкор­мок: нужно больше продукции — делается больше срезок, и, со­ответственно, дается больше подкормок. Получая питательные вещества, растения имеют возможность восстанавливать веге­тативные части и при этом не истощаться.

188

7.7. Картофель

Читателей, наверное, интересует вопрос, почему в книге нет ни слова о картофеле. Как и любую другую овощную культу­ру, его можно выращивать на узких грядах, и урожаи при этом будут неплохие, до 350-450 кг на сотку (при том, что средняя урожайность по России 110 кг на сотку). Пожалуй, картофель — единственная культура, для которой технология узких гряд под­ходит не лучшим образом, так как биологические особенности картофеля требуют гребней.

В серии «Овощеводство на малых площадях» в выпуске, ко­торый называется «Сотка под картофелем», будет описана про­дуктивная технология выращивания картофеля, в которой ис­пользуется ряд элементов метода узких гряд, но при этом учи­тываются специфические потребности картофеля. В результате урожайность картофеля увеличивается в 1,5-2 раза и достигает 600-900 кг на сотку.

8. О ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Овощные культуры на узких грядах значительно меньше подвержены болезням и слабее поражаются вредителями, чем при традиционных технологиях овощеводства. Загадки здесь нет — просто у растений, получающих обильное сбалансиро­ванное питание и достаточно воды, имеющих, благодаря широ­ким дорожкам, много солнечного света, воздуха и жизненного пространства, повышается устойчивость к инфекциям и вре­дителям. Немаловажный фактор — отсутствие сорняков, кото­рые ослабляют овощные культуры и обычно служат средой для размножения вредителей, а иногда бывают носителями болезне­творных агентов.

8.1. Усиленная поражаемость овощных культур вредителями свидетельствует о том, что растения ослаблены

Если требования технологии нарушаются, то автоматиче­ски уменьшаются и преимущества, которые она дает. Овощ­ные культуры попадают в менее благоприятные условия, и их устойчивость к вредителям и болезням понижается.

189

Существует разумный биологический закон: насекомых-опылителей привлекают самые сильные и жизнеспособные ра­стения, а насекомых-вредителей (листогрызущих и сосущих) привлекают ослабленные, угнетенные растения. У сильных ра­стений повышается шанс оставить здоровое многочисленное потомство, а слабые права на потомство не имеют, они будут найдены и уничтожены листоедами или другими вредителями. Пока овощные культуры в хорошем состоянии, они мало при­влекательны для вредителей, так как листья имеют структуру, которая им «не по зубам». В частности, листья многих куль­тур покрыты защитными микроворсинками. В неблагоприятных условиях культуры подвергаются стрессу (пищевой стресс, вод­ный стресс, световой стресс, тепловой стресс и т. д.), и если в этот момент их не поддержать, то растения ослабевают, меняет­ся структура поверхности листьев, ворсинки пропадают. Расте­ния становятся беззащитными и охотно поедаются вредителями, которые всегда находятся неподалеку и ждут своего часа.

Помните, что вредители всегда с нами,
но они не могут уни­чтожить урожай или нанести ему существенный ущерб, пока имеют дело с крепкими, быстро растущими растениями.

Пренебрежение законными требованиями овощных куль­тур — одна из главных причин нашествия вредителей. Напри­мер, огородник жалуется, что свирепствуют гусеницы капуст­ной белянки, а оказывается, что капуста посажена при значи­тельном затенении, между яблонями, где нормально расти могли бы только такие культуры, как ревень, шпинат или щавель. Це­лая грядка цветной капусты почти нацело уничтожена слизня­ми, а причина в том, что весной у огородника оставалась лишняя рассада, и растения посажены почти вдвое плотнее, чем рекомен­дуется. Брюква жестко страдает от огородной блошки, ее листья стали ажурными и засыхают, посыпание золой и табачной пы­лью не помогает, а причина простая - на участке трудности с водой, и брюкву, как и другие корнеплоды, практически не

поливают.

И последний пример. Две гряды редиса, разделенные только

забором-сеткой: одна на огороде с узкими грядами, а другая на огороде, где овощи сажают, не считаясь с их потребностями, по принципу «жить захочет — выживет».

На первой гряде редис практически чистый с завязавшимися корнеплодами, на второй — с сильно продырявленными листья­ми, усеянными блошками, стрелкуется. Разные технологии —

190

разная устойчивость к вредителям. Но если при плохой агротех­нике культура поражается вредителями, а на соседней грядке, при хорошей агротехнике, практически не поражается, возника­ет законный вопрос: правильно ли мы поступаем, когда поли­ваем хилые культуры пестицидами, чтобы защитить от вреди­телей. Не лучше ли изменить агротехнику, удовлетворить за­конные потребности овощных культур и тем самым получить тройную выгоду — устойчивость к вредителям, высокий урожай и чистую от остаточного количества пестицида продукцию.

8.2. Что дает применение пестицидов против насекомых-вредителей?

В крупных хозяйствах огромные площади часто бывают за­няты какой-то одной культурой. Монокультура — неестествен­ная и хрупкая экологическая система; вредители и болезни на таких полях распространяются, как пожар по сухой соломе. Без пестицидов монокультура просто не выживет.

А стоит ли переносить практику химической защиты от вре­дителей на семейный огород, где совершенно другие условия? Очень часто огородники это делают, исходя из представления, что вредителей надо уничтожить. Это не только несбыточное, но и крайне опасное намерение. Питающиеся растениями насе­комые приносят вред только при бесконтрольном размножении, приводящем к резкому увеличению их численности. А до это­го они — необходимое нижнее звено в пищевой цепи насекомых. Ими питаются хищные и паразитические насекомые, которые и поддерживают их численность на безопасном для растений уров­не.

Для прокормления растительноядных насекомых предусмо­трена избыточная листовая масса: растения могут потерять до 30% листьев без всякого ущерба для урожая. Если равновесие между растительноядными и хищными насекомыми не наруше­но, можно не впадать в панику, обнаружив колонию тли на листе огурца: личинки божьих коровок свое дело знают! Но надо по­мнить, что хищных и паразитических насекомых гораздо мень­ше, чем растительноядных, как не может быть по лисице на каждую мышь и по волку на каждого зайца. При применении пестицидов полезные насекомые гибнут в первую очередь, а их численность начинает восстанавливаться только после того, как размножатся вредители. А пока нет хищников, пока нарушено

191

биологическое равновесие, происходит бурное размножение вре­дителей, вспышка их численности, которая требует повторного применения пестицидов и т. д.

Как только мы взялись за пестициды, мы вступили в бес­конечную борьбу, в которой наши мелкие временные победы в конечном счете превращаются в крупное поражение. Ухудшает­ся качество продукции, ухудшается среда обитания (см. раздел 1.9), мы все дальше уходим от биологического равновесия, кото­рое могло бы установиться между вредителями и их естествен­ными врагами.

На своем участке я не применяю пестицидов для борьбы с на­секомыми уже 20 лет. За это я вознаграждена тем, что устано­вилось равновесие между вредителями и хищными и паразити­ческими насекомыми. Мой огород живой. Там жужжат, летают и ползают насекомые, и при этом я неизменно получаю высокие урожаи овощей.

Не торопитесь хвататься за опрыскиватель. Можно смирить­ся с тем, что на оберточном листе капусты будет дырка, при условии, что весь кочан достанется вам. Человек должен полу­чить львиную долю урожая, а вредители свои законные крошки со стола хозяина.

8.3. Что дает использование растительных экстрактов для борьбы с вредителями?

Для борьбы с вредителями овощеводы-любители часто пред­почитают использовать не инсектициды промышленного произ­водства, а растительные настои и отвары.

Иногда растительные экстракты применяют для маскировки овощных культур и отпугивания вредителей. Для этой цели под­ходят растения с сильным специфическим запахом. Например, настоями иголок сосны или ели, взятых с однолетнего прироста, опрыскивают капустные культуры для отпугивания земляных блошек, капустной моли, капустной и репной белянок, весенней и летней капустных мух. С той же целью капустные культуры можно опрыснуть экстрактами чабреца, шалфея, настоем томат­ной ботвы. Экстрактами игл хвойных опрыскивают корнеплоды для отпугивания морковной мухи и свекловичной щитоноски.

Маскирование огородных культур и отпугивание вредителей с помощью растительных экстрактов является вполне приемле-

192

мой формой защиты растений, хотя в ряде случаев более дли­тельного эффекта, причем с существенно меньшими трудоза­тратами можно достигнуть, выращивая на одной грядке аро­матические травы и овощные культуры или защищающие друг друга пары овощных культур (см. раздел 8.6). Иногда защит­ный эффект может быть достигнут простым раскладыванием срезанных растений на грядках с защищаемой культурой, на­пример, можно резко затормозить размножение бахчевой тли на огурцах, раскладывая на гряде свежесрезанные стебли жгучей крапивы.

Часто экстракты готовят из так называемых инсектицид-ных, т. е. ядовитых для насекомых растений, и применяют их с той же целью, что и промышленные инсектициды — для уничто­жения насекомых. Некоторые растительные препараты токсич­ны для насекомых, но безвредны для человека, например, отвары стручкового (жгучего) перца и луковой шелухи, настои горчи­цы, чеснока, лука репчатого (шелухи и измельченных луковиц), хрена, календулы, крапивы и лопуха. Другие растительные пре­параты содержат сильно действующие токсичные вещества, ядо­витые не только для насекомых, но и для человека. Например, ядовиты все настои и отвары из растений семейства пасленовых — из ботвы картофеля и томатов, из табачной пыли, из стеблей и листьев паслена.

Бесспорным преимуществом растительных ядов является то, что, будучи веществами природного происхождения, они легче разлагаются, чем промышленные инсектициды, быстро теряют токсические свойства на свету и воздухе и практически не накап­ливаются. Поэтому их использование для обработки огородных культур менее опасно для здоровья человека и для окружающей среды. Так капустные культуры, опрыснутые настоем помидор­ной ботвы или экстрактами из других растений семейства пасле­новых, можно употреблять в пищу уже через 12-15 суток после опрыскивания.

Однако по причине распада токсических веществ раститель­ные экстракты быстро теряют свою активность. Чтобы до­биться ощутимого снижения численности вредителей, обработки приходится повторять несколько раз с небольшими интервала­ми — от 5 до 10 дней. И все же защита растений с помощью инсектицидных растительных экстрактов далеко не всегда ока­зывается надежной. Для повышения надежности следует чере­довать обработки экстрактами из
различных инсектицидных

193

13 - 3596

растений. Например, против бахчевой тли чередуют опрыски­вания экстрактами острого перца, чистотела и конского щавеля или тысячелистника, пижмы, полыни, лука и чеснока. Если эф­фект снижения численности все же достигается, то надо иметь в виду, что негативные последствия, связанные с действием ток­синов на полезных насекомых и нарушением равновесия между растительноядными, хищными и паразитическими насекомыми, возникают при использовании растительных ядов так же, как при использовании промышленных пестицидов.

Можно предположить, что вы начинаете работать на узких грядах в условиях, когда биологическое равновесие на вашем участке уже нарушено. Как защитить растения от вредителей в первые годы, пока равновесие не восстановится? Если вы будете неукоснительно выполнять все требования технологии, то самое разумное — положиться на высокую сопротивляемость овощных культур и не реагировать на мелкие угрозы, а в борьбе с наибо­лее опасными вредителями отдавать предпочтение различным механическим приемам.

8.4. Механический метод борьбы с вредителями

Этот метод борьбы с вредителями включает в себя как уни­чтожение вредителей с помощью различных механических прие­мов,так и создание преград для проникновения их
на гряды. Ме­ханические способы борьбы весьма эффективны и, как правило, не имеют вредных экологических последствий. Поскольку для каждого землевладельца важно не только собрать урожай этого года, но и заложить будущее благополучие, надо отказаться от промышленных инсектицидов, ограниченно использовать расти­тельные экстракты, в борьбе с наиболее опасными огородными вредителями опираться на механические приемы и одновремен­но с этим проводить агротехнические и другие мероприятия, направленные на создание устойчивого биологического равнове­сия на участке. (См. разделы 8.6-8.8.)

Из всех известных вредителей огородных культур лишь не­многие способны принести реальный вред растениям, выращи­ваемым на узких грядах, и обычно только в особых, неблагопри­ятных для растений обстоятельствах.

Прав олочники (личинки жука-щелкуна)
Проволочники обыч­но причиняют беспокойство только на плохо окультуренных, за-

194

росших сорняками, особенно пыреем, огородах. При переходе на технологию узких гряд, при поддержании на должном уровне чистоты огорода проволочники быстро сходят на нет. Если все же в первые один-два года численность проволочника велика, ее можно резко снизить, отлавливая проволочника с помощью при­манок. За несколько дней до посева семян или высадки рассады поместите в почву на глубину примерно 15 см дольки карто­фельных клубней с воткнутыми в них веточками. На погонный метр узкой гряды достаточно двух — трех приманок, которые оставляют в почве на 3-4 дня. Торчащие из почвы веточки помо­гут вам легко найти и вынуть приманки с внедрившимися в них проволочниками. При большой зараженности почвы отлов про­волочников на приманки можно повторить и после посева семян или высадки рассады.

Медведки.
На зараженных участках обычно практикуют по­стоянное отлавливание медведок во вкопанные на уровне земли банки, частично заполненные жидкостью. Этот прием плохо со­вместим с технологией узких гряд, так как он усложняет про­ведение подкормок и полив. К тому же постоянный отлов только и сдерживает рост численности насекомых, но не может карди­нально изменить ситуацию.

Значительно эффективнее приманивание медведок на зимов­ку в навозные бурты и их полное уничтожение путем разбра­сывания бурта после наступления морозов. В конце сентября — начале октября на огороде укладывают большой бурт навоза, желательно конского, который можно утеплить соломой или дру­гим проницаемым для воздуха материалом. Все медведки устра­иваются на зимовку в бурте. Когда температура падает до -20° или еще ниже, навоз разбрасывают, и медведки погибают.

Голые слизни.
Если на участке живут жабы, лягушки и ежи, то голые слизни не представляют серьезной опасности для ого­рода, но если люди или домашние животные уничтожили этих естественных врагов голых слизней, то слизни могут стать на­стоящим бедствием, особенно на низинных сырых участках и в дождливое лето.

В засушливое лето справиться со слизнями довольно легко — достаточно исключить вечерние поливы и поливать гряды только в первую половину дня. В дождливые годы со слизнями приходится бороться и борьбу надо начинать с осени. Если уз­кие гряды оставить осенью чистыми и удалить с огорода все

195

13*

растительные остатки, то слизни, не имея подходящих условий для зимовки на огороде, найдут себе убежище под строениями, на заросших участках, вблизи заборов и т. д. Весной можно не допустить слизней на узкие гряды, поставив между огородом и задерненными участками непреодолимую для слизней преграду.

По строению и назначению преграды от слизней напомина­ют ловчие пояса, которыми опоясывают плодовые деревья. Лен­ты любого гибкого материала (жесть, рубероид, старое кровель­ное железо, даже плотный картон от упаковочных ящиков или мешковина) раскладывают по земле на границе ограждаемого огородного участка. Затем ленты закрепляют таким образом, что нижняя их часть остается лежать на земле и присыпает­ся грунтом, средняя часть поднимается и закрепляется в вер­тикальном положении, а верхняя загибается и свисает наружу, образуя острый угол с вертикальной стенкой. Под этим навесом скапливаются слизни, откуда их время от времени извлекают и уничтожают. Преграда сработает, если ее установить в начале мая, прежде, чем слизни выйдут из мест зимовки и переселятся в огород.

Слизней, перезимовавших в огороде или отродившихся там весной, можно выловить с помощью ловушек, т. е. укрытий, под которые слизни заползают на день. Опыт показал, что из всех видов ловушек (доски, обрезки фанеры, листья ревеня, лопуха или капусты и др.) наиболее эффективными являются мокрые мягкие тряпки, мокрая мягкая мешковина. Их раскладывают вечером по середине узких гряд и по наружным краям борти­ков, а днем слизней с тряпок смывают в ведро с мыльной водой.

Защитить растения от слизней можно также с помощью «колючих барьеров». Наружные края бортиков густо посыпа-/ ют крупнозернистым песком, а внутреннюю поверхность гряды мульчируют еловыми иглами.

Если на зараженных участках не устраивать преград и ба­рьеров и не пользоваться ловушками, то остается одно — поздно вечером собирать слизней вручную. Ручной сбор слизней — опе­рация весьма эффективная, однако занимает времени примерно столько же, сколько весь остальной уход за огородом.

Овощные мухи.
В отличие от перечисленных выше много-ядных вредителей овощные мухи
являются вредителями спе­циализированными, о чем свидетельствуют их названия: мор­ковная муха, луковая муха, весенняя и летняя капустные мухи, ростковая муха (ее личинки уничтожают прорастающие семена

196

тыквенных культур, а также гороха), свекловичная минирую­щая муха.

Самой вредоносной из них является весенняя капустная му­ха, личинки которой поражают капусту, особенно раннюю бе­локочанную и цветную, а также редис. Наибольшую опасность представляют личинки первого поколения, которые питаются корнями молодых растений, повреждая их
снаружи и внутри. Растения при этом становятся вялыми, приобретают тусклый фиолетовый оттенок и чаще всего погибают. Второе поколение личинок, появляющееся в середине лета, а также личинки летней капустной мухи, появляющиеся примерно в то же время, пита­ются на корнях мощных взрослых растений и их присутствие обычно мало сказывается на состоянии капусты, выращиваемой на узких грядах. Сильно пострадать от личинок второго поколе­ния и от личинок летней капустной мухи может только рассада капустных культур, высаживаемая в июле.

Чтобы защитить весеннюю и летнюю рассаду капустных культур от личинок, надо помешать мухам отложить яйца на поверхность гряды. Можно преградить мухам доступ к почве, укрыв капустные гряды светопрозрачным укрывным материа­лом типа Лутрасил или Агрил. Для обеспечения успеха укрыв-ной материал должен быть плотно прижат к бортикам, чтобы между ним и почвой не было щелей. Полив нужно производить, не снимая полотна, прямо сквозь него, и только для проведения подкормок полотно поднимают на короткое время. Лет весенней капустной мухи начинается где-то в середине мая одновремен­но с началом цветения березы и одуванчика, иногда совпадает с началом цветения вишни, а пик приходится на время цветения сирени. Все это время гряды с цветной и белокочанной капу­сты должны быть надежно укрыты. Это предохранит растения не только от весенней капустной мухи, но также от капустной совки,
бабочки которой летают ночью в первой половине июня, и от капустной белянки,
летающей в ясную солнечную погоду в течение всего мая.

Крестоцветные (земляные, или огородные) блошки.
Эти мелкие жуки больше всего любят листья брюквы, репы, редиса, редьки, а также молодой капусты. При выращивании овощей на узких грядах они обычно не приносят ощутимого вреда. Если все же на грядках собралось много жуков, перекочевавших сю-

197

да с сорной растительности, это скорее всего свидетельствует о том, что полив недостаточен и норму поливной воды надо увели­чить.

Численность блошек можно снизить, отлавливая их
на лип­кие ловушки. К небольшому куску фанеры или картона при­крепляют ножку, чтобы можно было воткнуть ее в землю. Лист картона, с двух сторон окрашенный в желтый цвет. смазывают невысыхающим клеем, и ловушку помещают между двумя ряда­ми растений. Если кормящихся на листьях блошек потревожить, поворошив листья, они перепрыгнут на клейкую поверхность. В последнее время в продаже появились препараты, которые не теряют клеящих свойств в течение многих месяцев. Сделав од­нажды липкую ловушку, ей можно пользоваться в течение всего лета, используя ее в случае необходимости и для снижения чи­сленности белокрылки.

Среди механических способов борьбы с вредителями самыми распространенными являются регулярный осмотр нижней сто­роны листьев, уничтожение кладок и ручной сбор гусениц.

Многие вредители зимуют в почве тех гряд, на которых они кормились. Они там находятся либо в виде куколок (весенняя и летняя капустные мухи, луковая муха, морковная муха, све­кловичная минирующая муха, капустная совка, огородная сов­ка), либо в виде гусениц (озимая совка), либо в виде взрослых особей (крестоцветные блошки), либо в виде взрослых особей и личинок (медведка).

Большинство из зимующих в почве вредителей выживает только при умеренных минусовых температурах, а при очень низких температурах они гибнут, в первую очередь гусеницы и взрослые особи, а потом и куколки. Поэтому трудно пере­оценить значение такого агротехнического приема, как осенняя грубая (без разбивания комьев и без разравнивания поверхно­сти) перекопка почвы. При перекопке ушедшие в глубину почвы вредители поднимаются на поверхность и с наступлением мо­розов погибают. Не вредно вспомнить такой прием как «про-мораживание» гряд, который практиковали в старину для уни­чтожения зимующих в почве вредителей. В сильные морозы по­верхность перекопанных осенью гряд обнажают, сметая с них снег, с целью более сильного и глубокого промораживания поч­вы.

198

8.5. Севооборот как способ повышения устойчивости огородных культур к болезням и вредителям

Не сажать культуру несколько лет подряд на том же месте — этого правила более или менее строго придерживаются все огородники. Важность чередования овощных культур в первую очередь обусловлена тем, что при отсутствии плодосмена в почве происходит накопление вредителей и возбудителей болезней, спе­цифических для данной культуры. Поскольку родственные, т. е. относящиеся к одному семейству, овощные культуры, как пра­вило, поражаются одними и теми же вредителями и болезнями, важно не просто чередовать культуры, но высаживать друг за другом овощи, относящиеся к различным ботаническим семей­ствам. В табл. 29 указана принадлежность овощных культур и некоторых ароматических трав к определенным семействам, что поможет вам в выборе культур при составлении плана севообо­рота.

Больше половины наиболее часто выращиваемых огородных культур относится к двум семействам — капустным и сельде­рейным. Это создает определенные трудности при организации севооборота на огороде, особенно если учесть, что наиболее мно­гочисленная группа — капустные культуры — является в то же время наиболее поражаемой вредителями.

С целью улучшения ситуации можно рекомендовать расши­рить ассортимент выращиваемых овощей и трав за счет пред­ставителей других семейств. Выращивание наряду с традицион­ными культурами овощных бобов, кукурузы, фасоли, мангольда, физалиса, подсолнечника, лука-порея, а также ароматических трав увеличит устойчивость всего сообщества огородных куль­тур к вредителям и даст прекрасную продукцию для вашего сто­ла.

Важность чередования культур обусловлена и таким явлени­ем, как почвоутомление, которое выражается в том, что некото­рые овощи, выращиваемые повторно на той же гряде плохо ра­стут, остаются угнетенными в течение всего периода вегетации и приносят низкий урожай. Кроме того, угнетенные растения становятся легкой добычей для вредителей и болезней.

Часто почвоутомление связывают с односторонним обедне­нием почвы тем элементом (или элементами) питания, которые

199

требуются данной культуре в повышенном количестве. Но это не единственная и не главная причина почвоутомления. Оно на­ступает даже при наличии в почве всех необходимых элемен­тов питания и при прочих оптимальных условиях и связано с реакцией овощных культур на собственные корневые выделе­ния.

Особенно сильно угнетаются собственными корневыми выде­лениями овощи, относящиеся к семейству Лебедевых — свекла, шпинат, мангольд. Их по справедливости можно назвать само-отравителями. Заметное угнетение наблюдается и при повтор­ном выращивании на одном месте моркови, сельдерея, петрушки и гороха. Практически не угнетаются собственными корневыми выделениями кукуруза, томаты и другие пасленовые, тыквенные

и капустные культуры.

Особую важность приобретает севооборот после вспышек грибных или бактериальных болезней. Из трех основных путей переноса инфекции — с семенами, с остатками больных расте­ний и через почву — на долю первых двух приходится 80%, а 20% заболеваний передается через почву. С послеуборочны­ми остатками передаются мучнистая роса тыквенных, ложная мучнистая роса огурцов, бурая пятнистость листьев томата и многие другие заболевания. Через почву передаются кила капу­сты, фузариозная желтизна капусты, корневые гнили и совсем недавно, буквально в последнее десятилетие, способность обра­зовывать покоящиеся споры, сохраняющиеся в почве, появилась у возбудителя фитофтороза картофеля и томатов.

Даже если инфекция передается не через почву, а зимует на растительных остатках, то и тогда культуру можно возвращать на старое место не ранее, чем через 3-4 года, а в случае за­ражения почвы интервал увеличивается до 5—6 лет. С огорода должны быть тщательно удалены не только остатки больных растений, но и сорняки, восприимчивые к той же инфекции. На­пример, если огород засорен осотом или подорожником, возбу­дители мучнистой росы огурцов могут перезимовать на этих многолетних сорняках, а весной заразить молодые листья тык­венных. При наличии на огороде сорняков из семейства капуст­ных, которые восприимчивы к киле (пастушья сумка, сурепка, ярутка, дикая редька, полевая горчица), в почве, однажды за­раженной килой, будет постоянно поддерживаться высокий уро­вень спор возбудителя.

200

Таблица
S9

Принадлежность огородных культур к ботаническим семействам

8.6. Смешанные посадки как способ повышения устойчивости огородных культур к вредителям и болезням

Все огородные культуры, как и вообще все растения, обра­зуют и выделяют через листья и корни различные биологиче­ски активные вещества. Это могут быть инсектицидные (губи­тельные для насекомых) или фитонцидные (губительные для ми­кроорганизмов) вещества, ингибиторы или стимуляторы роста и многие другие вещества. Продуцируемые данным видом ово­щей вещества, летучие и содержащиеся в корневых выделениях, оказывают влияние на растущие рядом культуры. Для одних это влияние благотворно — они становятся крепкими, здоровы­ми, более устойчивыми к различным неблагоприятным воздей-

,„ ,.^ 201

ствиям, в том числе к вредителям и болезням. Но при близком соседстве некоторых овощных культур происходит взаимное, а иногда одностороннее угнетение растений, снижение их
продук­тивности и сопротивляемости к болезням и вредителям.

Задача огородника — так расположить растения на узких грядах, чтобы по соседству оказались овощи и травы, помо­гающие друг другу или нейтральные, но ни в коем случае не враждебные. При подборе соседей можно пользоваться данными по совместимости овощных культур друг с другом и с аромати­ческими травами, приведенными в табл. 30.

Далеко не все овощи, положительно реагирующие на сосед­ство друг с другом, подходят для совместного выращивания на одной гряде, в том числе на узкой гряде. Для этого у овощных культур должна быть не только «биохимическая гармония», но и «физическая гармония». Чтобы они не вступали в жесткую кон­куренцию за жизненное пространство, свет и другие факторы, их
потребности должны дополнять друг друга. Если это условие выполняется, овощи можно выращивать в совместных посадках на одной гряде, если нет, то оптимальным будет их размещение на соседних грядах. И в том и в другом случае каждая культура будет окружена дружественными растениями, что окажет бла­готворное влияние на состояние растений и устойчивость всего сообщества к неблагоприятным факторам среды, болезням и вре­дителям.

Некоторые классические пары культур, связанные отношени­ями взаимопомощи и взаимной защиты, прекрасно вписываются в геометрию посадок на узких грядах. (Сведения о том, как про­изводятся смешанные посадки на узкие гряды и что они дают и плане более интенсивного использования земли и снижения тру­дозатрат приведены в разделе 4.4.).Пары морковь-лук, капуста-сельдерей, огурцы-укроп, цуккиня-редис, помидоры-базилик и некоторые другие (см. 4-ый столбец табл.30) при выращивании на узких грядах дали отличные результаты по состоянию куль­тур в процессе вегетации, урожайности и качеству продукции.

При совместных посадках корневого сельдерея с ранней цвет­ной капустой и черешкового сельдерея с ранней белокочанной капустой поражаемость капуст листогрызущими вредителями была ничтожной, хотя не достигалось полной защиты капусты от весенней капустной мухи. Наиболее ярко эффект взаимной защиты от вредителей проявляется при выращивании на одной

202

Таблица 30

Совместимость огородных культур

Сочетания, положительно
Культуры	Положительные	Отрицательные	зарекомендовавшие себя
пары	пары	при выращивании
на узких грядах
Горох	Кольраби, репа,	Фасоль кусто­
морковь, салат-	вая, вьющаяся,
латук, редис,	лук, лук-порей,
редька	капуста б/к,
цветная, карто­
фель, томаты
Капусты	Сельдерей,	Лук, лук-порей,	Ранняя б/к или ранняя
б/к, к/к,	укроп, фасоль,	картофель, пе­	цветная+сельдерей кор­
цветная и	помидоры, салат-	трушка (для	невой или черешковый
др. (кроме	латук, шпинат,	цветной), рута	(чередование в рядках)
кольраби)	шалфей, иссоп,
огуречная трава
Кольраби	Фасоль, огурцы,	Лук-поре»	Кольраби+салат-латук
укроп, сельдерей	.	(чередование в рядках)
редис, редька,
салат-латук,
шпинат
Кукуруза	Огурцы, салат-	Свекла,	Кукуруза+огурцы в рас­
латук, помидоры	сельдерей	стил (чередование в ряд­
бобы	ках или подсадка огурца
в случае выпадения всхо­
дов кукурузы).
Кукуруза+салат-латук
(то же)
Лук	Морковь, све­	Фасоль кустовая,	Морковь+лук репчатый
репчатый	кла, помидоры,	вьющаяся, горох,	(в отдельных рядках)
петрушка	бобы, укроп, ка­
пуста, редис, лук-
порей, шалфей

203

14*

Продолжение таблю
SO

гряде моркови и лука, каждой культуры в отдельном рядке. До­стигается практически полная защита моркови и лука от опас­ных вредителей — морковной и луковой мух, неизменно поража­ющих эти культуры в раздельных посадках.

Надо отметить, что метод «хороших соседей», оказывающий серьезное оздоравливающее влияние на все сообщество огород­ных культур, практически не требует дополнительных трудоза­трат при посадке растений и существенно сберегает труд и вре­мя земледельца на стадии ухода за растениями (см. раздел 4.4).

8.7. Видовое разнообразие как фактор устойчивости сообщества растений к болезням и вредителям

Полезно задаться вопросом, почему все посадки на наших садовых участках всегда находятся под угрозой инфекции или нашествия вредителей, а в соседнем лесу, где никто не бегает с опрыскивателем, растения целы и насекомые живы. Попробуем ответить на этот вопрос. Во-первых, как мы выяснили в раз­деле 8.2, благополучие сохраняется именно потому, что в лесу никто не бегает с опрыскивателем, ничего не поливает пестици­дами и не нарушает сложившееся биологическое равновесие. А возникает это благополучие прежде всего потому, что растущие

206

в лесу растения приспособлены к данным почвенно-климатиче-ским условиям, а следовательно, не ослаблены и имеют высокую сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям. К тому же растут они не как попало, а в стойких сообществах, в которых они
связаны отношениями взаимопомощи и защиты. Вспомните, например, содружество лесной малины и крапивы. И, наконец, устойчивому равновесию содействует видовое разнообразие ра­стений.

Чтобы предпринимаемые нами попытки оздоровить насажде­ния на наших участках были успешными, мы должны как мож­но больше приблизить их к природному сообществу, где нет проблемы вредителей, так как существует гармоническое рав­новесие между различными видами. Предыдущий раздел фак­тически был посвящен созданию сообщества взаимопомощи и взаимозащиты из огородных культур. Настоящий раздел посвя­щен увеличению видового разнообразия растений на участке за счет трав и цветов, которое призвано стабилизировать это со­общество. Известно много растений, имеющих особую ценность либо благодаря выделяемым ими фитонцидным или инсектицид-ным веществам (календула, бархатцы, настурция, маттиола и др.), либо благодаря тому, что являются медоносами, привле­кающими насекомых-опылителей, (иссоп, базилик, майоран, ча­бер, котовник, мелисса лимонная и др.), либо благодаря тому, что предоставляют укрытие и пищу полезным, т. е. хищным и паразитическим насекомым. К энтомофильным, т. е. привлека­ющим полезных насекомых, относятся прежде всего цветущие растения семейства сельдерейных (тмин, анис, укроп и др.), а также подсолнечник, ромашка, маргаритки, космея, пупавка, циния, алиссум, лаванда, душица, лафант анисовый, турецкая гвоздика, бессмертник и многие другие растения.

Наши посадки защищают от вредителей божьи коровки и их
личинки, златоглазки и их
личинки, журчалки, хищные и паразитические мухи, в том числе мухи тахины, паразитические осы (халкиды и трихограммы), наездники, хищные клопы, пауки и жужелицы.

• Чтобы эта армия успешно сражалась с нашими врагами, на­до как минимум не уничтожать ее солдат ни пестицидами, ни вручную. Опыт показывает, что овощеводы-любители часто не знают, как выглядят многие полезные насекомые и уничтожа­ют их, принимая за вредителей. Особенно часто такая участь постигает личинок божьих коровок, которые имеют сходство с

207

личинками колорадского жука. Надо взять себе за правило не уничтожать ни одного неизвестного насекомого. Поскольку вре­дители обычно хорошо известны, велика вероятность того, что неизвестное насекомое является нашим другом, а не врагом. А главное, надо создать на участке благоприятную для полезных насекомых среду. Желательно, чтобы огородный участок был окружен живой изгородью из длительно цветущего кустарника, например, шиповника, чтобы неподалеку от огорода находился хотя бы крошечный участок нескашиваемой в течение всего ле­та дикорастущей растительности, чтобы на огороде или на его границе нашли себе место энтомофильные, медоносные, фитон-дидные и инсектицидные растения, перечисленные выше. Часть из них можно высаживать непосредственно в огороде — в торцы узких гряд, — в случае их совместимости с основной культурой.

Увеличивая видовое разнообразие растений на своем участке, мы создаем условия, при которых вредители не исчезнут, но не смогут лавинообразно размножаться и приносить существенный ущерб огородным культурам.

8.8 Повышение устойчивости огородных культур к болезням и вредителям с помощью антистрессовых препаратов

Любой фактор, значимый для роста растений (освещенность, температура, влажность почвы и воздуха, кислотность почвы, содержание в ней питательных элементов и т. д.) подвержен ко­лебаниям, иногда значительным. Из всех перечисленных фак­торов только пищевой режим и рН почвенной среды целиком находятся под нашим контролем и всегда могут поддерживать­ся на оптимальном уровне.

Для каждой овощной культуры существует свой диапазон оптимальных значений температуры, освещенности, влажности почвы, влажности воздуха. В случае неблагоприятных погодных условий наши возможности повлиять на эти факторы весьма ограничены. В такой ситуации на помощь растениям приходят антистрессовые вещества, которые помогают им адаптировать­ся к плохим погодным условиям и повышают их устойчивость к любым неблагоприятным факторам, возникающим в процессе вегетации, в том числе к инфекциям и вредителям.

При выращивании овощей на узких грядах начиная с 1994 го­да широко и с большим успехом используются два антистрессо-

208

вых препарата — «Эпин» (биологический регулятор роста ра­стений природного происхождения) и «Гумат» (натриевая или калиевая растворимые соли гуминовой кислоты, получаемые при гидролизе торфа или бурого угля). Дозы и способ их
приме­нения при высадке рассады описаны в разделе 3.3, использование эпина при выращивании огурцов описано в разделе 7.4.1, а при выращивании помидоров в разделе 7.4.2.

Эпин — это фирменное название вещества, относящегося к так называемым брассинолидам. Это сложные органические со­единения, которые образуются в клетках всех зеленых растений и определяют их способность адаптироваться к колебаниям по­годных условий и различного рода воздействиям. Брассинолиды определяют устойчивость растений к любым неблагоприятным факторам — слишком низкой или слишком высокой для данного растения температуре, заморозкам, резким суточным колебани­ям температуры, недостатку освещенности, засухе, переувлаж­нению, повышенному содержанию токсичных веществ в воздухе и почве, к инфекциям и вредителям. При этом брассинолиды не убивают патогенные грибки и не уничтожают насекомых-вредителей, а укрепляют иммунитет растений и позволяют им
самим справиться с заболеваниями.

Возникает вопрос, если брассинолиды имеются в каждой клетке живого растения, то есть ли необходимость в обработ­ке растений эпином? Практика показывает, что такая необхо­димость существует, и чем хуже условия, тем больше разница между обработанными и необработанными культурами. В край­не неблагоприятное для овощеводства лето 1994 года только ис­пользование эпина в сочетании с технологией узких гряд позво­лило избежать серьезных грибных инфекций и собрать высокий урожай овощных культур, в том числе теплолюбивых. Эпин помогает при фитофторозе картофеля и томатов, ложной муч­нистой росе огурцов, мучнистой росе тыквенных и при других заболеваниях. Укрепляя растения, эпин одновременно защищает их от вредителей.

Потребность в обработке эпином, по-видимому, связана с тем, что резкое ухудшение экологических условий (загрязнение воздуха, воды и почвы различного рода токсинами, беспрерыв­ные погодные аномалии, возросшая агрессивность возбудителей грибных заболеваний) — все это превысило те адаптационные возможности, которые может обеспечить природный уровень брассинолидов.

209

Немаловажным является и то обстоятельство, что использо­вание гумата и эпина способствует самоочищению растений от пестицидов и продуктов их распада, тяжелых металлов, радио­активных веществ и многих других токсических веществ, кото­рые активно выводятся из растений с корневыми выделениями. Использование антистрессовых адаптогенов позволяет не толь­ко вырастить высокий урожай в неблагоприятных условиях и уберечь его от потерь, но также получать относительно чистую продукцию в условиях тотального загрязнения окружающей сре­ды.

9. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА УЗКИХ ГРЯДАХ

Авторучка и тетрадь являются столь же обязательными ин­струментами при выращивании овощей на узких грядах, как ло­пата и грабли.

Даже в первый год, когда у вас всего 3-4 грядки одинаковой длины, записывайте все: дозу удобрений, вносимую за одну под­кормку на вашу гряду, дату последней подкормки, общее число проведенных на данной гряде подкормок, состав удобрительных смесей. Это избавит вас от ошибок, сэкономит время. На сле­дующий год вы заново просмотрите свои записи и собственный опыт научит вас многому. Вести дневник тем более необходимо в последующие годы, когда огород будет расширен.

До начала огородного сезона за письменным столом нужно проделать следующую работу:

1. Начертите план своего огорода, как это сделано для огоро­да площадью 1,25 сотки на рис. 36. Пронумеруйте на плане все гряды.

2. Если гряды имеют разную длину, то составьте таблицу, в первом столбце которой будут номера гряд, во втором — их длины, в следующих двух столбцах — дозы смеси 1 и смеси 2, вносимые как предпосевное удобрение, и в последнем — до­за смеси 2 для еженедельной подкормки. Такую таблицу полез­но повесить там, где вы отвешиваете или отмеряете смеси для внесения их
на гряды. В табл. 4 (раздел 2.4) приведены количе­ства удобрительных смесей, вносимые на гряды различной дли­ны.

у-

3. Прежде чем начнется сельскохозяйственный сезон, необ­ходимо составить план посадок. График высева семян и высад­ки рассады, ориентированный на средние многолетние данные спелости почвы и последних заморозков в вашей местности (см. табл. 24 и 25), должен быть готов к концу февраля. Тогда вы заранее будете знать, какая рассада вам будет нужна, когда и в каком количестве, что поможет вам вовремя ее подготовить. В плане должны быть предусмотрены также вторые (летние) культуры и указаны примерные сроки высева семян на рассаду для летних культур.

До начала сезона позаботьтесь также о приобретении тетра­ди для дневника.

Опробовав за несколько лет разные формы дневниковых за­писей, я остановилась на той, которая приведена в табл. 31, как на наиболее компактной, наглядной и информативной. В табли­це дан образец дневника для мини-огорода, рекомендуемого для первого года работы на узких грядах (рис. За), но в принципе он ничем не отличается от дневника для большого огорода с грядами разной длины.

Начинающим работать на узких грядах советую сразу при­обрести толстую общую тетрадь большого формата (размер кон­торской книги). Раскройте тетрадь на полный разворот и раз­графите таблицу согласно приведенному образцу. За столбцом «Спецобработки» оставьте место для еще одного столбца, в ко­торый вы внесете данные об общем урожае культуры, среднем и максимальном весе плодов, кочанов и корнеплодов, замечания об их качестве. Это дает возможность оценить и проанализировать результаты. Сравнивая урожаи отдельных культур за несколько лет, вы поймете, растет ли с годами уровень вашего мастерства. Вопреки распространенному мнению, урожай гораздо больше за­висит от мастерства огородника, чем от погодных и почвенных условий.

212

Приложение 1

Предельно допустимое содержание нитратов в продуктах овощеводства открытого грунта (согласно государственным нормативам, действовавшим до и после 1988 г.)

Продукты овощеводства	Допускаем	ое содержание
открытого грунта	нитра	тов, мг/кг
до 1988 г.	после 1988 г.
Картофель	80	250
Капуста б/к ранняя (до 1.9)	600	900
поздняя	300	500
Морковь ранняя (до 1.9)	400
поздняя	300	от &OU
Томаты	60	150
Огурцы	150	150
Свекла столовая	1400	1400
Лук репчатый	60	80
Лук перо	400	600
Листовые овощи: салат, шпинат,
щавель, капуста салатная
(до 1.6),петрушка, сельдерей,
кинза, укроп и т. д.	——	2000
Дыни	45	90
Арбузы	45	60
Перец сладкий	—	200
Кабачки	—	400
Тыква (для изготовления консер­
вов для детей)	—	200
Консервы овощные для
детского питания	50	200